Как свести тормозной цилиндр
Как при смене колодок вдавить тормозные поршни передних и задний тормозных цилиндров без специнструмента
Новые, что задние, что передние колодки, гораздо толще старых истертых, соответственно, после того как будут сняты передние и задние суппорты, а новые колодки водружены на свое место, обязательно встанет вопрос — как вдавить тормозные поршни обратно в цилиндры?! Иначе суппорт обратно на свое место с уже новыми колодками не встанет.
Помятуя, что «голь на выдумки хитра», и «мы не ищем легкий путей», можно воспользоваться подручными средствами и народными способами их использования, которые не требуют покупать или рукожопить спец. устройства.
Обратимся за помощью к нашему винтовому домкрату, который идет в комплекте с докаткой.
После снятия, суппорт довольно устойчиво можно расположить на диске, оперев его на детали подвески:
Домкрат, почти сркутив его до начального состояния, прекрасно упирается нижними ребрами в вилку суппорта, а нижней площадкой — в поршень. Между домкратом и поршнем можно положить ключ — тем самым уменьшите себе количество оборотов винта домкрата.
Затем, просто пальцами, разворачивая домкрат, поршень легко вдавливается в цилиндр:
Задние суппорты
Для задних увы не все так радужно…
Так как при отсутствии спец. инструмента, с ними возникает следующие проблемы:
1. нужно как-то устойчиво расположить этот хренов суппорт, чтобы приступить к решению второй проблемы.
2. нужно одновременно;
2.1 вращать поршень суппорта;
2.2 давить на него.
Иначе он вдавливаться не будет.
Так или иначе, в одну харю с помощью только двух рук, не прибегая к инструментам-самоделкам все три пункта одновременно выполнить не удалось. Поэтому пришлось призвать на помощь тестя. В итоге, с помощью четырех рук, ключа для УШМ и фомки, всё получилось.
Процедура следующая:
Ключ для УШМ приставляется к поршню, затем на него заводится фомка, таким образом, чтобы он одновременно упиралась и в ключ, и вилку суппорта.
Одновременно начинаем поворачивать ключом для УШМ поршень по часовой стрелке, и не со всей дури, но с достаточным усилием, давим на ключ фомкой.
Через три-четыре оборота ключа, поршень вдавится достаточно, чтобы одеть суппорт обратно.
Колодки ставил:
Передние: SANGSIN Hi-Q SP1515 (1500р. за комплект)
Задние: SANGSIN Hi-Q SP1536 (1200р. за комплект)
Замена тормозных цилиндров. Ремонт механизма развода колодок.
Менять, так раз и надолго. Также купил сразу же тормозные трубки от цилиндров к тормозному шлангу. Как оказалось — не зря.
Далее фотки будут немного вразброс: то правая сторона, то левая, но суть замены одна.
Начал с того, что залез в яму и обильно залил место соединения трубки и шланга растворителем ржавчины. Я использую Wurth. В качестве подопытного была выбрана правая сторона, т.к. к ней лучше доступ.
Зачистил щеткой и решил попробовать. В наборе у меня есть разрезной ключ на 10. Взял его и попробовал покачать трубку. Мертво. Взял горелку и прогрел трубку. Одел заново и попробовал прокрутить. Вижу, начинает ключ по граням скользить и «есть» их. Так дело не пойдет. Заливаю еще раз все места разъединения Wurth, одеваю колесо и поехал на авторынок за зажимным ключом для трубок. Час почти потерял.
Приехал с рынка и в бой. Пролил еще раз все растворителем и теперь уже с новым ключом пробую. Раз не идет трубка, решил начать с откручивания цилиндрика слева, он как раз проблемный.
Погрел немного горелкой место соединения. Одеваю зажимной ключ и пробую. Вроде пошла и тут…здрасте, ломается трубка вместе со штуцером. ТЖ течет, я тихо офигеваю от проделанной работы. Делать нечего, надо доламывать. Пережал трубку, чтобы ТЖ так сильно не бежала, подставил баночку, чтобы капала туда.
Лезу в яму. Надеваю на тормозной шланг мокрую тряпку и начинаю прогревать горелкой место соединения шланга и трубки, уже без напряга (все равно сломал). Зажимным ключом срываю трубку с места, проливаю растворителем ржавчины и начинаю ее расшатывать вверх-вниз, чтобы растворитель попал на резьбу. Затем беру разрезной ключ и начинаю трубку откручивать.
Открутив трубку, глушу отверстие в шланге обломышем. Трубка прикрыта колпачком от новой трубки, чтобы не бежала ТЖ.
Раскидываю тормозной механизм и потом откручиваю сам цилиндрик. Крепится от болтом под ключ на 10 с тыльной стороны щита. Сбиваю старый цилиндр попеременно ударами молотка по краям, чтобы раскачать его и вынимаю со своего места. Тоже закорел от времени.
Для интереса разобрал, чтобы поделиться с народом. На цилиндрике выбито DAC.
На фотках видно, что он грязный внутри. Поршенек — грязный, я его вытягивал щипцами, вращая по оси. Эту еще раз в тему того, что бывает, когда не меняешь ТЖ.
Далее приятная часть — установка новых деталей.
Цилиндрик на место, трубку на место. Штуцера трубки закручивал обычным рожковым ключом на 10, затягивал уже разрезным. Резьбу на штуцерах капельку мазнул медной смазкой и вытер. Смазка осталась только в углублениях резьбы. Сделал это для того, чтобы не так закисало и была возможность демонтажа, когда буду менять тормозной шланг.
Далее сборка тормозного механизма. Все части (пружинки, планку) вымыл в бензине, особенно уделил внимание резьбе на планке развода колодок. Ее чистил зубной щеткой, т.к. на ней уже была скоксовавшаяся грязь от пыли, соответственно, затруднялся ее ход. В результате распорная гайка стала вращаться намного легче. Собрал все в кучу, полюбовался. Для забывчивых: пружинка натяга флажка ставится во внутренней стороне колодки, не с внешней, иначе не будет работать механизм автоподвода. Ниже фото правильно собранного механизма.
UPD 03.05.2019 С момента проведения ревизии механизма самоподвода колодок прошло время. Пережил лето, осень, зиму. На сегодняшний день механизм успешно работает и щелкает. Поэтому хочу еще раз уделить внимание его профилактике:
1. Правильность сборки и использование оригинальных з/ч.
2. Планка, а конкретно резьба вилки, должна быть чистой вплоть до витков и сухой. Не мажьте её ничем! Колодочная пыль попадает на неё и смазка превращается в пластилин, который потом заклинит механизм развода.
3. Не забывайте про пружинную шайбу. Без неё, даже правильно собранный механизм работать не будет, т.к. не обеспечивается, при нажатии педали, отвод фиксирующей планки от храпового механизма.
4. Ручной развод планки при сборке не требуется. Если вы всё сделали правильно, то после установки барабана и колеса, при нажатии педали тормоза, вы услышите щелчки. Нажимать надо до тех пора, пока они не прекратятся. Это значит, что механизм развел колодки по максимуму.
Вымыл от старой смазки подшипники, перемазал новой смазкой, установил и отрегулировал на люфт.
Вторую (правую) сторону сделал намного быстрее. За счет того, проливал ее растворителем ржавчины и пару раз грел, зажимным ключом трубка от шланга сдернулась без проблем. Покачиваниями вверх-вниз, проливая резьбу растворителем, я открутил быстро и без проблем. Также заглушил отверстия.
Трубку от цилиндра не стал откручивать, т.к. есть все новое. Так и снял.
Монтаж аналогичен левой стороне. Где надо, почистил-вымыл, а где-то и помазал, например болтик, которым прикручивается тормозной цилиндр, немножечко вымазал резьбу в графитку. Для сильных загрязнений можно использовать очиститель тормоза. У меня его не было, но был очиститель карбюратора. Принцип, я думаю, одинаков. Быстро высыхает, не оставляет жирной пленки.
Тормоза прокачаны, правда с третьего раза. Много гнало воздуха и тормозуха была как шампанское, аж пузырилась при выходе. Механизм автоподвода работает и щелкает как нужно. Ручник натягивается после прокачки уже, когда колодки выберут свой зазор. Я подтянул совсем чуть-чуть и держит от теперь хорошо на 5-6 щелчке. Машина стала тормозить. Не клюет носом, как раньше, а прижимается к земле. Педаль стала немного мягче, пока привыкаю. Кажется, что плохо работают тормоза.
Пишите комментарии, замечания, угрозы ))
ремонт переборка тормозных суппортов(лайфхак как вынуть и вставить тормозные поршни))
запись для общей кучи.
(если вы такой как я собираетесь перебрать суппорта насмотревшись кучу записей на драйве и понимая что вам придется пое*аться заправляя поршни в резинки по инструкциям с драйва то читайте тут расскажу 2 лайфхака которых не нашел на просторах инета)
____________________________________________
отдавалась машина в сервис для работ:
замена шаровой
замена костей переднего стаба
ступичный подшипник левый
замена рулевых наконечников
левый сальник привода
замена тросов ручника
замена цилиндров тормозов зад.
переборка передних суппортов
_____________________________________________
итог: передние суппорта никто не трогал хорошо что полез посмотреть. вернули деньги
пришлось самому.
много описывать не буду слишком много подобных записей.
снимаем шланги глушим их на время работ.
снимаем суппорта
выковыриваем все резинки
самое сложное для меня было вытащить подклинившие заржавевшие поршни из суппортов.
перерыв две страницы записей ревизий суппортов на акцент. на драйве это порядка 15-20 записей на станицу того пересмотрев в общем штук 30 и глянув кучу видео на ютубе я понял что вытаскиваются они либо:
1 руками. если поршни хорошо ходят
2 нажатием педали тормоза (но об этом я вспомнил после того кк снял шланги и все разобрал))
3 прессом
4 молотком через отверстие куда прикручивается шланг
5 компресором с самодельными насадками через тоже отверстие
6 покупается масленка накручивается в то же отверстие и набивается и выдавливается солидолом и тп.
ну а далее все железки в лимонную кислоту на ночь.
после чего чистим остатки коррозии щеткой наждачкой и тд.
резинки у меня все были целые и эластичные. вообще не использовал ремкомплект. почистил резинки протер вставляем на место.
все вы наверное читали как поставить на место поршень при этом оттягивая резинку проволокой либо ногтями жены в нескольких местах все это неудобно долго и геморно.
______________________________________________________________
лайфхак номер два!
смазываете поршень тормозухой. никаких смазок не докупал и не использовал.
если у вас валяются старые щетки дворников разберите их в них всегда есть две металлические полоски. очень жесткие. либо найдите что то подобное. загибаете на конце пол сантиметра пассатижами. два раза. чтобы край не был острым и не порвал резину. с другой стороны загибайте как угодно для удобства что бы не держать в руках тонкую проволоку.
вставляете манжету в суппорт. вставляете вторую резинку в паз суппорта. берете скользкий поршень
поддеваете резинку своей новой кастомной ковырялкой и проводите по кругу между резинкой и поршнем. ровно 10 секунд на каждый поршень.
готово. поршни ходят в суппорте нажатием пальца.
оставалось чуток смазки направляющих с прошлого раза. поэтому и это покупать не пришлось.
далее красим на свой вкус и цвет термостойкой краской и собираем обратно после чего прокачав передок.
(самое сложное во всех инструкциях это достать и запихать обратно поршень после прочтения которых вообще думаешь лезть самому или отдать что бы сделали. но лучше чем сам никто тебе не сделает и в итоге достать и запихнуть поршни оказалось самым простым. я больше зае*ался щеткой ржавчину чистить перед покраской)
Как правильно поменять тормозные колодки дискового тормоза: неочевидные нюансы
Тормозные колодки изнашиваются и периодически их приходится менять. Процедура сама по себе несложная, и часто проще и дешевле сделать это своими силами, чем ехать в автосервис. Однако есть несколько важных нюансов. О них наш сегодняшний разговор.
Как узнать, что колодки пора менять
Основной признак — толщина фрикционной накладки. На некоторых автомобилях есть индикаторы, которые сигнализируют о предельном износе колодок горящей лампочкой на панели приборов или специфическим звуком при торможении.
На практике толщину колодок можно регулярно контролировать во время сезонной смены шин. Если толщина приближается к критической (2мм), планируйте замену на ближайшее время.
Замена тормозных колодок дискового тормоза — пошагово
Процедура замены колодок на конкретном автомобиле детально описана в его руководстве по эксплуатации и ремонту. В тормозах с плавающим суппортом в общих чертах замену колодок выполняют так:
1. Поддомкрачиваем машину, снимем колесо.
2. Жесткой щеткой очищаем суппорт от грязи. Внимание: не повредите пыльники направляющих пальцев!
3. Выкручиваем болты суппорта. На некоторых моделях автомобилей можно вывернуть только один болт — для замены колодок этого достаточно. Снятый суппорт ни в коем случае не оставляем болтаться на тормозном шланге (и не пристраиваем «надежно» на тормозном щите!), лучше подвесить его на проволочном крючке, например к пружине подвески.
4. Вынимаем старые колодки.
5. Очищаем посадочное место металлической щеткой; поршень тормозного цилиндра полностью утапливаем. Если в руководстве по ремонту указано, смазываем направляющие пазы тонким слоем смазки для тормозной системы, например, Textar Ceratec.
6. Устанавливаем новые колодки. Если они предусматривают использование противоскрипных пластин, не забываем их поставить. Важно убедиться, что колодки встали на свое место без перекосов и будут беспрепятственно перемещаться по мере износа. Если колодки «не лезут», подпиливать и подтачивать их нельзя — надо выяснить, что мешает и устранить причину.
7. Возвращаем на место снятые детали в обратной последовательности.
Обязательно оцениваем состояние и исправность работы деталей тормозных механизмов — пыльников направляющих и самих направляющих, рабочих цилиндров, тормозных шлангов и, конечно, дисков.
Тормозные шланги должны быть без повреждений, вздутий и трещин. Поврежденные детали следует незамедлительно поменять. Регламент обслуживания автомобиля часто предусматривает замену тормозных шлангов через каждые 60 тыс. км или раз в пять лет.
Поршень тормозного цилиндра должен без заеданий утапливаться в корпус, а пыльник быть целым. Проверьте, чтобы тормозная жидкость не подтекала. Если пыльник поврежден, почти наверняка в цилиндр попала вода, а на внутренних поверхностях появилась коррозия. Если под пыльником есть тормозная жидкость, значит изношено уплотнение.
Направляющие пальцы суппорта скорее всего придется заменить, если повреждены их защитные резиновые чехлы. Кстати, для смазки направляющих не годятся универсальные пластичные смазки, такие как «литол» и «графитка». Не подойдут даже смазки для тормозов, если они на минеральной основе — они разрушают резину, поэтому следует использовать специализированные синтетические смазки, например, Textar Hydratec или аналоги.
Тормозные диски изнашиваются вместе с колодками, только медленнее. О том, почему опасно ездить с изношенными тормозными дисками мы уже писали. Если коротко, то по мере износа тормозного диска его теплоемкость уменьшается, из-за чего диск и колодки при торможении нагреваются быстрее и до более высокой температуры. Перегретые тормоза — неэффективные тормоза. Предельно допустимая толщина диска указана в руководстве по ремонту, а также ее можно уточнить в онлайн-каталоге Textar. Толщину диска измеряют специальным штангенциркулем.
О чем могут рассказать старые колодки
Визуальный осмотр не дает полной информации о работе и состоянии тормозов. Но снятые колодки все же могут рассказать о многом.
Неравномерный износ поперек плоскости колодок появляется из-за неровных поверхностей тормозных дисков. Также износ тормозного диска вызывает стачивание края колодки в виде ступеньки.
Если фрикционная накладка напоминает клин, скорее всего колодку при торможении перекашивает из-за подклинивающих направляющих.
Если на одном колесе колодки изношены неравномерно — та, что обращена к цилиндру стерта заметно сильнее — это тоже признак того, что направляющие потеряли подвижность. Другая причина такого износа — наоборот, подклинивающий поршень тормозного цилиндра, который не позволяет колодкам полностью растормаживаться.
Если фрикционная накладка отслоилась, это может, конечно, говорить о плохом качестве самих колодок, но чаще вызвано перегревом из-за плохой подвижности колодок или деталей суппорта. Поищите признаки перегрева — не вспучилась ли краска или противошумное покрытие на колодках, не изменился ли цвет накладки или тормозного диска.
Проверьте и приработайте тормоза после замены колодок
После установки новых колодок надо проверить тормоза, и притереть колодки. Это важно, так как напрямую влияет на срок их службы, эффективность торможения и вероятность появления скрипов.
О том, как прикатывать колодки мы уже подробно писали. Напомним главное: первые 300 км поверхность колодок интенсивно прирабатывается к диску. Если тормозные диски не новые и их поверхность не слишком ровная, притирка происходит дольше — до 1000 км.
В это время фрикционная поверхность еще не полностью прилегает к диску, поэтому при интенсивном торможении может возникать локальный перегрев материала, из-за которого его свойства могут измениться. Если вы любите активную езду, на время притирки колодок измените стиль своего вождения на аккуратный и размеренный.
Впадать в крайность и чрезмерно беречь колодки тоже не стоит: рабочая поверхность отполируется и колодки заскрипят. Для притирки колодок лучше подходит езда по городу: невысокая скорость, частые и не слишком интенсивные торможения.
Ошибки и «правила хорошего тона» при замене колодок
1. Нарушение техники безопасности грозит серьезными травмами, повреждениями машины и внеплановым ремонтом.
2. Если новые колодки ставили с усилием, они будут плохо растормаживаться, перегреваться, быстро и неравномерно изнашиваться, возможно отслоение фрикциона. Ни в коем случае не подтачивайте металлическое основание колодки.
3. Если не проконтролировать состояние направляющих пальцев и не убедиться в их подвижности, последствия могут быть такими же: неравномерный износ колодок, шум во время торможения, увод автомобиля в сторону.
4. Если пренебречь требования технологии при ремонте, и позволить суппорту повиснуть на тормозном шланге, последний может получить скрытые повреждения и при экстренном торможении лопнуть.
5. Неравномерный износ колодок означает, что с тормозным механизмом не все в порядке. Если вовремя не проверить состояние пыльника, цилиндра и поршня и не заменить поврежденные детали, совсем скоро еще один ремонт неизбежен. Если поршень утапливается в цилиндр с трудом или, наоборот, слишком легко — это может быть признаком неисправности. Цилиндр с потерявшим подвижность поршнем быстро съест новые колодки. Повышенный расход бензина и увод машины в сторону прилагаются.
6. В идеале колодки меняют вместе с аксессуарами — противоскрипными пластинами, прижимающими и отводящими пружинами, со временем они теряют упругость.
7. Новые колодки обязательно надо приработать — так они прослужат дольше.
Как вдавить поршень суппорта
Большинство автолюбителей вдавливают поршень всевозможными способами: кто слесарными тисками, кто газовым ключом, в общем, чем придётся. Но немногие знают, что можно своими руками быстро сделать инструмент, с помощью которого поршень вдавливается в суппорт за несколько секунд. Делается этот инструмент просто, из подручного материала, единственное условие — понадобится электросварка.
Происходит это так. Нам понадобится произвольная металлическая пластина, шириной 3 см, длиной 10 см, толщиной 3 мм, чтобы она не согнулась под нагрузкой. Также используем один болт диаметром 10 мм и длиной 10 см, две увеличенные шайбы и две гайки. В центре пластины необходимо просверлить отверстие, чтобы в него проходил стержень болта.
Сначала при помощи электросварки приварим гайку к увеличенной шайбе. Сделать это надо аккуратно, чтобы не испортить резьбу. С другими гайкой и шайбой сделаем тоже самое.
Затем одну гайку с шайбой привариваем к пластине таким образом, чтобы отверстия на пластине и на гайке совпали между собой. В нашем случае мы нашли пластину с просверленным отверстием. Так как диаметр этого отверстия был больше диаметра гайки, то мы использовали увеличенную шайбу, чтобы приварить гайку к пластине. Если самим просверлить отверстие в пластине, то вторая шайба не потребуется.
Теперь берём болт, накручиваем на него конструкцию с пластиной до середины, а на окончание болта накручиваем гайку с шайбой, чтобы шайба оказалась последней. Инструмент для вдавливания поршня суппорта готова.
Работает он так: устанавливаем устройство таким образом, чтобы его увеличенная шайба упиралась в поршень, а пластина – в корпус суппорта. Подтягиваем ключом болт, он вкручивается в гайку с пластиной, она упирается в корпус суппорта, шайба в поршень — и вдавливает его. Нужно только следить за тем, чтобы не порвать пыльник. Таким нехитрым способом можно быстро установить поршень суппорта на место. Если статья понравилась, поделитесь ей в соцсетях.
ВИДЕО