установка блока предохранителей нового образца на ниву
Переход на «евро-предохранители»
Всё было хорошо, но начались периодические отключения то печки, то фар, то габаритов, которые устранялись поправлением предохранителей или их заменой. Причём номинал предохранителей был штатным, всё по мурзилке
1 (16 А), 2 (8 А), 3 (8 А), 4 (8 А), 5 (8 А), 6 (8 А), 7 (8 А), 8 (8 А), 9 (16 А), 10 (16 А)
И происходило всё это безобразие как это водится в самые не подходящие для ковыряния с машиной моменты.
Решение данной проблемы по опыту с прошлой Нивой только одно — замена штатного блока предохранителей на «ЕВРО» от ГАЗели.
Дело это абсолютно не сложное и по силам каждому желающему, у которого есть две руки с полным набором пальцев.
Заехал после работы в гараж
и не спеша перекинул блок за 30 минут максимум, а потом обмыл это дело чаем с бергамотом
Делал так:
ВАЖНО! Отсоединить минусовую клемму с аккумулятора!
первым делом надо в новом блоке установить перемычки между контактами, повторяя схему штатного блока
Перемычка представляет собой кусочек провода сечением 2,5 мм2 с клеммами на обоих концах, одетым на вводы соседних предохранителей, на евро блоке на вводе и выводе расположены по два контакта
далее не спеша и внимательно переключил провода со старого блока на новый
Замена блока предохранителей.
Как известно блок предохранителей так называемого старого образца, установленный на Ниве, отличается непредсказуемым поведением контктов, предохранители стремятся выпасть из своих гнезд в самый неподходящий момент.
Для избавления от этой проблемы был приобретен блок предохранителей так называемого нового образца. В нем в соответствии со схемой электрооборудования ВАЗ-2121 и на основе форума были сделаны перемычки между контактами 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.
Затем вооружившись фонариком (в гараже немного темновато, а на улице — не самая подходящая погода) откручиваем гайки, крепящие старые блоки предохранителей (большой и маленький) при этом ушки, на которых крепился маленький блок откладываем в сторону — они нам еще пригодятся.
Далее, отключив предварительно массовый провод начинаем по одному перецеплять провода со старых блоков на новый, при этом ввод я сделал сверху нового блока, а вывод — снизу, мне было так удобнее, на все контакты проводов я надевал термоусадочную трубку, диаметр трубки 6 мм.
Примерно через 40 минут неспешной работы получаем новый блок предохранителей, на котором остается еще один свободный (резервный) разъем.
Для закрепления блока я использовал ушки от крепления малого блока, их я надел на штатные шпильки, по месту подогнул и закрепил на них новый блок.
Включение всех потребителей показало что все работает.
Установка блока предохранителей нового образца на ниву
Во-первых, оказалось, что блоки бывают разные! Визуально, они очень похожи, но например на одном вместо номера предохранителя который отштампован на корпусе блока, стоял его номинал, что на мой взгляд очень не удобно. То есть, не 1, 2, 3. а, например, 10А, 15А, 15А, и это при том, что все равно предохранители вы будите ставить другие!
Вот вроде бы и все! Осталось только инсталлировать девайс! :о)))
Еще узнавал про колодки для подключения блока. Вот часть ответа из Волговской конфы: На Волге штатно проводка заканчивается несколькими блоками колодок, которые вставляются в блок предохранителей. На каждый блок (а их в Волге 2) идёт 4 колодки (1 на 3 предохранителя), на каждый предохранитель идёт 4 клеммы (2 вход, 2 вых.). Один предохранитель (первый) подключается без колодки.
Схема подключения флажковых предохранителей
Схемы подключения флажковых предохранителей
А вот схема подключения блока ножевых предохранителей с учетом доработки 2001-го года:
Приведу также схему для машин без этой доработки:
Блок предохранителей я купил в магазине запчастей около Автозаводского моста рядом с ЗИЛом, там, где раньше был «Универсам». Там он стоит 95 рублей и позиционируется для 2106 и 21213. Точно такой же блок показан на фотографиях Жустрика выше. В волговском отделе магазина был почти такой же, но качеством похуже и стоил на десятку больше:-)
Еще были куплены тесловские предохранители и метр термоусадочного кембрика диаметром 6,4 мм (Царицыно, 25 руб).
Я решил установить блок на нижнюю поверхность торпеды левее рулевой колонки, примерно так, как это сделал Монстроход. Первоначально я собирался изготовить крепежные уголки из алюминиевого профиля, но, когда снял штатные блоки предохранителей, оказалось, что лучший уголок, чем штатный стальной кронштейн (на котором крепится малый блок) придумать трудно. В нем уже запрессованы шпильки М5, имеются штатные гайки под них, т. е. все, что нужно, для крепления.
Штатные кронштейны были распилены примерно в середине так, чтобы из каждого получился уголок, и на полке осталось место для отверстия, которым саморез будет крепить этот уголок к торпеде. На другой полке получившихся уголков были сохранены штатные шпильки для крепления блока.
Всего было сделано четыре таких перемычки между предохранителями 5-6, 7-8, 9-10 и 12-13. Перемычка между предохранителями 3 и 4 выполнена в жгуте проводом, решено было сохранить ее в первозданном виде.
Вся работа заняла 2-3 часа чистого времени.
Да, еще зуд в руках на некоторое время поутих:-)
А вот как установил блок флажковых предохранителей Support1:
 |  |
 |  |
Автор пишет: «Мне показался удобным такой способ крепления, т. к. блок предохранителей спрятан за обшивкой, на него не будет попадать влага и грязь, а также при таком варианте установки удобно извлекать и менять предохранители пальцами без применения доп. инструментов».
Дополнение от 15.04.05, автор Trener.
При замене блока предохранителей данное улучшение, в виде номеров предохранителей, нарисованных масляной краской на блоке, позволит более легко найти нужный по номеру, а не отсчитывая их по порядку:
Дополнение от 20.12.06, автор Shun Piker
И насчет крепеления самого блока. Никаких самодельных-самопальных кронштейнов строить-гнуть не надо. Все прекрасно садится на штатные кронштейны-лапки. После снятия старого блока надо просто привинтить их обратно, как они были, опять же штатными гайками и подогнуть вверх (элементарно гнутся пальцами), чтобы шпильки на них торчали под небольшим углом вниз. Правда, гайки там закручиваются не до конца и лапки немного болтаются. Надо их так и оставить. После того, как все провода будут подключены, надеть блок на свободные шпильки лапок, при этом окончательно подгибая лапки, что называется «по месту» и прикрутить его к шпилькам второй парой штатных гаек. При этом лапки станут как бы в распорку и, в итоге, ничего болтаться не будет и блок будет располагаться почти горизонтально, причем за счет относительной гибкости лапок можно окончательно отрегулировать его положение, особенно относительно рулевой колонки и рычага открывания капота.
А вот установку флажкового блока я решил сделать вот таким образом (данный метод уже давно внедрен на Оке и проверен временем).
1. Наверняка у всех в машине (или еще где-то) валяются вот такие футляры от панельки магнитолы, и мне кажется, что большинство ими не пользуется, так зачем же им пропадать?
2. Берем блок флажковых предохранителей, размечаем его положение в футляре, не забываем про отверстия под крепление:
3. Аккуратно, чтобы не сломать футляр, выпиливаем отверстие под блок (я сломал футляр, решив стамеской вырубить отверстие, потом уже лобзиком выпилил и склеил место поломки):
4. После этого идем и меняем штатный блок на флажковый блок.
6. Если новый блок устанавливать на родные кронштейны, то предохранители будут «смотреть» вниз, что делает неудобным их замену, да и просто проверять тоже будет неудобно. Поэтому решил, что предохранители должны «смотреть» на водителя. Для этого изготовил вот такие кронштейны (размеров нет, так как в каждом случае будут индивидуальные):
7. Устанавливаем кронштейны. Без пары «проставочных» гаек все равно не обошлось :-):
8. Теперь все собираем и устанавливаем на место:
9. Вот как выглядит в закрытом положении, по-моему это лучше вполне прилично :-):
Моя доработка колодки служит для максимально быстрого и простого поиска перегоревшего предохранителя:
Система работает у меня с 2010 года. К сожалению, на момент изготовления фотоаппарата под рукой не было, поэтому некоторых промежуточных фотографий не будет.
Первым делом необходимо закупить светодиоды, резисторы (если Вам трудно самостоятельно рассчитать номинал, то можно спросить у продавца), термоусадку. Затем можно приступать к выпиливанию-вырезанию пластикового кронштейна для наших светодиодов. Должно получиться что-то такое:
Полученную планочку для удобства дальнейшего монтажа лучше прикрутить к блоку предохранителей.
Подготовка светодиодов сводится к припаиванию к его выводу резистора и одеванию на него (на резистор и часть «ноги») термоусадочной трубки нужной длины с последующим её нагревом:
 |  |
После того, как всё будет уложено и пропаяно, выводы светодиодов можно залить герметиком или термоклеем:
 |  |
Начитался статей и решил таки переделать свои предохранители тоже на флажковые. И надумал совместить вместе всё вышеописанное, а именно контрольные светодиоды и коробочку от панельки магнитолы.
получилось вот такое чудо:
Спросите почему диоды по краям белые?! Это просто магазине не было 13 одинаковых диодов:) Пришлось брать разные. Ну, не беда! Кстати, да! Чтобы было меньше возни с паяльником я вполне не напрягаясь нашел в магазине диоды на 12 Вольт (на фото красные), остальные 4 на 3 Вольта, но к ним, как описано выше, надо паять сопротивление.
Вместо оргстекла я взял кусок ПВХ листа толщиной 3 мм. Вполне подходящие материал, так как достаточно мягкий для резки большим канцелярским ножом. Чтоб облегчить жизнь братьям нивоводам, вот вам рисунок с размерами скобы, в которую монтируются диоды:
Размер отверстия в коробке от панельки магнитолы должен быть 140*40 мм. Тогда всё влезет без помех.
Далее монтируем туда диоды и скручиваем винтиками с блоком предохранителей, дабы обеспечить целостность конструкции.
Затем берем в руки паяло и паяем:) Сразу скажу, что у меня хоть и паяло хорошее, но паялось плохо. даже с кислотой и то пришлось помучаться. видимо материал контактов на блоке такой.
Естественно не забываем про перемычки! Для пущей надежности я их все тоже пропаял. Воооон там на заднем фоне валяются:)
Бюджет составил 240 с копейками рублей на диоды, клеммы, термоусадку и 54 рубля блок предохранителей. Остальное все было:) Время на созидание 2 дня и то в течение рабочего дня, не торопясь:)
Замена блока предохранителей в ВАЗ-2121 на современный
Изучив данный вопрос на форуме решил сделать и у себя, так как достало постоянное мерцание света, плавание оборотов и плавящиеся и выпадывающие предохранители штатного блока.
Куплено:
1. блок предохранителей ГАЗ (с предохранителями) — 400 руб.;
2. предохранители 7,5А 8шт. по 10 руб. — 80 руб.;
3. клемма «мама» 8 шт. по 3 руб. — 24 руб.;
4. трубка термоусадочная ф6 — 60 руб.
Из старых запасов:
5. провод сечением 2,5 мм;
6. кейс для хранение панели автомагнитолы.
На основании схемы электрооборудования ВАЗ-2121 и отчетов форумчан были сделаны четыре перемычки из провода сечением 2,5 мм и установлены между контактами 3-4, 5-6, 7-8, 9-10.
Размечаем кейс для хранение панели автомагнитолы под новый блок, выпиливаем, устанавливаем блок в кейс и вставляем предохранители следующим образом:
Снимаем минусовую клемму с аккумулятора, вытаскиваем коврик и снимаем боковую пластиковую обшивку, откручиваем старые блоки предохранителей.
Переставляем входящие провода (нижние) со старого блока по очереди на новый блок, на них имеются резиновые втулки так что термоусадка не понадобится. Далее по очереди отсоединяем верхние провода со старого блока и надев термоусадку (грел зажигалкой) переставляем на новый блок ПО ОЧЕРЕДИ! примерно вот так:
Изгибаем по месту металические пластины (ушки) крепления малого старого блока и устанавливаем на них новый блок предохранителей:
Зацепляем массу и радуемся все работает, свет не моргает.
Установка блока предохранителей нового образца от Газ на Ниву. (+ Схема)
Одной из многих проблем Нив как боевых, так и повседневных является её блок предохранителей старого образца — неудобный и с отвратительным контактом. Благо исправить это совсем легко и дешево.
Заказываем или едем покупаем блок предохранителей Газ 41.3722 (я купил именного оригинал, качество отличное, в отличии от китая, который в руках то страшно держать) лучше конечно заказать на эмексе цена 150 р, в отличии от барыг в магазинах лупящих цены от 400 до 1000р. Так же покупаем клеммы «мамы» 8 или 10 штук в зависимости от наличия или отсутствия электровентилятора. Пару метров термоусадки, у меня ушло 1.10 м. Ищем или покупаем провод на перемычки, пол метра хватит, думаю не меньше 2,5 кв, у меня 3,3 кв siemens без кислородная медь. Покупаем или одалживаем обжимку клемм и вперед!
Изготавливаем перемычки, в моем случае 4 штуки, ничего сложного, обжимаем клеммы и изолируем термоусадкой.
Идем к машине, начинаем откручивать старое «непотребство», смотрим как оно крепится.
Понимаем, что надо изготовить пару кронштейнов для более удобной установки нового блока, находим, что нибудь для этого, в моем случае нержа 2 мм, вырезаем, сверлим, загибаем.
Вспоминаем, что кто-то на «Драйве» делал для блока «защитный кожух» из футляра от панельки магнитолы. Пробуем найти, находим и «инсталируем» его. Получается очень симпатично и удобно.
Далее, вооружившись схемой, я нашел от 2106 (в точности подошла) начинаем устанавливать перемычки и переставлять провода со старого блока на новый, попутно сверяясь со схемой и изолируя все контакты той же термоусадкой (которую лучше нарезать в заранее, так удобней).
10 мин делов и все готово, не подвешивая блока на место, проверяем все ли работает и щупаем не где ли не греются провода.
Если все в порядке, устанавливаем на место.
И надеемся, что про этот вопрос можно забыть, еще и радуемся, как же ярко стало светить вся светотехника, до этого ее будто и не было.
Всем пока
Ровных дорог
И успехов на бездорожье