Как свести барабанные колодки
Снимаем барабаны задних тормозов без проблем
Столкнулся я с этой проблемой, когда решил посмотреть состояние задних колодок. Почитал книгу издательства «Третий Рим», полазил по форумам в интернете, советуют разное. Кто предлагает снять трос ручника, кто лёгкое постукивание через деревянный брусок по барабану и т. д. Рычаг ручника конечно-же нужно опустить вниз до упора, но все эти постукивания до «лампочки», так как тормозной барабан держат колодки раздвинутые рычагом механизма регулировки зазора (это я уже потом понял). Этот зазор очень маленький, а так как барабан имеет выработку, получается колодки немного утоплены в него и препятствуют снятию барабана. Всего этого я не знал и начал снимать, как говориться нахрапом.
На самом барабане имеются два отверстия с резьбой, если не ошибаюсь под болт М8
вот я и стал их туда постепенно вкручивать. Болты упираются в ступицу и стягивают барабан попутно ломая «усики» рабочих тормозных цилиндров, отрывая накладки от колодок и деформируя их
После всего этого безобразия я решил разобраться, в чем-же причина. Внимательно осмотрев тормозной механизм и поняв принцип его работы, всё стало ясно. Перед снятием барабанов необходимо свести колодки. Но как это сделать?! Ведь этому препятствует рычаг регулировки зазоров.
Ещё раз осмотрев кожух тормозных колодок обнаружил небольшую резиновую заглушку
Если её снять, то отверстие приходится, как раз напротив крючка рычага регулировки зазоров
Вот на него-то и нужно нажать небольшой отверткой через отверстие в кожухе тормозных колодок
Длина рычага регулировки зазоров уменьшится и появится возможность сжатия колодок и снятия тормозного барабана без проблем!
Идём дальше. В книге по ремонту (издательства «Третий Рим») написано, что левый рычаг регулировки зазоров отличается от правого. Внимательно осмотрев их, пришёл к выводу, что они совершенно одинаковые
Разница лишь в том, что левый рычаг установлен пружиной вниз, а правый пружиной вверх
Если кому-нибудь мои рекомендации помогут, буду очень рад. Всем привет!
Замена барабанных колодок, как легко и быстро собрать. Замена рабочего тормозного цилиндра. Ремонт ручника(стояночного тормоза) Polo 9N mk4f
Статья будет максимально подробна и с фото, как инструкция по разборке/сборке, поэтому оч большая. Скажу о нюансах, чтобы меньше косячить и не тратить на эти работы день времени.
По проблемам, которые я решил:
1) Не работал ручник заднего левого колеса (не стопорилось при полном затяге рукояти)
2) В тоже время это колесо слегка подклинивало
3) Чуть подтекал рабочий тормозной цилиндр — заменил
4) Разработал тормозные механизмы и защитил их от коррозии дешево, т.е. продлил срок службы.
Работы делал на работе у себя, на шиномонтажке, из инструмента набор на 72 предмета, пассатижи, отвертка. Как всегда я не подготавливаюсь особо к таким мелким работам и все делаю подручным инструментом.
Для новичка, который в задние барабанные колодки ни разу не лазил это будет АД! )) Освободи весь день, начни с утра, запасись терпением. Если это все дело закарело хорошо у тебя, проще новое внутрь купить, или поищи горелку для разогрева заклинивщих механизмов. В общем начни с утра и чтобы магаз запчастей был в доступе, он понадобиться. И, совет, сначала читаем статью, потом лезем туда.
Значит в задние барабаны я лазил пол года назад, менял цилиндр в левом колесе, разрабатывал все. Клинили колеса ужасно, а с таким объемом она не ехала вообще, на нее клинящие колеса сильно влияют, да и плюс к расходу был однозначно. Пружинки еще тогда заменил, И, если решил лезть туда ТЫ, то обязательно заранее купить рем.комплект пружинок! По Quick Brake на все машины уже есть, только найти нужно. На поло 4 есть еще и по патрику (Patron). Из не дорогих аналоговых запчастей рекомендую патрик, он более норм остальных. Цилиндр по патрику в прошлый раз купил, не жалею. В этот раз Fenox купил, так он косячный, почему поймете прочитав.
Фото идут вперемешку левой и правой стороны, хотя должно быть не важно.
Итак, вывешиваем машину, подкинув под передние колеса что-нить, кпп в нейтраль, ибо будем запускать ДВС для прокачки торм. жидкости после замены цилиндра. Ручник НЕ затягиваем, естественно…
Снимаем колесо, поворачиваем барабан таким образом, чтобы увидеть конец флажка (косточки), которая отвечает за сведение/подведение по мере износа торм.колодок.
Если не все там закорело, флажок поднимется, колодки сведуться. Иначе можно и постучать по отвертке и что хоч делай, но подними.
Стягиваем барабан, если не слазит стучим молотком, дабы отошел от ступицы. поддеваем отверткой между щитком барабан, если окалина цепляет колодки, но без фанатизма. У меня сам в руки упал, ибо колодки свелись прекрасно и ступица смазана.
Это для того, чтобы легче снять нижнюю пружину, она самая тугая. Плоской отверткой поддеть и снять теперь ее без проблем.
Они дешевые, лучше сразу купить новые. Это направляющие колодок, по износу криво ходят колодки, подклинивают и приржавеют к тормозному щитку.
Тормозной цилиндр со стороны улицы одним болтом на шестигранник держится, отворачивается легко, но сначала прокачку нужно выкрутить. С тормозной трубкой тоже все понятно, если сгнила и обломалась — в магазин за трубкой, если почти сгнила, то лучше нагреть и штутцер туда-сюда покрутить, пока трубка в нем не будет проворачиваться, не забываем про WD-40. Так чисто штутцер можно разрабатывать мин.30, чтобы в магаз не идти. Но у меня все норм на 100тыс пробега и гаражном хранении. Ключа не было, так я выкрутил пассатижами штутцер)) Так потом аккуртано и закрутил.
Эта чудо-штука (цинковый преобразователь ржавчины) оч мне понравился, просто побрызгал меттал, в секунды на глазах металл светлеет, покрываясь слоем цинка(я так понимаю и так написано на банке, оцинковывает). Выгляди супер мощно, плюс это сразу и грунт. Через 15 минут можно работать или второй слой наносить, а после 2 часов можно красить. Стоит 9 бел.руб.( 4$) за литр на май 2020г.
Дефектуем колодки и барабан. Мануал нам пишет: Остаток колодки допустим 2.5 мм (у меня 3-4), диаметр барабана 201,5 мм. Тут у меня все 203мм. НО, колодки компенсируют, тратиться на замену целого на новое я не намерен, и не просто так. Забегая на перед, все прекрасно работает и будет работать судя по разводящему колодки флажку. Есть еще куда изнашиваться.
В идеале все менять, ибо не дорого и туда лазить повторно в скором времени мало приятного. Но денег не было в кармане лишних, а время на работе валом, вот и заморочился.
Дальше, флажок ручника на колодке должен свободно болтаться, ты колодку наклонил, флажок под собственным весом колышется. Иначе: греем, сбрызгиваем wd-40 и разрабатываем. Может занять до получаса одна эта процедура на колодку. Еще есть один лайхак: когда так заржавело, что не идет совсем, опускаем в кипяток, выдерживаем и все разрабатывается как надо. Это дедовский метод, клин-клином. Коррозия из-за влаги, разъедает вода в виде кипятка. Можно в старый чайник кинуть и кипятить, быстрее будет.
Очищаем от ржи все, особенно плоскости трения деталей, особенно разводящий флажок и ту поверхность, в которую он упирается. смазывать эти все механизмы нельзя, все трется на сухую.
Комплект пружинок менять на новые однозначно. Даже если они выглядят норм, не факт, что через год не сгниют. А новые 2-3 поживут и стоят не дорого.
Согласно мануалу ELSA механизм с колодками собирается на тисках зажимных, потом целиком монтируется на автомобиль.
Вот как делал я на земле и какие есть нюансы.
«ТО своими руками» или «Как заменить тормозные колодки барабана».
Доброго времени суток, читатель данного БЖ. Этот пост будет написан скорее новичкам, которые могут случайно заглянуть ко мне и надумают менять тормозные колодки.
Начнем с того, что для замены тормозных колодок нам понадобятся:
-новые тормозные колодки;
-домкрат;
-два болта(в крайних случаях)
-отвертка;
-1-3 часа свободного времени;
-пассатижи;
-пиво, музыка, друг, подруга, (по желанию);
-гараж (необязательно, смотреть по погоде);
-ТЕРПЕНИЯ обязательно вагон!
В общем, вот решили Вы, дорогой читатель, заменить тормозные колодки задних барабанов, заехал в магазин, купил тормозные колодки и поехал в гараж, например.
Доехав до места проведения ремонта, расолагаетесь поудобней, снимаете колесо и Вам представляется такая картина…
Для того, чтобы снять барабан, нужно всего лишь потянуть его на себя, он должен легко соскочить. Если же барабан не снимается, но крутится, значит уже большая выработка барабана, его рекомендуется заменить, если же барабан не крутится, то первым делом снимите автомобиль с ручника. Если же либо перетянули до этого ручник или просто заклинило, для этих случаев припасены отверстия специальные в барабане, вот в этот крайний случай и пригодятся болты, не помню какой именно диаметр…
Вкручивая равномерно болты Вы оттягиваете барабан принудительно и он с натягом слетает с места своего.
Далее видим такую картину.
Для того, чтобы снять тормозные колодки, Вам понадобится снять две пружины, которые держать колодки,
а затем снять пружину, которая сжимает колодки на тормозном цилиндре, дабы колодки возвращались обратно на иходную позицию.
Внутри пружины находится механизм регулировки ручного тормоза.
Внизу находится тоже пружина, но она не доставляет особых проблем, главное сразу правильно установить ее.
Для начала нужно снять пружину сжатия колодок, которая находится наверху. Для этого я специально сделал в отвертке небольшую ложбину, чтоб удобней было зацеплять.
Первая запарка будет с боковыми пружинами, которые держать колодки, нужно нажать на пружину, чтоб гвоздик вышел из патая и повернуть его на 90 градусов в любую сторону. Все, колодки сняты, осталось снять пружинку фиксации регулировки ручного тормоза.
А это вид с внутренней стороны колодки.
Так выглядит фиксатор.
Так как снять с троса ручника колодку проблематично, можно сразу заменить колодку путем снятия стопарного кольца.
Обратите внимание, что снимать стопорное кольцо нужно с лицевой стороны, так как с внутренней стороны держит тока фиксатор.
Далее выкидываем старую колодку и вставляем новую, и не забываем обратно вставить стопорное кольцо.
Далее… Следующая стадия. Сборка.
Вот тут-то вам и понадобится терпения вагон, так как нужно при сборке удержать колодки, пружинки и вставить боковые пружины, чтоб держали колодки.
В общем, в сборке как при разборе. Главное не забываем закрутить регулировочный болт ручника, дабы чтоб оделся барабан.
Регулятор должен ставитьсятой стороной, которая показана на «картине Репина» строго на заднюю колодку, что на левом колесе, что на правом колесе, а ножка должна зайти в фиксатор, находящийся с внутренней стороны. Главной головной болью для большинства любителей и для всех новичков оказываются
вот эти пружины. Так как там недостаточно места, нужно исхитриться и сжать эту пружинку с шайбамии просунуть туда этот гвоздик, затем повернув его на 90 градусов, чтобы он зафиксировался. Не забываем и про пружинки фиксатора и сжатия колодок, которые тоже нужно установить в исходное положение.
В результате должно получиться такой результат.
Мой вам совет, при регулировке ручника используйте линейку или штанген-циркуль, чтоб колодки были разведены на одинаковое расстояние, от этого зависит износ колодок, усилие при торможении и стояночного тормоза.
Барабанные тормоза — сложности замены и успешное завершение
На пробеге в 124 тыс. км. решил обслужить задние тормозные механизмы, поскольку давно складывалось впечатление о их неудовлетворительной работе.
Поводами заглянуть в задние барабаны послужили:
— скрип в заднем левом колесе, возникающий при нажатии педали тормоза
— периодическое закисание колодок после длительной стоянке даже без ручника
— криво стоящая уравнительная планка тросов ручника
— периодически низкая эффективность торможения, при полностью исправных и обслуженных передних тормозах (о замене дисков, об обслуживании передних тормозов).
Программа минимум была: снять барабаны, оценить их состояние, оценить состояние колодок и тормозных цилиндров, выяснить причину скрипа, очистить и смазать тормозной механизм.
В сервисе за всю работу и материалы, с учетом «внештатного» случая разбора подшипников и проточки барабанов, просили от 10 тыс. руб.
Показалось дороговато, поэтому решил предпринять попытку самостоятельного ремонта.
Итак… ослабил ручник, снял заглушки ступиц, открутил без проблем ступичные гайки головкой на 30 и длинным воротком, приготовился снимать барабаны… но дальше была задница.
Барабаны снялись с огромным трудом даже при полностью отпущенном ручнике.
Стягивал их самодельными съемниками из 2-х мм металлического уголка, погнул 2 съемника.
Причина — буртик по краю барабана, мешавший снять колодки, и прикипевшие к осям ступичные подшипники.
Когда русская смекалка все-таки победила, моему взору открылась следующая нелицеприятная картина:
— оба ступичных подшипника разобрались, на одном внутренняя обойма сильно прикипела, ее пришлось сбивать
— на барабанах образовался внушительный буртик, надо протачивать
— солдатики «дезертировали», с 2-х колодок слетел фрикционный материал
— планки ручника на колодках намертво закисли
— все детали тормозных механизмов в пыли и грязи
— тормозные цилиндры в порядке (и на том спасибо).
Измерил рулеткой барабаны и оценил вид тормозной системы — у меня тормозная система Вosch/Bendix 203 мм (Логан 1.4 2011 г.в. без АБС).
Чтобы доехать до сервиса, где предстоит менять разобравшиеся подшипники, в Логан-шопе заказал с доставкой к дому комплект барабанных колодок LPR 07130.
Несколько десятков раз просмотрев обучающее видео канала Ремонт Рено, научился с закрытыми глазами разбирать и собирать тормозной механизм.
Все очистил, промыл растворителем, смазал места касания колодок.
Поставил новые колодки и почистил механизм самоподвода.
Ступичные подшипники также успешно собрал, доложив в них смазки.
Собрать-то собрал, подтянул немного ручник и поехал проверять. А тормозов-то почти нет!
Завернул регулировочную гайку ручника до упора. Тормоза появились, но слабенькие. А с поднятым ручником тормозит.
Пошел читать и анализировать, что сделал не так. Первое, на что подумал — плохо развел колодки (так оно и оказалось).
С осторожностью поехал в Логан-шоп, где подробно рассказал, что натворил.
К моему счастью, всего за 1 час времени и n-ную сумму денег мне исправили ситуацию:
— заменили оба ступичных подшипника (оригинал 7701205812 со ступичными гайками и защитными колпачками)
— проточили барабаны, с наружного края сняли фаску, чтобы без проблем менять колодки в дальнейшем
— развели как надо колодки, отрегулировали ручник.
В результате машина стала отлично тормозить, ручник держит на 3-4 щелчке.
Положительным моментом оказалось только то, что сам разобрался в геморройной конструкции задних барабанных тормозов.
Но когда я думал что легко сам справлюсь с ремонтом во дворе дома, я сильно ошибался.
Поэтому если вы — новичок-автолюбитель, вроде меня, и снимаете барабаны в первый раз за 120 тыс. км — хорошо подумайте, стоит ли за это браться самому.
Как свести задние колодки? Ответ есть!
Всем привет!
Некоторое время назад задался я вопросом: А как же свести колодки на задних тормозах Фьюжена? Ведь никаких окошек или механизмов конструкторы не предусмотрели.
Тогда я предположил, что просверлив смотровое отверстие в тормозном барабане наподобие как это сделано на ВАЗ-овской классике, можно будет свести колодки, подкрутив храповик на распорной планке.
Итак: в заднем барабане сверлим отверстие диаметром не менее 10 мм на радиусе 62 +/- 1 мм.
Сверлить удобнее всего зафиксировав барабан ручником.
Сверлить надо расположив барабан под 90° относительно положения на фото. Тогда при выходе сверла вы не воткнётесь в распорную планку, а попадете сверлом в пустое пространство около колодок.
Далее изготавливаем из подручной сталистой проволоки «отмычку» и берем плоскую отвертку размера 3-4 мм.
К сожалению, не получается сфотать или снять манипуляции под барабаном, но там нет ничего сложного. Смысл такой: крючком поднимаем язычок на храповике распорной планки, а отверткой вращаем колесо храповика в обратную сторону.
Сразу скажу, что работать с правым колесом проще, т.к. распорная планка там установлена пружиной в сторону тормозного щита:
Казалось бы, эту пружину вообще не видно, однако при ближайшем рассмотрении и она и колесо храповика прекрасно доступны для манипуляций.
С левым колесом сложнее: пружина собой заслоняет колесо храповика, и поэтому немного страдает во время отжимания.