установка замков нового образца на уаз 469
Восстановление, сборка — Замки нового образца, установка ч.1
Добрался до установки полученных ранее замков нового образца.
Решил начать с водительской двери, т.к. она лучше остальных закрывается
без замка, не заедает и ровно закрывается.
Снимаем старый замок, ручку и защелку на кузове:
Ставим новую защелку на кузов:
И подрезаем ее в нужную сторону, т.к. защелки все прислали на одну сторону машины.:
Вырезаем в двери место под замок нового образца…
Сначала отрезаем выпуклость:
Затем примеряем замок, обводим его контур, замок прикладываем по двум
готовым отверстиям в двери:
Замок плотно не прилегает, подрезаем места где мешает:
Прикручиваем замок на три болта:
И пробуем закрыть дверь:
Дверь не закрывается, цепляет защелка за корпус замка… Регулируем
дверь петлями, немного отводя ее в сторону морды. Получилось,
не цепляет, но и не защелкивается до конца, на второй щелчек.
А не защелкивается так как, защелка помимо неправильного расположения среза,
еще и имеет штырь со шляпкой смещенный в другую сторону. Решаем проблему
сделав овальные отверстия крепления в защелке, чтоб ее можно было максимально
выдвинуть:
Восстановление, сборка — Замки нового образца, установка ч.4, ЦЗ ч.2
Теперь не закончив, не собрав замок правой передней двери,
возвращаемся к левой.
Для работы ЦЗ и открывания дверей с нулевым усилием,
делаем кронштейн для микрика наружней ручки двери:
Крепим к кронштейну микрик, сверлим отверстия для крепления:
Теперь на наружней ручке двери убираем открывающий язычек,
и вместо него ставим шайбу, чтоб наружней ручкой нельзя было
открыть замок, независимо от положения ключа в ручке.
По сути ключи от ручки теперь не нужны и их можно выкинуть.
Ну и ставим кронштейн с микриком, чтоб микрик срабатывал
при нажатии на кнопку ручки:
Блокиратор замка уже не будет использоваться и он не нужен,
убираем его:
Снимаем с усилителя сам механизм замка и прикручиваем
только усилитель к двери, так как с механизмом почти не реально
прикрутить верхний болтик с торца:
Ставим механизм замка в усилитель и прикручиваем нижний болтик:
Теперь ставим привод ЦЗ, при работе привода, он тянет тягу которую
должна тянуть штатная ручка открывания двери из салона.
Расписывать процесс установки привода думаю смысла нет.:
Возвращаемся к правой передней двери.
Так-же для работы ЦЗ и открывания дверей с нулевым усилием,
делаем кронштейн для микрика наружней ручки двери:
Так-же на наружней ручке двери убираем открывающий язычек,
и вместо него ставим шайбу, чтоб наружней ручкой нельзя было
открыть замок, независимо от положения ключа в ручке.
По сути ключи от ручки теперь не нужны и их можно выкинуть:
Ну и ставим кронштейн с микриком, чтоб микрик срабатывал
при нажатии на кнопку ручки:
Блокиратор замка уже не будет использоваться и он не нужен,
убираем его:
Снимаем с усилителя сам механизм замка и прикручиваем
только усилитель к двери, так как с механизмом почти не реально
прикрутить верхний болтик с торца:
Ставим механизм замка в усилитель и прикручиваем нижний болтик:
Теперь ставим привод ЦЗ, при работе привода, он тянет тягу которую
должна тянуть штатная ручка открывания двери из салона.
Расписывать процесс установки привода думаю смысла нет.:
Замок установлен и хорошо закрывается и открывается.:
Установка замков двери от УАЗ 31519
Всем привет!
Одна за другой рассыпались механизмы замков двери, 3 из 4 не открываются
Были приобретены замки дверей от УАЗ 31519 — 2800р.
1) Снимаем обшивку двери
2) Снимаем механизм запирания двери, и готовим новые замки к установке, мои немного заедали
3) Вырезаем часть двери
3.1) Первый делом вырезаем выступающую часть двери
3.2) Прикладывая механизм постепенно вырезаем, подгоняем, не торопитесь вырезать большими кусками
4) сверлим дырки под боковые шурупы и примеряем замок двери, для того чтобы закрепить на боковые шурупы, придется открутить и вынуть механизм
5) Крепим ручку двери, для этого расширяем дырку, и сверлим под болты для ручки (мне помог сделанный из картонки ШАБЛОН ручки двери)
6) Ставим ручки открывания
7) После того как все встало на место, обильно смазываем и ставим все на место
на первую дверь, замок ставил 2 дня, последующие 2 замка в 1 день
Затраты: комплект замков 2800 р. + гайки-болты-шурупы около 300 р.
Установка замка капота 469 нового образца.
Ни одной бумажки по установке. Ну и Хрен с ней. Включим МОЗГ … )))
Сам механизм открывания замков собрал так
Выкидываем кнопку и вместо нее ставим новый девайс…
Отсверлил отверстие на 6-ть для троса…
Туда прикрутил вот такой болт из набора
прокинул трос, и на выходе одел на него оболочку с крепежами на крыло крылу
К ограничителю снизу прикрутил еще одну железку из набора
и подключаем трос к механизмам…
отверстия для тросика уже были. ничего сверлить не нужно…))
все закручиваем, и кинул оболочку на место…
И последний штриХ … Заглушки на морду…
ели их вбил туда, сидят очень хорошо…
Все работает как часы… Время на установку потрачено мин 30-ть…
УАЗ 31512 1992, двигатель бензиновый 2.5 л., 100 л. с., полный привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
УАЗ 3151, 2009
УАЗ 3151, 2004
УАЗ 3151, 2000
УАЗ 3151, 1992
Комментарии 52
подскажите номер заглушек, плиз
Самое прикольное, что на уазе уже ЕСТЬ ВСЕ для установки этого набора) Даже резьба в перегородке моторного отсека)
А она там есть) Посмотри, у меня было замазано чем то типа герметика
— Ты суслика видишь?
— Нет!
— А ОН ЕСТЬ!
)))))
У меня там была резьба… Сначала тож думал сверлить придется, прикинул-че за! Проколупал отверткой… Нормаааас! Все сделал при помощи ключа на 10 и отвертки… Даже без какой то там матери (что странно)
Может от года выпуска зависит?) У меня 96-й
Я тока на одну сторону зацепил тросик, с другой стороны оставил кнопку. Не очень система.
Потому что производители делать нормально не умеют
Я наплясался вокруг уаза с такой системой :)))
Дёрнул, подошёл, а веса много и он не поднялся. 🙂
Ищишь веточку, подсовываешь, идёшь дёргаешь…
подходешь, а открылось только одна сторона! Пока подкладываешь под вторую сторону — улетает первая веточка а ты этого не заметил…
И вот раза с пятого…
Поэтому стоят стритрейсеровские замки.
Человек решил проблему — «решил вопрос установкой пружины от волговского капотного замка, прикрутил к капоту, и установил родной «крючок»- капот открывается лучше чем у японки ))))»
Я видел.
Просто он у меня совсем боевой
Сильно проще подогнуть сритовский замок рукой и закрыть капот, чем штатный регулировать.
Это я о том случае, когда очередное дерево дорогу перебегает.
ЗЫ: А почему у тебя трос на лебёдке задом наперёд?!
Я наплясался вокруг уаза с такой системой :)))
Дёрнул, подошёл, а веса много и он не поднялся. 🙂
Ищишь веточку, подсовываешь, идёшь дёргаешь…
подходешь, а открылось только одна сторона! Пока подкладываешь под вторую сторону — улетает первая веточка а ты этого не заметил…
И вот раза с пятого…
Поэтому стоят стритрейсеровские замки.
Подклеиваешь пористую резину под резиновые упоры и готово) Капот отскакивает при открытии немного
Восстановление, сборка — Замки нового образца, установка ч.2
Продолжаем с замком водительской двери.
Выдвинув защелку на кузове, дверь стала хорошо закрываться
и защелкиваться на оба щелчка.
Теперь ставим ручку. Напильником расширяем отверстие под ручку:
Закручиваем в ручку старые болтики и подрезаем их УШМ, чтоб
можно было ими начиркать по двери отверстия:
Вставив ручку в дверь и поворачивая ее вверх-вниз чиркаем отрезанными болтиками
места будущих отверстий на двери:
Отмеряем одинаковую высоту и сверлим отверстия:
А теперь, если помните, кнопка ручки заедала в нажатом положении,
сняв кнопку с личинкой замка, выяснилось, что на кнопке не обработаны
фаски от литья, ножичком снимаем все фаски, смазываем, вставляем,
и кнопка перестала заедать в нажатом положении:
Снимаем с усилителя сам механизм замка и прикручиваем
только усилитель к двери, так как с механизмом почти не реально
прикрутить верхний болтик с торца:
Ставим механизм замка в усилитель и прикручиваем нижний болтик:
Замок установлен и хорошо закрывается и открывается.:
Теперь дверь захлопывается сама, от собственного веса. Но это без
уплотнительных резинок, с резинками конечно будет туже…
Внутреннюю ручку открывания двери и ручку блокировки пока ставить
не стал, т.к. хочу сделать систему совершенно по другому, и вообще
исключить ручку открывания двери и ручку блокировки из конструкции.
Но об этом надеюсь будет следующая запись…
УАЗ 469 1984, двигатель бензиновый 2.4 л., 90 л. с., полный привод, механическая коробка передач — другое
Машины в продаже
УАЗ 469, 1984
УАЗ 469, 1982
УАЗ 469, 1973
УАЗ 469, 1984
Комментарии 25
Покраска не планируется. Только двери в цвет покрашу,
надставки у меня новые черненькие. Остальное нормально.
Хватит писать, я читать не успеваю, середину читаю, в конце бах-бах еще 3-4 записи, ленту не могу посмотреть, все читаю )))
Приятного чтения. )) Да сейчас мало и редко пишу,
раньше больше писал. Да и работы сейчас к завершению,
медленно процесс идет.
Спасибо.
Вот я одного только понять не могу, все делаешь основательно, с большим потенциалом и запасом прочности, а лодку кузова поставил без какой-либо подготовки и обработки! Почему так?
Да в тот момент, уже устал заниматься машиной, хотел побыстрее закончить и начать ездить. Сил не было на лодку,
тем более кузовные работы для меня самые сложные.
Если бы занялся лодкой, то еще бы на год затянулся ремонт.
Да и потом лодка не очень хорошая, поставил ее как-бы
временно, пока не сгниет, а потом найду хороший кузов и поменяю.
Ясно, спасибо за ответ!
а что от Шеви нивы +замки 2108 не поставил?
Да как бы у нас полностью их нет, сам механизм замка продается, а защелок нет. Да и принцип работы этих замков одинаковый, не вижу смысла.
У меня такие на прежнем УАЗ, с завода стояли — не понравилось.
Качество плохое, пластина тонкая, хлопать приходилось сильно, как я их не регулировал.
Сейчас стоят старого образца, вот подумываю в пользу Шнивовских, все равно варить и красить.
Ну этот я поставил, и если дверь без резинки, достаточно чуть-чуть дверь толкнуть и она защелкивается.
Нет, не мой вариант.
Я хотел ручки от 2108 поставить, но сейчас многие ставят Шнивовские. Посмотрел — загорелся.
Переделок конечно поболее.
Но, начинать нужно с выравнивания дверей в петлях(это у меня). Как это сделать пока ума не приложу. Потом подрезка и уж потом — замки.
Ручки вообще не имеет значения какие, т.к. ручка будет переделана на сенсорную с нулевым усилием.
А замок будет открывать активатор. Если включена
сигналка, то просто не подается питание на систему активатора
и сенсора, и следовательно дверь не открыть… Чтоб дверь легко открывалась, хочу поставить либо пружины, либо два электромагнита, получится только прикоснулся к кнопке на ручке, дверь сама отщелкивается и открывается. Думаю как реализовать автоматическое закрытие, ну типа дошла дверь скажем 1 см до закрытия и дальше сама закрылась…
А надо это на УАЗе?
Хочу сделать это… Чтоб двери идеально работали, ну и ЦЗ с сигналкой был.