Как улучшить работу кондиционера в автомобиле

5 способов заставить кондиционер лучше работать в жару

Казалось бы, что в этом сложного? Поставил крутилку на максимальный холод или установил требуемую температуру… Все! Сиди и жди, когда адскую жару в салоне сменит приятный холодок. На самом деле, управление кондиционером в машине – настоящая наука, освоить которую может каждый.

1. Не ждите, когда воздух в салоне опустится до комфортной температуры

Зимой многие ждут, когда прогреется салон, прежде чем начинать движение. Это правильно. Они же думают, что летом надо делать так же – дождаться, когда температура в салоне понизится до комфортной, и только после этого отправляться по делам. Так можно, но лучше этого не делать. Чем быстрее крутится двигатель, тем эффективнее работает кондиционер в машине. Не тратьте свое время и топливо на работу мотора на холостых оборотах. Езжайте, куда хотели. В дороге салон остынет быстрее.

Если внутри автомобиля невыносимо жарко, в начале пути (автомобиль движется) включите на максимум вентилятор обдув салона и опустите задние стекла на 10-20 секунд. Горячий воздух улетучится из салона. При этом передние окна открывать не надо. В этом случае горячий воздух будет уходить лишь из передней части салона.

В принципе, всегда можно поэкспериментировать. Попробуйте сначала открыть все окна, потом закрыть передние, но оставить открытыми задние (полностью или, например, наполовину). Составьте наиболее оптимальный для себя и своего авто алгоритм и пользуйтесь им в дальнейшем. После того как жара ушла, закройте окна. В противном случае, кондиционер будет работать вхолостую.

2. Установите температуру на минимум, вентилятор на максимум

Если на вашем автомобиле стоит климат-контроль, в этом совете нет большой пользы. В этом случае, достаточно выставить на дисплее ту, температуру, которую вы хотите получить. Электроника сама отрегулирует режимы работы систем кондиционирования и вентиляции так, чтобы добиться ее максимально быстро.

А вот если на автомобиле стоит обычный кондиционер с ручным управлением, самое время поэкспериментировать с настройками. Поставить регулятор системы на самую низкую температуру, вентилятор — на самую высокую мощность. Поток воздуха лучше всего направить вверх и в салон. Когда температура в салоне достигнет комфортного значения (20-22 градуса), уменьшите интенсивность потока воздуха. Простудиться от кондиционера в жаркую погоду – проще простого!

3. Никакой рециркуляции

Если на заднем сиденье находятся пассажиры, выключите режим рециркуляции воздуха. Он забирает воздух из передней части салона в систему и, если даже впереди хорошо и прохладно, воздух сзади может застаиваться – оставаться теплым.

4. Выключите систему «Старт/Стоп»

Далеко не все знают, о чем идет речь. В последнее время все больше иномарок комплектуются системой «Старт/Стоп», которая, во имя экономии топлива, вырубает двигатель во время остановки автомобиля (например, на светофоре или в «мертвой» пробке). С точки зрения топливной экономичности, это здорово. А вот кондиционеру такие манипуляции не понравятся. Его компрессор работает от двигателя и выключается вместе с ним. И если в относительно теплую погоду частые отключения системы могут быть незаметны, в жаркую нагретый воздух вернется в салон. Причем, быстро в условиях перманентной пробки.

5. Держите фильтр в чистоте

Если у вас свободная минутка, не поленитесь проверить состояние салонного воздушного фильтра. Да, в некоторых иномарках, чтобы достать его, необходимо разобрать полсалона. В этом случае, мы можем посоветовать не забывать о том техническом обслуживании, в котором прописана его замена. Если механик говорит, что менять фильтр не обязательно, так как «в наших краях» он почти никогда не засоряется, не верьте ему – он пытается отмазаться от работы, которую делать не хочет. Настаивайте на том, что фильтр должен быть заменен – согласно регламенту.

Помните: забитый грязью фильтр не обеспечивает оптимальный поток воздуха в системе. Если поймете, что он требует замены, замените, не дожидаясь регламентного обслуживания.

Источник

Как улучшить работу кондиционера в автомобиле? Полезный Лайфхак

СОДЕРЖАНИЕ СТАТЬИ

Сразу хочу отметить, из воздуховодов будет идти не «минусовой воздух» — 3, — 4 градуса (многие из предыдущего абзаца могут понять не правильно), если у вас воздух был +7, будет +3. Как бы улучшаем эффективность почти в два раза

Про принцип работы кондиционера

Перед тем как рассказывать про улучшение (ну или лайфхак), кому как нравится. Пару слов, про принцип работы кондиционера, чисто для понимания

У любой климатической системы внутри закачен газ (очень часто это ФРЕОН определенной марки, подходящий под свои условия). Также есть два контура — горячий и холодный

Горячий – радиатор (конденсатор), стоит рядом с основным радиатором автомобиля, здесь ФРЕОН конденсируется, то есть переходит из газообразного состояния в жидкое. Как правило, это контур высокого давления, обозначается буквой «H»

Холодный – это радиатор (испаритель), стоит рядом с радиатором печки, здесь газ из жидкого состояния переходит в газообразное, давление из высокого — резко уменьшается. Из-за этого ФРЕОН сильно охлаждается, охлаждая радиатор (обозначается буквой «L»). Далее вентилятор печки сдувает этот холод и в салон идет ледяной воздух

Это просто «на пальцах», для понимания, если вы хотите разобраться подробно, то посмотрите вот это видео.

Будем думать, что вы поняли принцип работы, идем дальше.

Про трубки под капотом

Такой очень интересный момент. Если взять систему кондиционирования в машине, то основная часть трубок проходит в подкапотном пространстве.

То есть трубка и высокого, и низкого давления.

НО! Они не изолированы никаким материалом. Для горячего контура это как бы и не нужно (лично мое мнение), но для холодного это крайне не допустимо

Причем если брать установку кондиционера в квартире, то мастера, как правило, в обязательном порядке изолируют и холодную, и горячую магистраль до основного блока.

НО почему в машине не так? Не понятно … Возможно это экономия на спичках, ведь сам видел в премиальных авто есть такие изоляции, это же — простое улучшение работы кондиционера.

Замеры под капотом

Так как у меня есть «тепловизор», решил на запущенном автомобиле посмотреть, как температура от двигателя влияет на трубки кондиционера. Прокатился по трассе примерно 15 – 20 минут. Далее открыл капот и при работающем двигателе начал смотреть

Горячая трубка имеет температуру + 64, + 67 градусов, это нормально

А вот холодная + 32, + 34. Это уже не нормально! Причем одна сторона начинает разогреваться от мотора (там уже +41 градус), светится красным.

Вообще это трубка должна быть примерно + 10, +15 градусов, но возможно горячий воздух от вентилятора сбивал показания.

То есть еще раз, просто изолируем холодный контур, и производительность климатической установки должна улучшиться, ибо не будет проходить разогрев от ДВС.

Что нам понадобится?

Материал которым будем изолировать трубку. Вообще «кондиционерщики» используют утеплитель из «пенофола», взял такой у знакомого установщика (2 метра хватило «за глаза»).

У моей системы холодный контур 19 мм в диаметре, поэтому утеплитель получился толстоватый.

Далее нам понадобится металлический (я взял алюминиевый) скотч, который будет отражать тепло от мотора. Его мы нанесем сверху.

НУ и пластиковые стяжки, для того чтобы стянуть утеплитель на холодном контуре.

Улучшаем систему

Какой логикой я руководствовался. Если будет заизолирована холодная трубка, то это улучшит отдачу холода в испаритель кондиционера. Простыми словами – будет больше холода в салоне, а не под капотом.

И решил заизолировать именно то место, которое разогревает двигатель автомобиля (светилось красным под тепловизором).

Еще один важный момент – изоляцию буду укладывать ступенями, с разрывом, чтобы конденсат, если он будет (ведь трубка холодная), уходил через эти разрывы.

Сказано — сделано, отмерял утеплитель прямо по месту, сажал их на стяжки.

Далее металлическим скотчем, обмотал сверху, чтобы тепло отражалось, кстати, пластиковые стяжки остались внутри, так они не будут рвать скотч, и страдать от температуры.

Получилось вполне достойно.

Замер после улучшения

Опять прокатился примерно 15 – 20 минут. Встал на том же месте, чтобы снять результаты с тепловизора, также чтобы эксперимент был максимально прозрачным.

В подкапотном пространстве, есть разогрев отражающего скотча (примерно до + 32), но дальше температура не проходит (видно темные зоны). Холодная трубка имеет намного меньшую температуру, что благотворно влияет на охлаждение.

В салоне направил воздух на себя, также как и в первый раз, температура за бортом + 24 градуса (как и в первый раз).

НУ и собственно результаты. Если раньше из воздуховодов выходило примерно + 7, +9 градусов. Сейчас стало + 3, +4! Воздух реально намного холоднее, в итоге салон будет охлаждаться лучше. Тут как говорится — тепловизор не обманешь!

Вот так легко и просто, потратив примерно 200 рублей, на изоляцию, металлический скотч и стяжки, можно улучшить работу кондиционера в автомобиле.

Кто не понял, смотрим видео версию

Для себя вижу только один минус, это то — что конденсат может не очень хорошо влиять на трубку под утеплителем. НО! Как я считаю, разлагаться будет ОЧЕНЬ долго, она из алюминия (который предназначен для систем кондиционирования). ДА и такой утеплитель можно устанавливать локально на лето, а когда холодает просто снимать. НА этом все, искренне ваш АВТОБЛОГГЕР

(5 голосов, средний: 5,00 из 5)

Похожие новости

Чем и как приклеить зеркало заднего вида? На лобовое стекло, под.

Источник

Профилактика кондиционера. Как продлить жизнь автомобильному кондиционеру

Автомобильный кондиционер, как и многие другие агрегаты, нуждается регулярном в обслуживании. Полбеды, если уровень охлаждения снизился после зимнего застоя этого агрегата; даже неприятные запахи в салоне — это не так страшно. Однако отсутствие обслуживания кондиционера может принести куда больше хлопот, поскольку один из узлов этого нехитрого прибора является очень благоприятной средой для развития болезнетворных бактерий. Чаще всего, заболевшие «от кондиционера в машине» схватили свою простуду не в результате переохлаждения, а наглотавшись бактерий.
Почему кондиционер перестал работать

Фактически, полностью работоспособность кондиционеры не теряют, но их КПД после зимы значительно снижается.

В конструкции кондиционера можно выделить несколько узлов, которые требуют регулярной очистки, именно эти узлы при отсутствии ухода выходят из строя и сводят на нет работоспособность всей системы.

Грязь с химическими реагентами регулярно попадает на узлы кондиционера, что в дальнейшем ведет к коррозии

Первое, что нужно проверить в случае снижения работоспособности автомобильного кондиционера, – это подводящие трубки. Они не должны быть покрыты маслянистыми выделениями, в противном случае можно смело приступать к поискам трещины, поскольку очевидно – трубка негерметична и фреон вытекает.
Система кондиционера

Еще одним врагом проводящих узлов кондиционера является пыль и грязь. Если алюминиевые трубки покрыты пылью, то со временем это приведет к коррозии и, как следствие, утечке фреона.

Особенно сильно проводящим каналам угрожает соль, которую используют зимой на дорогах, чтобы повысить сцепление колес на скользких участках. Грязь с высоким содержанием солей регулярно попадает на узлы кондиционера, что в дальнейшем ведет к коррозии.

Также пыль, грязь и соль могут попадать на конденсатор, который расположен перед радиатором охлаждения. Конденсатор – деталь металлическая, соответственно, боится коррозии не меньше проводящих каналов.

Конструкция кондиционера включает в себя испаритель и воздушный фильтр. К слову о болезнетворных бактериях: испаритель и является самой благоприятной средой для их распространения, тем более, он располагается в непосредственной близости к салону автомобиля. Следовательно, на нем со временем осядет очень много пыли, грязи и т.п. А в условиях повышенной влажности и тепла лучшего места для развития «нежелательной жизни» не найти.

Если в автомобиле курят, фильтр загрязняется в несколько раз быстрее, а функции самоочистки он не имеет

Причина неприятного запаха в салоне – загрязненный фильтр. Если в автомобиле курят, фильтр загрязняется в несколько раз быстрее, а функции самоочистки он не имеет. В режиме рециркуляции табачные смолы проходят через него, там же, собственно, и остаются. В фильтре со временем скапливается пыль, что существенно снижает его эффективность.
Что делать, если кондиционер перестал работать

Итак, основными причинами снижения работоспособности автомобильного кондиционера является отсутствие фреона и загрязненный фильтр. Фактически, работы над кондиционером можно поделить на две группы: профилактика и восстановление.

В первую очередь, необходимо промыть все узлы системы, включая конденсатор, чистой водой под давлением. После того, как с проводящих фреон трубок будет смыта вся грязь, следует проверить их на наличие повреждений: трещин или следов коррозии. Средств по борьбе с коррозией масса, но если трубка проржавела вдоль и поперек, то не стоит пытаться ее восстанавливать, лучше заменить.

Чаще всего для заправки используют два типа фреона: R-22 и R-134a. Их ни в коем случае нельзя смешивать, иначе смесь может вскипеть, что выведет из строя кондиционер

Если состояние всех узлов удовлетворительное, но необходимого охлаждения добиться не выходит, это может означать следующее: вышел из строя испаритель, забит салонный фильтр (понять это можно по усиливающемуся неприятному запаху во время работы кондиционера). Еще одна причина – недостаточное содержание фреона.

Прежде чем бросаться доливать фреон, следует проверить две других причины. Тем более, что в ходе проверки фильтра можно проверить и испаритель. Грязный фильтр отличить от чистого не составит труда, очищать его бесполезно, придется менять. В случае с испарителем его необходимо снять, тщательно промыть, высушить и вернуть на место.

Если все вышеуказанные работы были проведены, но холод так и не поступает, то причина только одна – недостаток фреона. Долить его можно самостоятельно (фреон продается в специальных флаконах с длинной трубкой для удобства заправки) либо обратиться к специалистам. Не рекомендуется заправлять фреон самостоятельно, если нет информации о том, какой именно фреон использовался ранее. Чаще всего для заправки кондиционеров используют два типа фреона: 22 и R134a; проблема в том, что их ни в коем случае нельзя смешивать, иначе смесь может вскипеть, что выведет из строя кондиционер.

Проводить профилактику кондиционера необходимо регулярно, многие рекомендуют делать это через каждые 5 000-7 000 км пробега. Учитывая, что все работы можно проводить самостоятельно, без особых усилий и затрат, пожалуй, следует прислушаться к рекомендациям специалистов и не забывать об автомобильном кондиционере.

Источник

Доработка кондиционера автомобиля своими руками: теплоизоляция трубок

Как доработать

На трубки, идущие от компрессора к испарителю кондиционера, предлагается надеть теплоизоляцию, например, К-FLEX (предварительно разрезав ее вдоль). В результате увеличить производительность кондиционера удается за счёт сокращения потерь холода. После доработки из воздуховодов должен пойти не просто холодный, а ледяной воздух.

Справка: К-FLEX используется в холодильной технике, системах кондиционирования и вентиляции, энергетике. Это универсальная теплоизоляция предназначена для защиты от тепловых потерь промышленных трубопроводов, систем отопления, нефтехимических объектов, холодильных установок.

За доработку

Сторонники этой идеи пишут:

Против доработки

Кондиционер сложный механизм. В нем продуманы режимы работы, нагрева и охлаждения, даже длинна трубок!

Также есть мнение, что под теплоизоляцией трубка будет постоянно мокрая, что негативно скажется на ее сроке службы.

Вывод

Эта одна из спорных доработок автомобиля, у который есть большое количество не только сторонников, но и противников. Однозначного ответа нет. Стоит ли делать теплоизоляцию трубок кондиционера решайте сами. Если кондиционер не справляется со своими обязанностями, мы рекомендуем в первую очередь проверить его исправность и эффективность работы при помощи термометра. Чтобы подобных проблем не возникало вновь, регулярно обслуживайте автокондиционер.

А вы готовы таким образом доработать кондиционер на своем автомобиле? Участвуйте в опросе, оставляйте свои комментарии!

Источник

Улучшение работы кондиционера: устранение подсоса воздуха

Идет шестой год эксплуатации автомобиля Chevrolet-Lacetti, пробег составил уже 100 тыс. км. Как рачительный хозяин, я стал беспокоиться об эффективности работы кондиционера. Съездил к специалисту в автосервис. Давление в системе было в норме. Правда, давление мало что дает, так как определить с его помощью истинное количество хлад­агента не представляется возможным. Добавили около 30 мл масла в систему, потому что оно со временем теряет свои смазывающие свойства. Этим и ограничились. Дозаправки за все время эксплуатации автомобиля не было ни разу.

Наступили жаркие деньки с температурой до +30°С. На солнце в салоне с включенным на максимальный режим кондиционером стало дискомфортно – жарковато. Машина была в штатном варианте: один вентилятор радиатора, охватывающий только половину его поверхности. Стал разбираться в причине малой эффективности кондиционирования воздуха салона.

Слава Богу, за последние годы приобрел знания по вентиляционным системам. Благодаря им выяснилось, что конструкторы здесь малость недоработали. Дело в том, что между радиатором системы охлаждения и конденсором (радиатор кондиционера и стоит спереди) существует зазор порядка 3 см. Также есть зазор между прямоугольным кожухом вентилятора и поверхностью радиатора. Поэтому при включении вентилятора эффективность его воздействия на конденсор, особенно без движения в дорожной пробке, невысока, так как часть воздуха поступает через указанные широкие щели, минуя сам конденсор.

Как доказательство правоты своих рассуждений привожу наблюдения за системой вентиляции в гипермаркетах и выставочных залах, расположенной под потолком. Там почему-то все герметично: нет никаких щелей между отдельными вентиляционными агрегатами. А что, вентиляция в автомобиле основана на других законах физики? Почему конденсор, радиатор и вентилятор разобщены и не находятся в единой вентиляционной трубе?

Ситуация усугубляется тем, что между вентилятором и конденсором есть преграда для движения воздуха – это радиатор системы охлаждения двигателя. Из-за всего этого образуются «паразитные» течения воздуха из моторного отсека, которые резко уменьшают теплоотдачу конденсора.

Кроме этого, устройства сот конденсора и радиатора совершенно различны и имеют разную толщину. Поэтому, если соты конденсора могут пропускать через себя тополиный пух, то соты радиатора очень хорошо фиксируют этот пух на себе (фото забитого пухом радиатора взято с интернет-форума).

Проверка давления хладагента Забитые пухом и пылью соты радиатора Обозначения: Слабая теплоотдача конденсора — красный, средняя — желтый, сильная теплоотдача (хорошая) — зеленый цвет. Оранжевые стрелки — это «паразитный» подсос воздуха

К тому же любители промывать соты струей воды под большим давлением аппаратом Kärcher, как правило, загибают ламели сот радиа­тора, тогда как соты конденсора более устойчивы к повреждению давлением этой же струи.

Тут есть еще небольшая особенность, связанная с человеческим фактором. Дело в том, что промывают конденсор спереди, и соты радиатора охлаждения при этом человеку не видны. Направляя струю воды под большим давлением на соты конденсора и видя, что они не повреждаются, работник продолжает данную процедуру. Но! Струя легко проходит через небольшую толщину конденсора (порядка 1,5 см), не теряет свою силу, поэтому легко гнет ламели радиатора, а работник этого не видит и не знает! Результат после якобы позитивной манипуляции очищения и промывания – «закупоренный» погнутыми ламелями радиатор системы охлаждения.

Для решения проблемы неэффективного подсоса воздуха по периметру радиатора и периметру конденсора в зазор между ними была установлена прокладка из пористой трубки (на снимке уплотнитель еще не задвинут до конца в просвет между радиатором и конденсором). Благодаря ей теплоотдача конденсора улучшилась при работающем вентиляторе, особенно при движении.

Также благодаря пониманию, что ровно половина поверхности конденсора не работает из-за отсутствия вентилятора, был установлен дополнительный вентилятор на вторую половину радиатора, причем с герметизирующими прокладками по всему периметру кожуха вентилятора, препятствующими подсосу воздуха из моторного отсека (МО).

Таким образом, модернизация системы кондиционирования привела к тому, что воздух идет лишь через конденсор не только при движении на скорости, но даже во время стоянки с работающими двумя вентиляторами (параллельное соединение). На схеме показана работа конденсора в пробке и на скорости.

Установка уплотнителя между радиатором и конденсором Уплотнитель по периметру кожуха вентилятора Установка дополнительного вентилятора вплотную в радиатору Окончательный вариант с двумя вентиляторами

Экспериментальные замеры температуры из вентиляционных дефлекторов панели салона показали, что при равных температурных условиях и одинаковом темпе движения температура из дефлекторов после переоборудования понизилась в среднем на 6°С. В жару в салоне стало не просто комфортно, а даже холодновато!

Кроме этого, сэкономил деньги на бестолковую замену хладагента. Правда, об этой «бестолковости» некоторые сервисмены почему-то умалчивают! И руководствуются правилом: «Клиент просит – делаем. А за результат ответственности не несем!»

В московских и воронежских пробках выяснил еще одну деталь: теплоотдача самого радиатора системы охлаждения двигателя улучшилась при включенном режиме кондиционирования, так как теперь весь поток воздуха идет только через просвет радиатора без подсоса горячего воздуха из МО. Температура охлаждающей жидкости двигателя на жаре в длительной пробке с работающим двигателем перестала доходить до +98°С.

Комфорт в салоне – необходимая составляющая при управлении автомобилем. Следует самостоятельно хотя бы раз в год проверять систему кондиционирования и хотя бы раз в два года проводить диагностику в специализированном автосервисе. Не стоит на этом экономить, ибо от качества климата в салоне зависит безопасность вашего движения, ваша жизнь и жизнь пассажиров!

Источник