Как сделать амортизатор мягче на мотоцикле
Смягчил задние амортизаторы.еще больше мягкости!
Уже слышу свист карданов..Я честно искал,я юзал поиск!Но не нашел.
На сколько стачивать стандартные 8мм пружины рекомендуется?А то очень жесткие они.
Зы.урал со снятой коляской
ни одного хорошего отзыва о китайских не нашел:такие же дубовые и на 3 см длиннее стандартных..Или всетаки ставить?
Стачивать хотел аккуратно,с внутренней стороны.Какие вообще минусы у этого процесса?
кЕтайские SPRING еще жестче стоковых.
дядька мессер дважды не повторяет(
сделав пружины короче, обрезав виток другой, сделаеш подвеску жоще.
Наконец то народ понял, что обрезая витки, пружина становится ЖЕСТЧЕ!
Правда есть один нюанс: обрезав пружины, можно уменьшить преднатяг и в итоге подвеска может оказаться мягче;-)
На кЕтайских хоть гидравличесский амортизатор работает, в отличии от моих совдеповских=)
ПС. Ижевские и ураловские пружины с амортизаторов одинаковы внутренним диаметром?
Планирую натянуть ИЖепружины на кетаеамортизаторы и уменьшить преднатяг.
Аксиома: в рабочем положении подвеска должна быть прожата на треть;-)
т.е. по идее мне нужно сделать сечение на ураловской пружине в 8мм таким же как на ижевской 7,5мм.Этими расчетами я взорву себе мозг.
Есть один старый добрый способ, надо амморты наклонить сильней, на вояже они уже наклонены правда но для совка вполне решает.
При наклоне аммо увеличивается ход подвески, немного повышается прогрессия сжатия аммо (чем ближе к кону хода тем жесче подвеска), и усилие на сжатие амортизаторов увеличивается (увеличили рычаг), благодоря чему жопа становится мягче и чуть выше.
Подобные эксперементы я делал на восходе, аммортизаторы почти под бардачки переставил, мотоцикл стал глатать лесные дороги нежуя.
Есть еще вопрос, как на Вояже сделать ход задней подвески больше? Может от чего нибудь аммортизаторы более длинноходные приспособить можно? сильно не хочется заморачиваться с изготовлением своего маятника под прогресивную подвеску.
Отпиши потом о результатах;-)
Отпиши потом о результатах;-)
Решил стачивать на 2мм пружину) через недельку опишу результат
Мат на сайте запрещен. Мессер
Ссори за мат, просто наболевшая тема.
Еще раз повторюсь. Может кто-то ставил импортные качественные амортизаторы? Если да, то подскажите пожалуйста какие. А то от этих кЕтайских почки болят при езде по неровной дороге, а у пассажиров болит голова. Блин девки не хотят садиться на моц.
Кстати как стачивать пружины? Помоему харошую пружинную сталь не берет резец. Отпускать же нет смысла. И вообще не полопаются они потом?
Кряк +1, тоже чертовски интересует вопрос о нормальных длинноходных полностью регулируемых амортизаторах примнительно к уралу.
сомневаюсь что сталь там хорошая.
где аватарка(
почему на оппозит.ру аватарка есть,а на олд.оппозит.ру ее нет?
Прописываю заинтересованность во все поля. У меня блестючие амортизаторы из индии. Я вешу более 100 кг, сажусь на мот а подвеска прожимается максимум на пару сантиметров. Что и говорить все окресные кочки моя жопа знает наизусть.
слушаите.. а ваобше ктонибудь ставил импортные какиенибудь газовые амортизаторы?
ониже мягче на порядок.. у меня ЧИза была с пневмо маслеными амортами ваобше сказочно сиделось..
тащемта 1м63 и прямые руки, йопт
зы. мля, не я один подшипники растачивал )))
Байкадемия
Все о мотоциклах
Настройка подвески. Часть 1: методика
«Зачем чинить то, что не сломано», – спросят многие. Ведь даже при стандартных настройках японские спортбайки управляются на десять порядков лучше любого совкоцикла. Причин ковыряться в подвеске несколько. На заводе подвеску настраивают под определенный «средний» вес пилота. Из-за того, что вы можете быть тяжелее или легче этого среднего веса, настройка подвески для вас окажется неоптимальной. Второй случай, когда имеет смысл «подшаманить» настройки – езда с пассажиром или с багажом. Помните, как фара превращалась в зенитный прожектор, когда вы ехали с пассажиром в темноте? Или пробой заднего амортизатора при езде с тем же пассажиром по колдобинам? Еще одна причина «колдовства» с подвесками – активная езда и гонки. Здесь главная задача подвески – не комфорт, а нечто иное.
Идеальный комфорт – это когда подвеска в точности отрабатывает неровности дороги, не передавая удары мотоциклу и пилоту. Но вот беда, одна и та же колдобина на разных скоростях приведет к ударам разной силы. А ведь колдобины бывают различной высоты, глубины, продольные и поперечные, той или иной формы. И на дороге они разбросаны в живописном беспорядке. Это приводит к огромному диапазону скоростей движения подвески: от небольшой (скажем, на асфальте с плавными «волнами») до гигантской (при наезде на серьезную колдобину). Представляете, насколько сложной оказывается задача?
Поджатие пружины определяет статическую просадку
А ведь характеристики большинства амортизаторов постоянны (если не принимать во внимание их колебания из-за изменений температуры и износа, а также не рассматривать более современные амортизаторы с раздельной регулировкой демпфирования для разных скоростей движения подвески) и рассчитаны на узкий диапазон скоростей движения подвески. Это противоречие приводит к выводу: универсальной настройки, которая работала бы одинаково хорошо в любых условиях, не существует, поэтому приходится искать компромисс.
Обращаться с алюминиевым винтом следует нежно
Но кроме колдобин существуют еще большие силы, с которыми приходится считаться. Они вызваны переносом веса мотоцикла при ускорениях и торможениях, а их величины настолько велики, что удары от среднестатистических дырок в асфальте не идут ни в какое сравнение. В экстремальных случаях вес мотоцикла целиком переносится либо на переднее колесо (стоппи во время торможения), либо на заднее (вилли во время ускорения). Чтобы вилка и задний амортизатор могли справиться с такими жестокими истязаниями, их настраивают гораздо жестче, чем это нужно для комфортной езды. Поэтому на многих современных мотоциклах (особенно на спортбайках и стритфайтерах) удобство части тела пилота, отвечающей за усидчивость, принесено в жертву управляемости.
Если просадка отличается от нормы, отрегулируйте поджатие пружины
Первый шаг – настройка предварительного поджатия пружин и высоты подвески. Прежде чем рассказать, как это делается, давайте разберемся, что же именно регулирует предварительное поджатие пружин. В рабочем состоянии (с пилотом, сидящим на мотоцикле в полном обмундировании) подвеска должна быть настроена так, чтобы не быть полностью сжатой или разжатой, иначе она сможет работать только в одну сторону. Отношение расстояния, на которое подвеска сжимается под весом мотоцикла и пилота к полной длине хода подвески, называют статической просадкой. Изменяя предварительное поджатие пружины, мы меняем статическую просадку, т.е. выбираем, какая часть хода подвески отвечает за сжатие, а какая – за отбой. А вместе с этим меняем и вес, необходимый для полного сжимания подвески (внимание: жесткость при этом не меняется!). Оптимальная статическая просадка должна быть в пределах 25-30 процентов.
Для регулировки предварительного поджатия нам в помощь потребуются два мускулистых мужика. Начнем с вилки. Попросите «шкафов» приподнять переднюю часть мотоцикла так, чтобы колесо повисло в воздухе. В таком положении замерьте длину вилки в полностью разжатом состоянии. Поставьте мотоцикл на землю и влезьте в седло в полном обмундировании. Измерьте длину подвески в сжатом состоянии. Используя данные производителя о длине хода вилки и результаты замеров, вычислите статическую просадку по формуле
( Длина_в_разжатом_состоянии> – ) X 100%
Для регулировки демпфирования отбоя вилок Ohlins нужна не отвертка, а шестигранник
Если статическая просадка отличается от 25-30 процентов, отрегулируйте предварительное поджатие пружины. Узел регулировки расположен в верхней части перьев и регулируется гаечным ключом или головкой. Не забудьте: оба пера должны быть настроены одинаково. Во время регулировки будьте осторожны, так как регулировочный узел сделан из алюминия, и его очень легко повредить. Если необходимый результат достичь не удается, значит, жесткость пружин не соответствует вашему весу. Придется установить пружины другой жесткости.
Для регулировки поджатия пружины штатного амортизатора Yamaha YZF-R1 нужен С-образный ключ
Аналогичным образом настройте задний амортизатор. Полезный совет: при регулировке удобнее измерять не собственно длину вилки/амортизатора, а расстояние между определенными контрольными точками, например, между осью колеса и нижней траверсой или задним подрамником.
Закончив с предварительным поджатием, самое время перейти к настройке высоты подвески. Этот вид регулировки непосредственно влияет на управляемость мотоцикла, причем в обе стороны: можно ее существенно улучшить, или опасно ухудшить. Так что отнесемся к делу серьезно. Беда многих мотоциклистов в том, что они кидаются крутить подвески, не научившись чувствовать свой мотоцикл.
Чтобы ощущать и понимать управляемость мотоцикла и возможности ее изменения, надо себя «откалибровать». Для этого проделайте две вещи: протестируйте мотоцикл с задранным «носом» и опущенным «задом», и наоборот – с опущенным «носом» и задранным «задом». Первая крайность покажет, насколько можно «затупить» управляемость, а вторая – «заострить». Но будьте осторожны: с «заостренной» управляемостью мотоцикл может стать опасно нестабильным при жестком ускорении на неровном асфальте. Так что контролируйте себя – газуйте с умом и будьте готовы к воблингу.
Узел регулировки демпфирования сжатия – на газовом резервуаре
В небольших пределах высоту подвески можно регулировать, изменяя предварительное поджатие пружин. Например, если ход вилки 120 мм, то диапазон 25-30% позволяет играть высотой вилки в пределах 6 мм. Если же требуется ее изменить в больших пределах, то придется менять положение перьев в траверсах и/или высоту заднего амортизатора. Так что запомните: сначала крутим предварительное поджатие, и только если этого не достаточно, двигаем перья и меняем высоту моноамортизатора.
Ohlins производит одни из самых качественных элементов подвески
Прочувствовав, как меняется поведение байка в обоих случаях, верните настройки поджатия на стандартные. Пользуясь приобретенным чувством мотоцикла, выберите компромиссный вариант, когда мотоцикл будет достаточно быстро управляться, но все еще останется стабильным на прямых и при жестком ускорении. Не забудьте, если на мотоцикле установлен демпфер руля, он может существенно маскировать ощущения. Для целей калибровки узел регулировки демпфера установите на минимум демпфирования.
Демпфирование сжатия влияет на стабильность во время торможений
Разобравшись с просадкой и высотой подвески, пора перейти к демпфированию. Дурацкое слово с тремя согласными подряд на самом деле очень точно вмещает в себя смысл физического понятия. Возьмите крышку от армейской кастрюли размером с люк подлодки и попробуйте резко толкнуть ее плашмя в бассейне. «Мпф!», – вырвется у вас. Тяжело, да? Это и есть деМПФирование. А теперь попробуйте толкнуть крышку медленнее, чем в первый раз. Легче? Вывод: демпфирование зависит от скорости. В подвесках происходит примерно то же самое. Обычно имеется два вида регулировки демпфирования: сжатия и отбоя. Более современные вилки и амортизаторы имеют раздельные регулировки демпфирования для разных скоростей перемещения подвески, но на дорожных мотоциклах это пока редкость.
Винт регулировки демпфирования сжатия вилки – рядом с передним тормозом
Для настройки демпфирования потребуется найти несколько 50-70 км/ч – поворотов с качественным асфальтом и ненапряженным движением. Прикатайтесь к повороту, а затем попробуйте пройти его «с энтузиазмом». Настройка вилки прежде всего влияет на начальную часть виража вплоть до того момента, когда мы начинаем плавно наваливать газ. Классический сценарий прохождения поворотов такой: жестко тормозим перед поворотом, отпускаем тормоз, валим мотоцикл, проходим поворот на небольшом, но мягко нарастающем «газу» и жестко ускоряемся на выходе из поворота.
Узел настройки вилок Ohlins отличается от привычных штатных
Так вот, в момент, когда вы начинаете жестко тормозить перед поворотом, обратите внимание, как быстро сжимается вилка. Происходит ли это настолько резко, что мотоцикл теряет стабильность и рыскает? Если это так, то увеличьте демпфирование сжатия на один-два «клика» и повторите эксперимент. Перебор с демпфированием сжатия ощущается, как дубовый «перед» и повышенная склонность к блокировке колеса во время энергичного торможения. Идеал найден? Переходим к демпфированию отбоя. В момент, когда вы отпускаете передний тормоз и начинаете валить байк в поворот, насколько быстро вилка разжимается? Если есть ощущение, что переднее колесо готово отскочить от асфальта, добавьте пару кликов демпфирования отбоя. Если переусердствуете с отбоем, то ощущения будут такими: после наезда на неровность вилка не будет успевать разжиматься и следующая кочка сложит ее еще больше. Мотоцикл приобретает тенденцию приседать на «перед».
Узел регулировки демпфирования сжатия моноамортизатора расположен рядом с компенсационным газовым резервуаром
Закончив с демпфированием вилки, переключаемся на моноамортизатор. Принцип его настройки такой же, как и у вилки, но диагностика производится на выходе из поворота. Когда вы ускоряетесь из виража, обратите внимание, как ведет себя зад при энергичном открывании газа. Если он чрезмерно приседает (иногда это сопровождается ощущением, что он вот-вот соскользнет), то необходимо увеличить демпфирование сжатия. Жадность в этом вопросе проявляется как ощущение «дубового» зада и склонность к пробуксовкам. Когда на выходе из поворота вы резко сбрасываете газ или переключаетесь «вверх», есть ли ощущение, что зад подбрасывает? Если ответ положительный, то прибавьте клик-два демпфирования отбоя. Если перегнуть палку с этим делом, возникнет ощущение, что мотоцикл едет с опущенным задом и плохо обрабатывает колдобины, а в поворотах не держит линию и стремится выйти на более широкую траекторию.
Если при ускорении “зад” сильно приседает, увеличьте демпфирование сжатия
Научившись чувствовать мотоцикл и осознав, как влияет настройка подвески на его поведение, поговорим о материях тонких. Все мы прекрасно знаем: сколько существует пилотов, столько есть и стилей пилотирования. Одни предпочитают жестко тормозить при входе в поворот, а на выходе скромничают с газом, другие, наоборот, входят мягче, но на выходе уподобляются снаряду. Третьи выбирают сбалансированный подход. Так вот, подвеска должна быть настроена в соответствии с вашим стилем. Если вы из тех, кто уверенно тормозит даже внутри поворота, вам имеет смысл уделить больше внимания вилке, и, может, настроить демпфирование чуть жестче. Если ваш козырь – рано открывать газ, не дожидаясь апекса, потратьте больше времени на шаманство с моноамортизатором. Во всем руководствуйтесь своими ощущениями и не бойтесь экспериментировать. Не забывайте, правильная настройка та, которая позволит вам максимально реализовать потенциал мотоцикла и себя самого при данных дорожных условиях.
Разговор о настройке подвески был бы неполным, если не уделить внимания техническим нюансам. Пожалуй, самое главное правило при работе с подвеской и оценке поведения мотоцикла – делать это на новой или почти новой резине. Неравномерно изношенные дубовые покрышки полностью меняют поведение мотоцикла и никогда не позволят точно почувствовать его истинный характер. Не забудьте проверить давление в шинах – отклонение всего в две-три десятые атмосферы может полностью дезинформировать ваши чувства. Бывают ситуации (и мотоциклы), когда диапазон регулировок стандартных подвесок оказывается недостаточным. Например, если на Yamaha YZF-R1 2001 года или на Suzuki GSX-R1000-K5 демпфирование отбоя вилки даже на «максимуме» вас не удовлетворит, и мозг будет подсказывать, что неплохо бы его добавить еще, верьте своим чувствам. Такие ситуации действительно случаются. Выход – глубокий тюнинг. В случае вилки скорее всего придется заменить систему гидравлических клапанов с пружиной. Задние амортизаторы, к сожалению, часто неразборные, поэтому их проще заменить целиком.
Антон Барсуков, фото Виктора Акилова и автора.
Пожалуйста авторизуйтесь
You need to be logged in to upload Media or to create Album.
Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.
Очередной перевод о настройке подвесок мотоциклов. На этот раз речь пойдет об эндуро и кроссе! Английский тут.
С чего начать в регулировке подвески мотоцикла? Описанный метод позволит сделать первый большой шаг к полноценному сетапу под ваш вес.
Для начала,
следует провести ряд статических тестов в гараже:
1. Выставить правильный сэг с помощью преднатяга пружин.
Сэг может быть отрегулирован в каких-угодно условиях, с том числе непосредственно перед выездом. Учитывайте, что состояние подвески может сильно повлиять на измерения. При проведении измерений не «плюхайтесь» на мотоцикл, делайте все плавно и аккуратно.
С помощью рулетки и хомутика проведите измерения: 
Вилка полностью разжата.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, переднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Закрепите хомутик (пластиковую стяжку) на пере вилки вплотную к пыльнику.
Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Общее расстояние, на которое проскользит хомутик или стяжка и будет общим сэгом.
Значение переднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода вилки.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода вилки.
Воспользуйтесь рулеткой. Не «плюхайтесь» на мотоцикл.
Измерение 1. Задний амортизатор полностью разжат.
Поднимите мотоцикл на мотокроссовый стенд или табуретку. Не используйте подкаты, заднее колесо мотоцикла должно быть вывешено. Измерьте длину вертикальной линии от центра оси заднего колеса до отмеченной кусочком изоленты тоски на пластике мотоцикла или выхлопной трубе.
Измерение 2. Сэг мотоцикла (статический сэг).
Аккуратно спустите мотоцикл с мотокроссового стенда или табуретки. Проведите повторное измерение. Разница между первым и вторым измерением и будет статическим задним сэгом мотоцикла.
Измерение 3. Общий сэг.
Займите свою обычную позицию, сидя или стоя на мотоцикле, поставив обе ноги на подножки. Упритесь локтем в стену или попросите друга помочь подержать мотоцикл. Проведите повторное измерение. Разница между первым и третьим измерениями и будет общим задним сэгом мотоцикла.
Значение заднего общего сэга:
Найдите в мануале к своему мотоциклу значение полного хода заднего амортизатора.
Общий сэг мотоцикла должен составлять около 33% от полного хода заднего амортизатора.
2. Базовая регулировка отбоя.
Легкий тест на отскок даст вам значение базового положения регулировки.
Вилка мотоцикла: зажмите передний тормоз и с силой надавите на вилку, выбрав около половины ее хода. В этом положении вилка не должна стремиться к отскоку.
Задний амортизатор мотоцикла: то же самое с задним амортизатором, но только не следует зажимать задний тормоз.
3. Базовая регулировка сжатия.
Регулировку сжатия очень тяжело провести в условиях гаража, без тестовых поездок на мотоцикле, поэтому я предпочитаю начинать с намеренного смягчения сжатия.
Когда
вы почувствовали, что удовлетворены результатами статических тестов, можно переходить к следующему шагу: необходимо установить диапазон демпфирования.
Как.
Следующий шаг — установка диапазона сжатия и отбоя. И при этом нам придется заставить себя действовать от противного. То есть, установить для себя две крайние точки регулировок, при которых вы чувствуете, что настройка неправильная: самую мягкую и самую жесткую. Теперь, когда у вас есть две крайние точки, которые вы чувствуете, можно не обращаться к настройщикам подвески, постепенно сужая свой диапазон демпфирования. Правильность демпфирования на 80% является превосходным результатом.
Зачем.
Чувство и понимание сжатия и отбоя даст вам четкий ответ о том, каким образом должна быть настроена ваша подвеска. Прежде, чем переходить к следующему шагу, каждый раз необходимо совершать тестовую поездку.
1. Пружины. Проверьте регулировки преднатяга и сэг. И если значение сэга правильное, можно переходить к следующим шагам по регулировке демпфирования.
2. Демпфирование отбоя. На этом шаге настройками сжатия можно пренебречь. Когда колесо мотоцикла наезжает на кочку, пружина сжимается, а сила противодействия прижимает колесо к земле. Когда сила, образовавшаяся от удара колеса о кочку, уже не может сжимать пружину дальше, она начинает разжиматься, отскакивает. Вы должны проконтролировать скорость этого отскока, поскольку комбинация жесткости пружины и правильной настройки отбоя дает вам стабильность.
3. Демпфирование сжатия. Когда вы добиваетесь стабильности, руководствуясь предыдущими советами по регулировке демпфирования отбоя, можете переходить к настройкам сжатия и начинать контролировать, как себя ведет переднее колесо мотоцикла при переезде через кочку. Используйте тот же метод крайних точек в диапазоне демпфирования.
Это первый большой шаг. Точная настройка подвески начинается после того, как вы его выполните. Никогда не гоняйте на скорость на пределе своих возможностей до того, как произведете базовую регулировку подвески.
Поделиться «Настройка подвески мотоцикла для езды по бездорожью.»
Алгоритм замены заднего амортизатора на скутере
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
Замена передних амортизаторов скутера
Если в вашем скутере передняя вилка (передние амортизаторы) потеряла свои свойства, то есть 2 варианта. Это замена их на новые или ремонт старых.
Замена на новую вилку
Для того чтобы заменить передние амортизаторы на мопеде не нужно ехать на СТО или к мастеру (они даже за такую работу сдерут с вас половину стоимости самих амортизаторов, если не больше), поскольку в этом нет ничего сложного. Нужно всего-то открутить 4 болта, по 2 на каждом амортизаторе. Снять старые и так же поставить новые амортизаторы. После чего снова прикрутить болты. Переднюю вилку нужно выбирать именно для вашего скутера, а не любую. И желательно оригинальную. После замены ваш скутер может стать немного выше, именно таким он в был в новом состоянии.
Ремонт старой передней вилки
Поскольку на наших дорогах больше ездит именно скутеров Honda dio. То и рассматривать мы будем на его примере. Рассмотрим такой тип, как сухая телескопическая вилка. Ее устройство изображено на фото:
Ремонт передних амортизаторов на скутере хонда дио выполняется в следующем порядке:
Ремонтируем амортизаторы скутера и мотоцикла
Чтобы отремонтировать передние стойки амортизатора, необходимо сначала снять их со скутера. Для этого сначала снимите переднее колесо и освободите обе стойки. Открутите гайки, выньте их, а потом уже вытаскивайте сначала одну, а затем и другую стойку. Очистите с них грязь и промойте в бензине.
Снимите резиновый пыльник со стойки. Дальше достаньте стопор из гнезда. Делайте это при помощи шила или очень тонкой отвертки. Зажимайте хромированный шток в тиски. Стойку ставьте удобным образом и пытайтесь тянуть. Вставьте заранее подготовленную ось в отверстие для оси колеса, бейте по ней молотком, по направлению выхода штока наружу. Но будьте осторожны. Ударьте всего пару раз, и конструкция сама сдвинется с места. Все аккуратно выньте, прочистите и осмотрите. Промойте хорошо этот узел в бензине. Снимите втулки со штока и оцените их износ.
После этого снимите со штока пружину успокоения. В стойке осталась главная пружина, ее необходимо достать, и не забудьте при этом в самой глубине резиновый отбойник. Воспользуйтесь длинной отверткой или узкими щипцами. После этого очистите тщательно внутреннюю поверхность стойки.
После разборки и проверки запчастей можете усовершенствовать свои стойки. Для этого поставьте по две пружины клапанов от машины в ряд на амортизацию, а также по одной пружине на успокоение в отдельную стойку. Используйте при этом наждачную развертку в электродрель.
Дальше переходите к изготовлению новых втулок. Эту работу поручите опытному токарю. Отдайте ему шток, старые втулки со стойкой. Учтите, что изготавливать втулки из алюминия нельзя, так как они моментально придут в негодность.
После этого проверьте шток. Не беспокойтесь, если он оказался ржавым. Но если вы, все же, хотите заменить его, тогда закажите новый на заводе.
И заключительная процедура – тщательная смазка. Просверлите в нижней втулке, которая находится в самом низу стойки, небольшие отверстия, площадью около 0.5 кв.см. Тогда масло со дна стойки не будет препятствовать работе пружинного механизма.
После этого соберите стойку в обратном порядке. Не забудьте в первую очередь поставить резиновый отбойник. И обязательно проверьте, поставили ли вы на место стопорное кольцо.
Такое транспортное средство как скутер все больше набирает популярность. В его подвеску входит такая деталь как передние амортизаторы скутера. Они на наших дорогах просто не заменимы. Именно амортизаторы смягчают езду по всем неровностям, ямах и кочках. Если бы их не было, то страдали бы другие детали, которые не рассчитаны на такую нагрузку. Благодаря своей подвеске скутер может ездить не только по ровной дороге, но и по в меру разбитой и выдерживать попадания в ямы. Хотя презначен скутер для ровных дорог и города. Я в свое время попал на скутере Honda Dio в яму глубиной 10 см. Так еще и с пассажиром. Думаю если бы не амортизаторы скутера, то он бы не только сломался, но и меня вместе с пассажиром отправило бы в короткий полет с тяжелым приземлением.
Со временем передние амортизаторы скутера теряют свои свойства и требуют ремонта или замены. Через какое время это произойдет зависит от качества дорог, вашего стиля езды по ним и конечно же от самих амортизаторов для скутера. Когда требуется замена вы почувствуете сами, поскольку каждая яма и неровность будет все более ощутима. Будет характерен стук в передней вилке скутера. Если долго закрывать на это глаза, амортизаторы полностью потеряют свои свойства амортизирование и со временем могут повредиться более дорогие детали. Поэтому, как только придет ощущение что каждая неровность дороги передается вам, то есть вы чувствуете телом дорогу, значит амортизационные свойства пришли в негодность.
Задний амортизатор скутера страдает больше всего. Поэтому часто их замена в скутере более срочная чем передних. Одним из признаков того, что передние амортизаторы скутера пришли в негодность следующее: если скутер покачать на месте то амортизатор передней вилки может заедать, или не становиться в стандартное положение сам. Если он проседает, то вы это почувствуете по тому, что скутер стал немножко ниже. Если поднять руль скутера немного вверх, вы увидите что он поднялся и стал на свое прежнее положение. Но это до первой нагрузки. Такой передний амортизатор нужно срочно менять или ремонтировать.
Передние амортизаторы скутера – устройство, разборка и ремонт
Как известно, основная часть современных скутеров укомплектована телескопической передней вилкой. Более дорогие модели сочетают в конструкции такой подвески пружины и специальное масло. Масляный амортизатор работает мягче, эффективней, дольше.
Тем не менее, бюджетные японские скутеры, такие как Honda Dio (не учитываем модели ZX), Suzuki Lets и др. ограничены в конструкции передних амортизаторов лишь сухими пружинами. К сожалению, они очень чувствительны к среде эксплуатации скутера и рассчитаны больше на чистые городские улочки Японии, нежели на пыльные проселочные дороги, где амортизаторы приходят в негодность в течение первых двух сезонов эксплуатации.
После потери своих свойств, вилка просто не способна каким-либо образом смягчать удары дорожного полотна по колесу. Все это передается на руль, управление становится невыносимым и опасным. В данном случае имеем два варианта:
Амортизаторы на скутер: как сделать правильный выбор из многообразия
Кто может себе из вас представить полноценную конструкцию скутера без амортизаторов? Да никто, поэтому в мотомагазинах большой выбор этих деталей. Чтобы выбрать амортизатор правильно, нужно сначала познакомиться как они устроены и с принципом их работы.
Амортизатор – это устройство, предназначенное для превращения механической энергии в тепловую энергию. Амортизаторы входят в общую систему, для гашения ударов, различных колебаний и толчков, возникающих во время езды. И конечно, подвеска скутера без амортизаторов не обходится.
Главная функция амортизаторов — обеспечить отличное сцепления колес с дорогой во время движения, особенно при разгоне и торможении. Амортизаторы есть во всех транспортных средствах (и в самолетах тоже). Амортизатор должен обязательно быть исправен, т.к. плохой амортизатор сделать вашу поездку даже по не самой плохой дороге не выносимой, отсутствие в плавности движения средства занимает внимание водителя, отвлекая этим его от дороги. И наоборот, исправно работающий амортизатор сделает вашу поездку даже по плохим дорогам намного комфортнее.
Существует несколько видов амортизаторов, любой из них свободно можно купить магазине мотозапчастей без проблем. Основные виды следующие:
Фрикционные амортизаторы очень хорошо гасят колебания, но вот особой популярностью не пользуются. Их особенность в строении: величина сопротивления не зависит от скорости, с которой перемещается шток.
Гидравлические амортизаторы можно сказать лидеры на рынке. Чаще их конструкция состоит из двух труб, и состоят они из штока, цилиндра, поршня и направляющей втулкой. Масло применяется как амортизирующая жидкость, которое оказывает определенное сопротивление пружинному механизму во время движения. Это значительно гасит колебания, и уменьшает их амплитуду. Гидравлика отлично смягчает большинство количество ударов, при этом подвеска работает тихо.
Если преимущественно вы ездите по дорогам с плохим покрытием и также бездорожью, то вашему скутеру лучше подойдут газовые амортизаторы. У газовых амортизаторов в камере находится газ под высоким давлением (вместо масла), это улучшает эксплуатационные параметры амортизатора. Высокое давление газовой смеси оказывает влияние на поршень, сжимая его максимально, поэтому жесткость амортизатора меняется более плавно, что в положительную сторону сказывается на комфорте езды. При газовых амортизаторах выигрывает и управляемость скутером.
Если амортизатор комбинированный (газомаслянный), то между газом и маслом вмонтирована специальная мембранная перегородка, которая исключает превращения жидкости в пену. Повышенная жесткость газомасляных амортизаторов позволяет мотосредству быть более устойчивым на дороге на более высоких скоростях, а также улучшенная маневренность. Для спортивной мототехники это самые лучшие амортизаторы.
Амортизаторы которые относятся к категории односторонних, работают только в одном направлении. Двусторонний, в двух, и не зависит от того, в какую сторону шток двигается.
Скутеры в основном укомплектованы односторонними масляными амортизаторами или газомасляными двусторонними амортизаторами. Газомаслянные двухсторонние более качественные, жесткость пружинного механизма в них можно регулировать и применить «подкачку». А соответственно, амортизатор используется максимально эффективно в зависимости от его массы. Для скутера очень важна жесткость пружины, так как от нее зависит сцепка с дорогой.
Теперь вы можете смело пойти в магазин мотозапчастей и купить подходящую вашему скутеру модель. Ну а если еще сомневаетесь, есть два варианта: амортизатор с регулируемой жесткостью пружины; попросить помощи в выборе амортизатора у консультанта магазина.