уаз патриот датчик уровня топлива правого бака
Самостоятельное устранение «глюка» указателя топлива
Вот оно и случилось! Заправился до полных баков, а указатель топлива показывает, что левый бак (через который обычно заправляюсь) пуст. А ведь только вчера указатель исправно сигнализировал о том, что в баке недостаток топлива. И описания различных способов лечения, а также причины возникновения описаны ни раз, в т.ч. на Драйве.
Итак, называются три причины возникновения подобного (кратко):
1) Неисправность контактов поплавкового датчика в баке
2) Неисправность реле К10 в блоке предохранителей (под рулевой колонкой)
3) Неисправность платы блока управления РК Даймос, совмещенной с переключателем индикации топливных баков (блока «крутилки»), а именно релюшечки, отвечающей за переключение индикации.
Реле К10 было извлечено, изучено и протестировано, что заключалось в осмотре со всех сторон и стучании по нему и им по твердым предметам (был описан такой способ устранения неисправности).
Поскольку внешне его неисправность никак не проявила и после установки реле назад все осталось по-прежнему, т.е. глюк оставался, я со вздохом (ехать и покупать заведомо исправное реле не хотелось), сразу перешел к третьему варианту.
Начать решил с внешнего осмотра (очень полезно, если смотреть внимательно). Тут надо сделать некоторое отступление. Похоже, что те, кто придумал конструкцию блока «крутилки», а также те, кто придумал устанавливать, да еще поближе к ногам водителя, на УАЗ Патриот, созданный и позиционируемый как русский внедорожник, т.е. для русских условий и русских просторов вне дорог, живут в какой-то другой стране и о России и условиях движения в ней знают только из московских новостей. Там, где они живут, пыли, вероятно никогда не бывает, дороги ежедневно пылесосят и моют с мылом, как и автомобили. Причем каждый день. Я не отношусь к числу грязнуль, люблю чистоту и, по мере возможности, стараюсь поддерживать в салоне чистоту, но и не являюсь патологической чистюлей, которые каждые 10 минут будет протирать машину изнутри губкой с моющим средством и полиролью. Кроме того, машинка катается не только по асфальту. И потому в машине всегда присутствует пыль и мелкий песочек, который особенно любит скапливаться в уголках и щелях.
Итак, что я увидел сняв крышку блока «крутилки»? Правильно — песочек, мелкий такой песочек. Причем и вокруг и, главное, внутри блока. Вся плата и дно блока довольно прилично «засеяно» мелким песочком. В том числе и вокруг реле переключения индикации для баков (левое верхнее на фото).
Ремонт Датчика Уровня Топлива Уаз Патриот 2017. Паллиатив.
Когда я купил в 2019 двухлетнего Патра с рук, не очень хорошо работал указатель уровня топлива. При полном баке не хватало одного-двух делений, а иногда хватало. Но в основном не хватало. Жена как-то раз «обсохла», т.к. мы думали что бензин еще есть и по пробегу, и по датчику. А как-то раз я в бак с горящей лампой смог залить только 15л.
Обратился по гарантии, машине же еще только два года, еще год гарантии впереди. Но нет на бензонасос гарантия всего год. У там бак снять-поставить 4т и сам модуль бензонасоса 6т (по отдельности ДУТы на Патриот с одним баком не продаются).
Почитал-посмотрел, вроде всё просто, у всех обламывает черный провод. Снял бак — провод целее всех живых. Перепаял контакты, всё собрал, ничего не изменилось.
Ездил-ездил, ситуация та же, непонятно сколько бензина, лампа горит почти постоянно или гаснет при лежащей на нуле стрелке. Хрень какая-то.
Выбрал момент, пока бензина должно быть на донышке и решил сделать второй заход, перепаять провод целиком, вдруг в нем какой-нибудь обрыв жилы под целой изоляцией.
Снял бак, а там больше половины бензина, тяжеловато. Вот что значит неисправный ДУТ. 🤭
На этапе снятия бака:
Номер бензомодуля в сборе:
Вынул опять этот злосчастный модуль, освободил черный провод, давай его вертеть и жмякать, проверяя тестером замыкание. Ну нет обрыва и всё тут. С горя разобрал ползунок ДУТа, протер секторы и ногтем поскреб черные капли ползунка. Всё собрал, и всё заработало! И теперь стрелка показывает чуть больше половины, как я видел в снятом баке.
Непосредственно часть, отвечающая за указатель уровня топлива.
На всякие головастики, волги-жиги такие штуки продаются по 500р, а у нас опять засада.
Керамическая пластинка с контактами, крупно, код А411-1. Эти полосочки чистят, прочищая пространства между ними тонкой иглой, чтобы не было замыкания между соседними. Но это я узнал уже опосля, я просто протер сектора бумагой.
И почистил ногтем вот эти две серебряные капли.
Теперь почитал про ремонт этих ДУТов. Меняют эти керамические пластинки и серебряным припоем напаивают «капельки». Но непонятна цена вопроса, будет ли это выгодно при цене модуля целиком в 6т? Да и не нашел я такой пластинки.
Кто что делал/думает? Конечно, я надеюсь, что система еще послужит, но как-то неспокойно.
Исправление показания уровня топлива в баке уаз патриот.
Очередной не секрет про уаз — это кривые показания на приборной панели. Скорость врёт, датчик давления врёт, топливо врёт, на новых приборках с БК врёт расход — шутка ли, 7 литров на сотню!
Конечно, в машине стоят контрольные приборы, а не измерительные и служат они для примерной ориентации водителя в пространстве, во многом спасает БК, который берёт точные данные с ЭБУ. А если врёт не «стрелка», а сам датчик снимающий показания?!
В моём случаи — это датчик уровня топлива, устанавливаемый на уаз патриот — ДУТ-9. Многим известен глюк, когда стрелка или не «ложится в нули» при полном баке, или отклоняется в меньшую сторону, сразу как только заведёшь авто, хотя до этого показывала верно.
Что бы понять, откуда растут ноги у проблемы стоит почитать немного теории:
«1. Современные приборки — это микропроцессорные электронные изделия. И стрелки приборов на них крутятся микропроцессором. То есть можно считать что угол поворота стрелки пропорционален некоему цифровому коду, который насчитал микропроцессор. А не как в древние времена сигнал с датчика подается прямо на аналоговый показометр.
2. Откуда берется цифровой код? Ведь входной сигнал — аналоговый (об этом чуть позже). В процессоре стоит штука, называемая Аналого-Цифровой Преобразователь (АЦП). Этот АЦП фактически в цифровом виде сообщает процессору отношение входного напряжения к некоему опорному напряжению. То есть в итоге стрелка поворачивается на угол зависящий от Uвходное/Uопорное. Замечу при этом что ни входное, ни опорное напряжения не могут превышать напряжения питания процессора, которое в случае Патровской приборки равно 5в и оно стабилизировано, то есть не зависит от напряжения бортовой сети(это важно!). И я на 99.9% уверен что в Патровской приборке в качестве опорного напряжения используется именно это напряжения питания процессора. То есть опорное не зависит от напряжения в сети. Я говорю это не голословно — у меня есть разобраная приборка и ее схему я частично снимал из любопытства. Главная мысль тут — опорное напряжение не зависит от напряжения в сети.
3. Зайдем с другой стороны — от датчика. Датчик уровня топлива — это переменное сопротивление. Причем на Патриоте величина этого сопротивления меняется от 6 Ом при полном баке до примерно 300 Ом при пустом. Подключено это сопротивление одним концом к корпусу автомобиля, другим через некоторое постоянное сопротивление R к +12в бортовой сети авто. Напряжение в точке соединения этих двух сопротивлений (напряжение на датчике) согласно школьному курсу физики есть:
Uдатчика = Uбортовой сети * Rдатчика / ( Rдатчика + R )
И именно это напряжение подают на вход АЦП.
Напряжение в бортовой сети, как известно, меняется по разным причинам, и уж во всяком случае оно разное при заведенном и при выключенном двигателе. И понятно что при постоянных сопротивлениях в вышеприведенной формуле Uдатчика будет тоже меняться причем в тех же пропорциях. И если при выключенном движке и напряжении на аккумуляторе 12.6в оно одно, а при пущенном моторе выше на 9%, то следует ожидать что при пущенном моторе напряжение в бортсети равно 12.6 * 1.09 = 13.73в, что хорошо согласуется с практическими данными. Главная мысль тут — напряжение на датчике зависит не только от его положения, но и от напряжения в бортовой сети.
4. Теперь логическая цепочка
— Положение стрелки зависит от цифрового кода, сгенерированного АЦП;
— Цифровой код зависит от отношения входного напряжения к опорному;
— Входное напряжение зависит от напряжения в бортовой сети;
— Опорное напряжение не зависит от напряжения в бортовой сети;
Вывод — положение стрелки зависит от напряжения в бортовой сети. И это верно для обоих баков, но так сказать «в чистом виде» это влияние можно наблюдать только на левом баке.
5. Теперь про правый бак, в котором помимо датчика живет и бензонасос. Из каких соображений проектировщики модуля бензонасоса вывели минусовую цепь мотора бензанасоса и минусовую цепь датчика уровня топлива одним проводком через один контакт разъема — мне неведомо. В нормальных системах совмещение силовых и измерительных цепей считается недопустимым. Поясню.
Пусть сопротивление датчика при пустом баке равно 6 Ом. Но датчик подключен к корпусу авто через проводок внутри модуля, через контакт разъема и еще через одни проводок уже собственно на корпус. Все эти элементы цепи тоже имеют сопротивление. Причем, как показывает опыт, сопротивление в разъеме с течением времени меняется — увеличивается. Если это дополнительное сопротивление равно например 0.1 Ома, то казалось бы погрешность невелика. Топикстартер намерял при полном баке и выключенном движке 0.35в, следовательно ток там при 6 Омах равен примерно 58 мА (0.35 / 6 = 0.058) и на этих 0.1 Ома падает лишних 58мА * 0.1 Ома = 5.8 мВ. Но именно по этой же цепи в реальной системе течет весь ток бензонасоса, а это порядка 5А. И эти 5А создают на этих 0.1 Омах падение в 5А * 0.1 Ом = 0.5В. И эти 0.5В целиком будут (для АЦП) добавлены к тем 0.35В на самом датчике. Всего АЦП «увидит» 0.85В и соответствующим образом процессор повернет стрелку. У топикстартера получилось 0.6В в этом случае.
В реальной жизни сопротивление новых контактов существенно меньше этих 0.1 Ома, но вот у окисленных в результате эксплуатации легко может быть и больше…»
Первоисточник.
Становится ясно, что необходимо доработать топливный модуль правого бака, а именно обеспечить свой минус, массу, как для насоса, так и для датчика.
Согласно схеме в колодку приходит 3 провода, а сама колодка рассчитана на 4, вот свободный пин мы и задействуем.
Для реализации задуманного был приобретён аналогичный штекер для извлечения дополнительного пина, а так же сам ДУТ-9, старый пойдёт в дербан, нам потребуется отпаять проводок с пином в колодку бензонасоса, которая находится в баке.
Указатель уровня топлива. Скупой платит дважды.
Месяца три назад у меня перестал работать указатель уровня топлива www.drive2.ru/l/472332879058174565/ При этом со дня покупки машины указатель врал и показывал 3/4 уровня при полном баке. Официалы сначала сказали, что не знают как устранить эту неисправность и ждут разъяснений от завода. Потом датчик почах совсем и когда я до них всё таки доехал — отказали в ремонте по гарантии, якобы на защите бака они нашли замятость в районе бензонасоса, случай не гарантийный, замена этого самого бензонасоса за 10т.р. Сам я никаких заметных вмятин не увидел. Обращение на горячую линию Уаз не помогло, мне опять предложили поехать к официалам и провести вскрытие. Если завод признает случай гарантийным (до 10 дней на решение) запчасти можно ждать до 3-х месяцев. Если не гарантия — нужно будет оплатить работы. Один из руководителей сервиса даже подсказал мне хитрость — главное чтобы под днищем не было глины, нужно тщательно вымыть всё кёрхером, особенно щель между баком и его защитой и смело ехать сдаваться по гарантии. Навсегда останется тайной, сколько времени в итоге заняли бы согласования сервиса с заводом и что если б всё таки нашли неотмытый кусочек глины. Понятно что такая гарантия мне даром не нужна. Три месяца я заправлялся раз в 250км (чтоб легче запомнить и точно не обсохнуть) и на всякий случай возил канистру в багажнике. Попутно я обдумывал план действий. В новостях мелькнула инфа что Уаз объявил кампанию по замене топливного модуля на машинах 17 года, как раз по причине некорректных показаний. Впрочем тот самый добрый дядя с дилерского сервиса сказал что меняют только поплавок. Ага, подумал я, наверно надо и мне заменить бензонасос или поплавок — сразу решится две проблемы, датчик раз — заработает и два — будет работать корректно. Ни насосов ни поплавков в радиусе 100км от дома не было ни в наличии ни под заказ. А недавно появились. Ещё кто-то на Драйве писал о похожей проблеме, дело оказалось в отвалившемся проводе на поплавке.
Вобщем, на днях я купил новый насос за 4350р. на случай если вынутый из бака окажется не ремонтопригоден. А если удастся починить старый, то новый я отвёз бы в магаз и сдал обратно. Об чём честно предупредил продавца. Сегодня я поехал к знакомым в гаражный сервис, процедура снять-поставить бак заняла 3 часа. Провод массы, идущий на шкалу поплавка оказался обломан посередине, видимо из-за неправильной укладки — при шевелениях поплавка провод ломало под слишком острым углом. Помня о проблеме «3/4 уровня при полном баке» сравнили старый насос с новым. Мало ли, может достаточно подогнуть штангу поплавка и указатель начнёт работать корректно. Но нет, штанги одинаковые, только поплавок на новом побольше. Провод нарастили, переложили по образцу на новом насосе и собрали всё обратно. Указатель исправно показал пустой бак с горящей лампочкой «щас обсохнем». Радостный, я помчал на заправку, залил полный бак и… долбаный указатель показал 1/4. Разгром, фиаско, финита ля комедия. Почему так? И зачем я пожалел новый насос? Теперь мало того что насос не сдам, так опять снимать бак, опять платить 3000р.(((
Пользуясь случаем отфотал новый насос — вдруг кому пригодится.
ДОПОЛНЕНИЕ
На следущий день эта зараза внезапно заработала. В очередной раз завёлся, а стрелка вдруг раз — и показала около 3/4 бака, примерно так и должно быть. Вот теперь опять сомнения — менять на новый или нет!))
ДОПОЛНЕНИЕ
Перед поездкой на юга я всё таки заменил модуль на новый. Всё работает, выдержало несколько покатушек. Мораль — надо было сразу ставить новый.