Компрессор для антикора автомобиля
Выбор компрессора для покраски / антикора авто
Уже не первая и не последняя тема тут, да и в интернете…
Достаточно давно начал подыскивать компрессор в гараж для подкачки колес, продувки, небольшой покраски авто, ну и вообще для гаражных нужд, т.к. «воздуха» мне там действительно не хватает.
Чем больше выбираю-тем хуже) бюджет увеличился, объем ресивера по запросу тоже, отзывы почти у всех бюджетных версий печальные
На данный момент имею 3 варианта развития событий:
1. Бомж-версия с минимальными затратами
В качестве ресивера берется 1-2 огнетушителя или подходящих баллона, ставятся клапана на вход и выход, подрубаю обычный авто-компрессор через адаптер, если мелкие чахлики-придется ставить 2-3 штуки чтоб качало пошустрей (минус чахликов-им трудно качать после 3атм), делаю выход, подрубаю шланг и вперед
Минусы-маленький объем, небольшое давление, отсюда долго качает и быстро перегревается
2. Версия подороже бомж и уже лучше по производительности
Аналогично ищется ресивер, но уже не такой маленький как в п.1, открывается ютуб, курится мануал по самостоятельной сборке компрессора с ременным приводом на основе электродвигателя и компрессора с зила / маза / валдая (или аналогов)
Минус пожалуй в том что нужна сварка площадок и креплений, а сварки у меня нет. Ну и на постройку такого мутанта тоже уйдет какое то время
3. Забить на п.1 и п.2 и купить готовый вариант в магазине
При моих требованиях ресивера на 50л должно хватить, 24 маловасто
Но и тут я столкнулся с проблемой-почти у всех компрессоров в бюджетном сегменте ужасные отзывы
Например 220 вольт подкупает 3х летней гарантией, но некоторая продукция там выглядит как одноразовая если почитать отзывы-получается что так оно и есть.
КРАТОН УДАРНИК AURORA WESTER FUBAG все китай и выглядит одинаково
про COLT ATLANTIC пока ничего плохого не нашел, но он из той же серии
в Кастораме нашел Калибр КМК но опять это китай и качество оставляет желать лучшего
Леруа Мерлен АЭРУС тоже самое
И да, забыл указать, бюджет был в пределах 8тр, не думал что так цены подскочили за пару лет
Помониторив интернет увидел что за 50л можно еще 4тр сверху готовить смело, а по хорошему и все 8
Лучшие компрессоры для покраски авто
Чтобы качественно покрасить авто, необходим компрессор: он позволит покрытию равномерно распределиться по поверхности. Выбор техники зависит от поставленных задач: будут это эпизодические гаражные работы или профессиональная эксплуатация. Наш рейтинг лучших компрессоров для покраски автомобиля 2020 года создан на основе пользовательских оценок и отзывов.
Как выбрать воздушный компрессор
Компрессор – это небольшое устройство, приводимое в действие двигателем. Может работать как на топливе, так и от электрической сети. Данное устройство предназначается для проведения различных работ, где необходимо использование воздуха под давлением. Например, в автомастерской. Принцип действия компрессора состоит в заборе воздуха и сжатии его в специальном баке-ресивере с последующей подачей через пневматическое устройство под нужным давлением.
Как правило, в автомастерских применяют компрессоры поршневого типа. Это объясняется их доступной стоимостью при неплохих характеристиках. Рассмотрим, на какие параметры стоит обращать внимание при выборе поршневого компрессора.
Лучшие компрессоры для бытовых нужд
Такие компрессоры подойдут для периодических работ. К ним не получится подключить пневматическое оборудование с высокими показателями расхода воздуха. Покраска авто таким компрессором будет занимать больше времени, так как продолжительность непрерывной работы оборудования обычно не превышает 15 минут. Однако для домашнего мастера в гараже таких показателей будет достаточно. К тому же, такие модели относительно недорогие.
1. Wester W 006-075 OLC
Открывает топ лучших Wester W 006-075 OLC, масляный поршневой компрессор с коаксиальным типом привода. Модель располагает небольшим, объемом всего 6л, ресивером, где воздух сжимается и в дальнейшем используется в работе. Производительность компрессора не превышает 126 литров в минуту при мощности в 750 Ватт. Wester W 006-075 OLC рассчитан на максимальное давление в 8 Бар, присутствует функция регулировки давления сжатого воздуха.
Также в модели присутствует манометр для измерения текущего давления в баке со сжатым воздухом. Компрессор имеет вид красного овального бака, на котором сверху расположены рабочие механизмы и рукоять для переноски и управления агрегатом. Колеса на данной модели отсутствуют, общая масса – 16 кг.
Отзывы покупателей
Небольшой, но шумный. Зато пашет уверенно, если под задачи хватает его 126 литров в минуту, то вполне толковый вариант. У меня по крайней мере стоит полгода уже, пользуюсь регулярно и пока пашет четко. Плюс нормальный комплект по контролю, манометр, клапан, индикация масла и все дела.
Купил компрессор и поставил в гараже (люблю в свободное время повозится). За полгода успел применить для покраски поврежденных деталей авто — работать компрессором одно удовольствие, расход у него минимальный. Так же пользовался им для подкачки колес. Аппарат компактный, не тяжелый, эксплуатировать легко. Шумит как и многие модели, но это мелочи. Мощность в 0,75кВт выдает. Лично я остался доволен покупкой, тем более, что ценник отличный.
2. Fubag Air Master Kit
Fubag Air Master Kit – это бюджетный компрессор, который предназначен, в основном, для обслуживания колесной техники. Объем бака, в который закачивается сжатый воздух, составляет 24 литра, мощность двигателя равняется 1500 Ватт. Максимальное рабочее давление компрессора не превышает 8 Бар, а производительность составляет в среднем 222 литра за минуту.
Вес агрегата – 28 кг. Ширина – 255 мм, длина – 600 мм, а высота составляет 590 мм. Для контроля давления присутствует встроенный манометр. Весомым преимуществом Fubag Air Master Kit является идущий в комплекте широкий набор различных пневматических пистолетов. Имеет шланг длиной 5 метров, предназначенный, чтобы подключать инструмент.
Отзывы покупателей
Инструкция совмещает в себе инструкцию к нескольким компрессорам и интуитивно непонятна. Ни слова в ней, какие характеристики у масла должны быть и сколько масла заливать. В окошко ничего не видно! Смотрю в окошке пусто, иду докупаю масло для компрессоров 1 л. выливаю канистру в окошке ничего не поменялось…. Лью до талого в окошке все равно ниче не видно. Завтра пойду сливать все, залью один литр и будь что будет))
Этим компрессором смог отделать 2 двухэтажных дома внутри вагонкой. Очень быстро всё получилось! Работа быстрая, эффективная, особо не устаёшь! Быстрее, чем вручную забивать финишные гвозди молотком! Рекомендую!
3. КАЛИБР КМК-2100/50У
КАЛИБР КМК-2100/50У – это хороший компрессор масляного поршневого вида с коаксиальным типом привода. Он имеет объем бака для сжатого воздуха 50 литров и способен выдавать производительность в 270 л за минуту. Работает данный компрессор на мощности 2,1кВт. Предельно допустимое рабочее давление – 8 Бар, есть встроенный манометр. Приятной особенностью модели является возможность управления давлением сжатого воздуха в ресивере.
Работает компрессор от сети 220 В и обладает опцией защиты от перегрева двигателя. В агрегате присутствует ручка для управления и переноски, есть колеса. Вес модели равен 25 килограммам.
Отзывы покупателей
Не стал проверять компрессор в пункте выдачи и по приезду домой и распаковке обнаружил треснутый кожух. Возвращать не стал, заклеил сам. Кроме этого заметил небольшое стравливание воздуха, порядка 1-1,5 атмосфер за сутки. Начал искать утечку и обнаружил ее через неплотное крепление обратного клапана в корпус ресивера. Он крепится, вероятно, на фиксатор резьбы. Выкрутил клапан, убрал остатки фиксатора резьбы и закрутил на ФУМ ленту. После этих процедур компрессор работает отлично. В основном использую его для скобозабивного пистолета и по мелочи. Для домашнего гаража вполне приличный агрегат.
4. Denzel PC 2/100-370
Denzel PC 2/100-370 представляет собой компрессор поршневого масляного типа. Он имеет ременной тип привода, что является его преимуществом перед большинством бытовых агрегатов, так как подобное устройство механизма подразумевает более высокую надежность. Объем бака равен 100 литрам с пропускной способностью 370 литров за минуту. Давление Denzel PC 2/100-370 для работы составляет 8 Бар, присутствует манометр. Есть функции для дополнительного контроля рабочего процесса, такие как регулировка давления и защита двигателя от перегрева.
Рабочая мощность – 2,2 кВт. У компрессора есть колеса и ручки, чтобы переносить. В базовой комплектации идет сапун и дополнительный фильтр для воздуха. Весить Denzel PC 2/100-370 примерно 69 кг. Имеет внешний вид желтого горизонтального бака для газа с установленным сверху двигателем.
Отзывы покупателей
5. Zitrek Z3K320/50
Продолжает рейтинг Zitrek Z3K320/50 – поршневой масляный компрессор. Имеет коаксиальный тип прямого привода. Одноступенчатый агрегат. Объем ресивера для накопления сжатого газа равен 50 литрам, а пропускная способность может достигать 320 л за одну минуту. Мощность движка 1800 Ватт. Блок цилиндров компрессора состоит из цельного литого чугуна, поддерживающий систему эффективного охлаждения. Также встроена защита от перегрева. Может питаться от обыкновенной розетки 220 В.
Параметры Zitrek Z3K320/50: ширина – 32 см, глубина – 74 см, высота – 66 см. Полная масса равна 31 килограмму. Головка компрессора сделана из алюминия. На машине присутствует манометр для измерения давления, а рабочий показатель этого параметра 8 Бар. Черного цвета ресивер имеет горизонтальный тип расположения с колесами для транспортировки.
Отзывы покупателей
Брал чисто для гаражных работ, поэтому требования не завышены знал что брал, тем не менее пока провожу обкатку до 8 атм набирает за 2.33, за сутки давление почти не падает, сработка почему то на 5 атм. Проведена подтяжка всех соединений (обязательно). Кожух заклеил. Все что можно ремонтировать — отремонтирую. Покупкой доволен: получил компрессор на 50 л по цене автомобильного насоса.
6. Quattro Elementi KM 50-260
Quattro Elementi KM 50-260 – это масляный поршневой компрессор. Тип привода у него – коаксиальный. Имеет один рабочий поршень. Во многом похож на предыдущий вариант, как характеристиками, так и устройством. Бак у этого агрегата имеет объем 50 литров, способен пропускать через себя в минуту 260 л сжатого воздуха. Quattro Elementi KM 50-260 работает за счет механизма мощностью 1800 Ватт.
В компрессор встроены система быстрого охлаждения и манометр для контроля давления в ресивере. Имеется регулировка давления. Двигатель способен разгоняться до 2850 оборотов в минуту. Компрессор Quattro Elementi KM 50-260 работает от обычной розетки с напряжением 220 В и на частоте 50 Гц. Представляет собой горизонтальный черный бак с расположенными сверху рабочими механизмами. Имеются колесики и переноска, а весит он 30 кг.
Отзывы покупателей
Покупал в деревню для подкачки шин на грузовом авто раз в год, и для обдувки инструмента. Пользуюсь раз в месяц да и то при плюсовой температуре. Для постоянной покраски не подойдёт не хватит воздуха. При низкой силе тока не включается а просто гудит если сразу не выключить может сгореть.
Лучшие профессиональные компрессоры
Для профессиональных покрасочных автомобильных работ не подойдут дешевые бытовые компрессоры с маленьким объемом бака и коаксиальным приводом. Здесь нужны мощные и производительные агрегаты с ременным приводом, который не перегревается при работе. Представляем 3 лучших модели 2020 года, по отзывам покупателей.
1. Denzel PC 3/100-504
Denzel PC 3/100-504 – это профессиональный компрессор поршневого масляного вида с ременным приводом. Объем бака для сжатого воздуха составляет 100 л, а производительность способна достигать 500 литров за минуту. Работает Denzel PC 3/100-504 с давлением равным 10 Бар. Двигатель компрессора развивает мощность 3 кВт. Агрегат имеет встроенную систему регулировки давления в ресивере. Присутствует манометр и система активного охлаждения двигателя с защитой от перегрева.
Denzel PC 3/100-504 обладает возможностью производить повторный запуск мотора в автоматическом режиме в случае непредвиденной аварийной остановки. В комплекте при покупке идут сразу 3 сменных фильтра для воздуха. Компрессор представляет собой желтый горизонтальный ресивер с двигателем сверху. Имеются колесики и ручка для переноски. Общая масса агрегата – 85 кг.
Отзывы покупателей
Зверюга! Один из доступных в плане цены компрессоров способных выдавать 10 атмосфер и работать сутками. очень довольны. 2 месяц идет, полет нормальный.
2. Ставмаш КР1 100-460
Ставмаш КР1 100-460 – это поршневой масляный компрессор с электрическим типом двигателя. Работает на ременном приводе. Наибольшая частота оборотов, на которых способен работать агрегат, составляет 1100 в минуту. Объем бака-ресивера – 100 литров. Присутствует встроенный манометр, также есть система для регулирования давления. Компрессор имеет 2 рабочих цилиндра. Мощность двигателя достигает 3тыс. Ватт, питающихся от обыкновенной розетки.
Ставмаш КР1 100-460 обладает воздушным охлаждением и защищен от перегрева двигателя. Объем масла, необходимого для работы, примерно равен 600 мл. Пропускная способность ресивера – 450 л за минуту. Компрессор имеет горизонтальный бак красного цвета с верхним расположением механизма. В комплекте к нему можно найти воздушные фильтры и пневматические инструменты. Масса Ставмаш КР1 100-460 – 65 кг.
Отзывы покупателей
В целом хорошая техника, мощности вполне хватило, и поломок пока не случалось. Правда, я пользуюсь им только месяц, может еще успеет что-то сломаться, ну посмотрим. Очень шумный, это минус. И реальный объем в минуту в районе 380, но никак не 450 литров. Хотя это не сильно критично.
3. Remeza СБ4/С-100.LB30A
Remeza СБ4/С-100.LB30A является масляным поршневым компрессором, обладающим ременным типом привода двигателя. Объем его ресивера сжатого воздуха 100 литров. Способен выдавать производительность в 420 л в минуту, располагая при этом мощностью 2.2 кВт. Способен питаться от простой 220 В розетки. Максимальное давление сжатия воздуха в баке составляет 10 Бар. Есть манометр. Предназначен агрегат для деятельности на профессиональном уровне.
Этот компрессор располагает системой защиты от перегрева и способен быстро охлаждать движок за счет больших ребер цилиндров. Remeza СБ4/С-100.LB30A представляет собой конструкцию из рабочего механизма и расположенного под ним горизонтального ресивера-бака синего окраса. Обладает колесами и опорной ножкой с антискользящим покрытием. Масса готового к работе компрессора равна 86 кг.
Отзывы покупателей
Апрель 2019. Ценник 30,9 т.р. Рабочая лошадка. Рабочий аппарат, десятку дает. Писали много про плохой повторный пуск — не столкнулись! Неудобное расположение манометров, для нас, надо переделывать, уже купили анаэробный герметик. Один быстросъем (причем металло-пластиковый пока работает. Идет с маслом в компрессоре. И еще — смущает пластиковая отсекательная трубка, которая идет к преосотату. Видимо как и все нормальные вещи — требует немного доработки, но это по вкусу. Пока всё. Всем удачи!
Самодельная мовильница и антикоррозионная обработка днища
Всем привет, друзья!
Настали теплые деньки и выходные, значит, надо заняться машинкой). Уже давно у меня была идея изготовить самодельное устройство для антикоррозионной обработки авто, а не кисточкой мазать днище-это ж трэш). Да-да, есть готовые мовильницы, дак к ним еще компрессор надо мощный, а средствов на все это нет, да и стоять будет он просто так потом) Сказано — сделано!
Итак, постарался сделать подробные фото процесса изготовления, в конце будут фото готового результата и мой рецепт антикора, проверенный временем) Погнали!
Прежде всего, берем старую паяльную лампу, давно валявшуюся в гараже — она имеет толстые стенки и все технологические отверстия, что нам, несомненно, на руку!
Теперь откручиваем заливную пробку, берем сосок от бескамерки и герметик. Я рассверливал ее ступенчатым сверлом под нужный диаметр
Обильно мажем герметиком и плотно сажаем все на место)
Вот что у нас вышло
Вот так оно смотрится на лампе-мовильнице)
Теперь занимаемся выходной частью — скручиваем с помощью молотка сопло)
И убираем все лишнее
И так же убираем ванночку, можно ее оставить, но я убрал, какой-то роли она для нас не сыграет)
Далее с помощью болгарской музыки удаляем камеру сгорания и бензиновую форсунку)
Со стороны, где у нас располагался регулировочный винтик подачи, видим отверстие)
Его можно заварить, а можно заглушить отрезком гвоздика (главное, чтобы он туго входил в отверстие) и герметика. Как позже показала практика, все оказалось достаточно надежным)
Теперь, с помощью бензо-маслостойкого шланга нужного диаметра и небольших хомутов делаем переходник на более тонкий шланг и надеваем на наш получившийся штуцер)
Вот так теперь выглядит вся наша конструкция)
На входе я слегка подточил штуцер и снова все укрепил хомутом)
Ну что ж, вот и готова наша мовильница-антикорница))) После того, как я ее изготовил, я дважды испытал ее сначала обычной водой, все получилось, можно переходить к автомобилю)
Я использовал самодельную установку из компрессора от холодильника и ресивера, сделанного из баллона от какого-то хладагента)
Теперь, когда у нас все готово по технике, нужно приготовить смесь для обработки. Но перед этим хорошо зачищаем днище от пыли\песка\ржавчины — кто там что найдет у себя. У каждого свой рецепт, но я, еще когда на четырке ездил, обрабатывал днище именно такой смесью, и сейчас обрабатываю ею же и буду обрабатывать, ибо проверена лично) И так, на три части пушсала я беру одну часть битумной мастики+примерно 150 мл Сольвента. Закладываем мастику прямо в жестяную банку с пушсалом (его нужно чуток отбавить, иначе не влезет все). Теперь греем все это (я грею на маленькой электроплитке) до жидкого состояния, постоянно помешивая до получения однородной массы, чтобы оно вот-вот готово было закипеть, но до кипения не доводим! После чего с помощью воронки перелил в новоиспеченный мовильник и снова поставил на плитку на пару минут, чтобы прогреть мовильник, далее подключил компрессор, который уже заранее накачал в ресивер около 5 атмосфер и вперед! Пушсало не дает мастике трескаться и действует как пластификатор, всегда оставаясь эластичным (одна лишь мастика высохнет, расслоится и под ней начнется коррозия), а Сольвент разжижает данную смесь при обработке, что очень важно, ведь состав проникает в мельчайшие микротрещины, после чего, через некоторое время Сольвент улетучивается, а антикоррозионный состав остался там, где и был)
Ну и напоследок вот вам фото готового результата) Смесь ложится очень ровно, не плюется! Все труднодоступные места обработаны. Результатом доволен на все 1000%!)))
правильный вечный антикор
На тему антикоррозийной обработки уже очень много сказано-пересказано и сломано копий о головы друг друга. Это почти как религия. Это почти как «тосол» и антифриз. Это точно так же, как выбор масла. 🙂 Я просто поделюсь с вами единственно верным вариантом антикоррозийной обработки своими руками…
Ладно, шучу конечно. Наверняка вы тоже уже начитались множество статей, где люди варят адовые смеси из мовиля-мастики-солярки-негрола-пушсала-отработки-пластилина-парафиновых свечек и крыльев златоглазок. Возможно они неплохи, но вот необходимость и эффективность каждого компонента, а главное долговечность, обычно остаются туманны. На вопрос «как оно через 10 лет» обычно отвечают что машина продана, а эффективность можно оценить только через 7-8 лет после обоработки. Это не говоря про вонизм и вред для здоровья. Я же расскажу вам про свой вариант антикоррозийной обработки своими руками, доказательством эффективности которого послужит четвёрка. Сейчас ей уже 30 лет, но нет ни одного пятнышка ржавчины. Не надо думать, что она хранится в гараже в сферическом вакууме. Ей тоже неплохо достаётся и дождиков, и грязевых ванн. Гаража у неё нет, обычно она хранится на даче под открытым небом или в Москве прямо на улице среди хлоридов натрия, магния, кальция и чёрта лысого.
Антикор по этому рецепту был сделан в далёком 2004 году и с тех пор ни разу не обновлялся. Затем эта технология неоднократно повторялась на огромном количестве разных машин с отличным результатом. Почему бы не отдать в антикор-центр? Я не жлоб, и человек не совсем бедный, НО! Я пока ни разу не видел, чтобы кто-то, за любые вообще деньги, качественно антикорил чужую машину. Тем более, правильными препаратами.
Как обычно, сначала немного теории. Как гниёт машина? Очень просто — изнутри. Если поцарапать краску до металла снаружи, ждать дырку надо лет десять. Но изнутри, например в пороге, достаточно одного маленького очага коррозии. Если он там появится, примерно через 3 года гарантирована сквозная дыра: раствор воды и реагентов быстро сделает своё дело. Если вы переварили те же пороги, то без обработки хватит их ровно на 2 года. По сравнению со внешней, развивающаяся внутри полостей коррозия почти всегда более обширна. К моменту вылезания наружу она захватывает внутри большу́ю площадь. Поэтому, если вы увидели на пороге пузырь вздувшейся краски, с большой вероятностью это уже дыра с палец толщиной.
Механизмом действия абсолютно любых средств на основе воска или мастики является создание защитной плёнки на металле. Ингибиторы в их составе — лишь маркетинговый ход, после высыхания плёнки они уже никакой роли не играют. Поэтому плёнка антикора — единственный барьер перед коррозией. Почему же машины, обработанные тектилами/мовилями/мастиками всё равно гниют? Со временем парафиновое покрытие теряет эластичность, трескается и в нём появляются микропоры, через которые влага попадает к металлу. То же касается и мастики на днище. Многие видели, как старая мастика сползает, стоит только чем-нибудь её поддеть.
Меня крайне умиляют люди, усердно намазывающие по низу кузова мастику и антигравий, пшыкающие внутрь какие-то сомнительные баллончики в уверенности, что теперь-то двери и пороги уж точно не заржавеют. Вот типовые примеры бесполезно потраченного времени, труда, денег, акрилового грунта и «мовили» с мастикой:
www.drive2.ru/l/534562488411227016/
www.drive2.ru/l/561829552146350227/
Внутри с мовилями картина аналогичная, просто этого не видно. Вернее, видно, когда уже поздно 🙂 Пара примеров. Нексия 2006 года, один хозяин. Была с новья обработана обычным парафиновым антикором типа TECTYL или WAXOYL. Добротно обработана, непрокрасов нет. Диагноз — замена порогов, дверей и кучи ещё всего. Как же так?
Второй пример — шестёрка 1999 года выпуска, была обработана очередным «мовилем». Обработана жирненько, смачно! Судя по потёкам, даже не один раз.
При желании, можно найти множество примеров прямо на драйв2: пример 1, пример 2. Пример для углублённого изучения Тектил-Цинка с картинками.
Причина всё та же — высыхание и растрескивание покрытия. Стоит ещё добавить, что парафиновый состав нельзя наносить на грязную поверхность. В инструкции к препарату обычно сказано «очистить и обезжирить». А вы видели изнутри порог машины, которой всего-то пара лет? Так что разрезаем порог болгаркой, очищаем-обезжириваем и завариваем на место. И лишь потом обрабатываем, только так будет правильно по инструкции. И то, сварной шов изнутри так же должен быть как-то зачищен и обезжирен )))
Исходя из всего вышесказанного, я сделал выводы, что правильный вечный антикор должен:
1) не высыхать,
2) содержать ингибиторы коррозии,
3) сам расползаться по внутренним полостям с помощью капиллярного эффекта,
4) пропитывать всю грязь внутри и не требовать подготовки поверхности.
Таким условиям может соответствовать только антикор на масляной основе. Но 90% продукции ML, все эти боди, тектилы, динитролы и всевозможные «мовили» на восковой основе, которая рано или поздно высыхает. На масляной основе я видел всего два антикора: канадский RUST STOP и Noxudol 700. Лично я очень давно использую RUST STOP. Но как обычно есть нюансы, которые перечеркивают все плюсы. РАСТ-СТОП А в чистом виде — полная шляпа. Для скрытых полостей он слишком жидкий и со временем весь вытекает. В швах конечно немного останется, но обработку всё равно придётся повторять раз в год-два. Как вариант, очень неплохо использовать РАСТ-СТОП Б для днища в скрытых полостях. Но нормально его ничем не разбавить и внутрь так просто не загнать. Если использовать его по назначению на днище, то плёнку он не образует, и так и останется мазнёй типа вазелина. Со временем пропитает заводскую мастику и она станет такой мягкой, что её можно будет стереть пальцем. Спору нет, ржаветь не будет, но мне не нравится такая липкая мягкость на днище. Да и дороговато, 1000р за литр.
Тут настало самое время упомянуть совершенно обособленный вид антикора, так называемое «пушечное сало». Этот велосипед изобрели ещё в союзе. Читаем состав: пушечное сало — не что иное, как… загущенное масло! Именно в этом секрет его легендарной стойкости к коррозии. Правда, при упоминании пушсала в дискуссии на тему антикоррозийной обработки, обычно начинается «сейчас есть в сто раз лучше», «это когда ничего другого не было», «купи нормальный современный препарат» и прочее. Ну-ну, на современные препараты я уже насмотрелся.
Только продаваемое сейчас пушсало — «совсем не торт» и часто содержит больше парафина, чем масла. Но мы обратим этот факт себе в пользу и допилим его с помощью RUST STOP’а. Раст-стоп нужен пушечному салу для лучшего расползания, уменьшения вязкости (её чрезмерное увеличение — главная причина растрескивания) и придания ему лучших антикоррозийных свойств. Почему не бахнуть в сало какого-нибудь дешевого масла? Дело в том, что масло само по себе антикоррозионными свойствами не обладает. Это я видел на личном опыте: однажды перебирал барановичский гидравлический домкрат, и он оказался абсолютно ржавым внутри, хотя был полностью заполнен маслом.
Пушечное сало необходимо найти двух разных видов. Твердое, с большим количеством парафина — для днища, и мягкое, как литол — для внутренних полостей. Состав легко проверить на ощупь: твердое «пушасло» с парафином не будет липнуть к рукам. Выбирайте пушсало любой фирмы, принципиальной разницы нет. Я брал двух фирм: OIL RIGHT и БиКар, но выбрать можно любое на ваш вкус и ощупь ))
Ойлрайтовское пушечное сало не образует плёнку, оно всегда мягкое. Примерно как литол-24 и больше всего похоже на классическое пушсало из СССР. Его я использую для внутренних полостей, разбавленным раст-стопом 3 к 1. Т.е. на одну банку пушсала 2кг требуется примерно 650мл раст-стопа.
БиКаровское пушечное сало твёрдое, т.к. содержит парафин, а вот самой сути — масла — в нём, как мне кажется, очень мало. Его, разбавленным раст-стопом 3 к 1, я наношу на днище.
Раст-стоп А и Б отличаются только наличием тиксотропного загустителя у раст-стопа Б и розовым красителем у раст-стопа А. Действующих веществ в них одинаковое количество.
Я рекомендую разбавлять только раст-стопом Б для днища, т.к. на тиксотропный загуститель не действует высокая температура и летом в случае чрезмерного нагрева на солнце это придаст составу чуть большую стабильность. И в случае необходимости, его можно использовать в чистом виде для устранения непрокрасов (например, внутри двери или арки колеса) без нагревания. Раст-стоп Б очень неохотно растворяется в жидком пушсале, так что терпение, мой друг, и ещё раз терпение.
Летом этот антикор разогревается на солнце и начинаются волшебные метаморфозы. Благодаря капиллярному эффекту он ползёт по всем поверхностям, даже вверх, пропитывая каждую трещинку. Это будет происходить каждый год, и с каждым годом антикоррозийная защита будет только усиливаться, а не трескаться. Что самое приятное, не надо с этим морочиться регулярно — достаточно одной обработки на весь срок службы машины.
Технология обработки несложная, но мутроная и грязная. К этому сразу нужно быть морально готовым и запастись терпением. Нужна плитка, кисточки, медицинские шприцы (проще всего достать 30мл, штук 5) и обязательно строительный фен. Сначала пушсало разогревается на плитке до жидкого состояния. Когда оно полностью станет жидким, в него добавляется раст-стоп и смесь перемешивается. Не надо перегревать и кипятить сало, чтобы оно меняло цвет! Потом шприцем разогретый жидкий состав загоняется во все внутренние полости по технологической карте обработки конкретного автомобиля, с одновременным прогревом целевой поверхности строительным феном или плиткой. Пороги я предварительно прогревал той же электроплиткой, в которой растапливал сало. Затем кистью смесь из твёрдого пушсала и раст-стопа наносится на днище, предварительно разогретое электроплиткой или строительным феном — тогда пушсало ложится просто идеально и отлично впитывается. Днище обрабатывается по квадратам, по размеру нагревательной способности плитки/фена.
Благодаря гнилой шестёрке у меня имеется бесценная схема ключевых гниющих мест на классике 🙂 Особое внимание нужно уделить стойкам лобового стекла, столбам передней подвески (из-под капота 2 отверстия), усилителям брызговика (треугольники с 2мя отверстиями справа от бардачка и слева панели приборов), верху задних дверей около ручки, солдату, чашкам пружин, задней и передней панелям под бамперами. Я не говорю про лонжероны-пороги-крылья, это само собой.
И под конец блиц-опрос. Отвечу на самые часто задаваемые вопросы из комментариев и лички:
Геморно? Да! Грязно? Очень! Но оно того стоит. Конечно, проще и быстрее компрессорным пистолетом загнать жидкий не горячий состав, но вечного антикора из этого не получится.
Обрабатывал ли я пол салона? Нет. Я считаю, что сухость в салоне — лучший и единственный известный мне рабочий рецепт для исключения коррозии. Если будет болото, хоть ведро сала вылей — результат так или иначе станет плачевным. Вот тут человек через это прошёл: www.drive2.ru/l/533807123922944113/
Чем ещё разбавить, если жалко денег/не нашёл раст-стопа? Масло ТЭп-15 (трансмиссионка ТМ-2-18, нигрол, GL-2), жидкости ГУР, ATF, CVT, Dexron, другие ингибированные масла. Рекомендацию с сухим горючим убираю после результатов эксперимента этого человека. Очень рекомендую ознакомиться, длительный уникальный тест. Более труднодоступный, но правильный вариант это консервационные масла. Торговые марки К-17, НГ-216, НГ-222, ингибит-с, кабинор, кормин, серия ифхан, маякор. Но лучше раст-стопа всё равно ничего нет, все эти эксперименты — на ваш риск.
А можно я разбавлю мовилем вместо раст-стопа? Мовиль-мовиль, хочу мовиль, люблю мовиль!11 То, что вы называете мовилем, а особо продвинутые ещё и по какой-то дикой нелепости мовилью — в женском роде — делают непонятно кто и где. Настоящий тру-мовиль, который, кстати сказать, не поверите, делался на основе масла, кончился вместе с СССР и больше не появится никогда, смиритесь. Но пробуйте на здоровье, если лень учиться на чужих ошибках.
Как клеить шумоизоляцию? Сначала вы клеите шумоизоляцию, потом наносится антикор по контуру и швам. Это верно для любого антикора. На сало сверху не приклеится ничего.
Смывает ли состав с арок без подкрылок? У кого как. Тут очень много факторов. Толщина слоя, эффект армирования пылью и песком, пропорции смеси… А зимой состав вообще застывает до состояния пластика. Многое зависит от конкретной машины — расстояния от поверхности шины до арки, скорости движения, дороги. По моим наблюдениям максимальное обдирание происходит летом при движении по трассе на большой скорости по мокрой дороге.
А можно наносить по заводской мастике? Можно и нужно, хоть по заводской мастике, хоть чему угодно, включая уже начинающуюся ржавчину. Только зачистить от отваливающихся частей и грязи, чтобы не было полостей под многослойной ржавчиной. Хотя в таких случаях обычно уже пора варить. Зачищать можно без фанатизма, без обезжиривания, без болгарки. Просто чтобы был виден слой прежнего антикора или неотваливающейся ржавчины.
Хочу облегчить ацкий труд, как насчёт распыления мовильником? Распылять эту горячую смесь можно только антигравийным пистолетом. Но в полёте она застывает и на поверхности получается консистенция «воздушный творожок чудо». Кто не видел — купите, заодно попробуйте, вкусно. Всё в пузырьках, а поверхность не пропитана. Так что всё равно придётся прогревать и размазывать кистью. Легче это тем, что меньше капает по сравнению с намазыванием кистью. К тому же приходится греть сам инструмент, в перерывах он забивается.
На сколько хватит такого антикора? Вопрос хороший. Процесс полимеризации масла и испарения лёгких фракций состава всё равно идёт, а именно они отвечают за эластичность и адгезию. Поэтому я вас обманул, это не вечный антикор и хватит его примерно лет на 50. На четвёрке за 15 лет состав стал чуть твёрже, чем свежак. Весьма вероятно, что ещё лет через 40 он всё-таки затвердеет так, что начнёт отваливаться. Тогда моим внукам придётся повторить.
Нахрен надо, иномарки не гниют! Гниют. Особенно в москве, с особым рвением. «Вы просто поверьте, а поймёте потом».
А можно ли намазать мастику, хоть куда-нибудь? Я очень хочу, она чёрная, красивая и блестящая! Нет, мастика — это абсолютное зло. С чем бы её ни смешай.
А как же сливные отверстия в порогах и дверях? Их же забьёт сало и хана! После обработки сливные отверстия надо прогреть, чтобы из них слились излишки сала. В дальнейшем их засорение из-за сала я не наблюдал.
Какое количество нужно на легковую машину? При аккуратном равномерном нанесении хватит 2кг + 2кг сала разных видов + 1.3 л раст-стопа Б. Версию А покупать вообще не надо, только Б. Если заливать «по уши» и вообще отнестись с фанатизмом, тогда 4+4+2. Но это очень проблематично впихнуть, да и польза вряд ли будет больше от количества. Единственное, на днище можно мазать побольше.
А как же потом её варить? Свою шестёрку я сначала всю гнилую отантикорил, а потом варил. Все же так делают, правда? 🙂 Первый способ — стравить пушсало нафиг с помощью того же фена. Нагрел — всё стекло — вари. Второй способ — забить. Да, будет капать, гореть, но горение сало не поддерживает, тухнет как только остынет. За время сварки я два раза палил шестёрку. Первый раз загорелась шумка, второй раз — проводка подкапотки при проварке столба. Сало не сильно мешало.
И ещё одно неоспоримое преимущество моего рецепта — он безвреден для здоровья и не воняет. Особенно это касается любителей отработки, отработанное масло является довольно сильным канцерогеном. А ведь встречаются и совсем уж истории за гранью. Из-за кумара мовиля-НН и пушсала от мастревакса, про которые меня тоже часто спрашивают, люди срезают обработанные пороги.