Как спалить магнитолу в авто
Автомагнитолы: уроки безопасности
Автомагнитолы исторически были и ценными предметами, и лёгкой добычей для воров – а ещё их без труда можно было заметить в автомобиле. Почему ситуация поменялась?
$40 миллионов – столько, по оценкам альянса американских страховщиков, страховые компании выплатили по случаям, связанным с воровством автомагнитол в 1969 году, согласно статье в New York Times 1970 года. Проблема воровства магнитол застала страховщиков врасплох, отмечала газета, и страховщики сначала даже не знали, как обрабатывать эти заявки, начавшие поступать в 1960-х годах. «Даже штатные модели можно было снять всего лишь, открутив несколько болтов, и занимало это не более трёх минут», отметил Джон Ренд [John Wrend], менеджер бюро по изучению убытков страхового альянса. «У вора было время даже вырвать динамики и взломать бардачок в поисках аудиокассет».
Автовладельцам такие вещи причиняют страдания, правда, им может помочь просмотр других видеороликов – например, в этом видео рассказывается история человека, догнавшего парочку воров и сдавшего их в полицию. Свою магнитолу он вернул. Конечно же, было бы гораздо лучше, если бы автовладельцам не приходилось гоняться за ворами.
В каком-то смысле, проблема с магнитолами заключается в их расположении – они удобно размещены для того, чтобы управлять ими, в то время, как вы превышаете скорость, мчась по длинному участку шоссе. Но это расположение и делает их лёгкой мишенью. Поэтому магнитолы – интересная с точки зрения безопасности тема. Для их сохранности было протестировано множество интересных идей.
Пять примеров обеспечения безопасности автомагнитол
1. Воровство магнитол, бурно развившееся уже в 70-х, привело к появлению различных хитростей. Например, съёмный проигрыватель от Kustom Kreations (на фото выше) работает в разных местах – дома, на катере или в машине – при этом ему не требуются провода.
2. Компания Pioneer в 1989 году представила первую съёмную панель, и такая технология запомнилась многим владельцам авто. Другие компании работали в том же направлении, но сначала только Pioneer добилась успеха. «Панель магнитолы Pioneer снимается вся целиком, и устройство остаётся в таком виде, который можно спутать с полным отсутствием установленного оборудования», писали в 1990 году в New York Times.
3. Противоугонные сигнализации набирали популярность примерно в то же время, что и универсальные магнитолы, поэтому появление комбинированного устройства было лишь вопросом времени. В 1985 году Sanyo представила Viper, которая работала и как магнитола, и как сигнализация.
4. В поздних устройствах, особенно штатных, использовались коды безопасности, которые позволяли использовать магнитолу только владельцу авто. Проблема была в том, что после нескольких продаж подержанного авто эти коды терялись.
5. Если съёмной панелью не обойтись, всегда можно приспособить поддельную панель. Ложные панели, вроде Incognito Car Stereo Disguise Kit, сделаны так, чтобы выглядеть дешёвыми, тогда как под ними скрывается дорогая магнитола. Один ютубер продемонстрировал подобное устройство собственного изготовления.
Какие уроки можно извлечь в современных системах безопасности из съёмных панелей для аудиомагнитол
Сегодня на ум приходят несколько метафор, связанных с системами безопасности вроде съёмной панели – феноменом, получившим признание в 90-х. В каком-то смысле это похоже на двухфакторную аутентификацию, или брелок для автосигнализации. Вы не сможете прослушать любимую музыку, не имея панельки. Но это не единственный пример, вдохновлённый магнитолами.
В книге 2003 года «Испытав страх: разумное размышление о безопасности в мире неопределённостей» [Beyond Fear: Thinking Sensibly About Security in an Uncertain World] специалист по безопасности Брюс Шнайер [Bruce Schneier] сравнивает съёмные панели с устройствами, предотвращающими кражу одежды в магазине, и разливающими на неё краску в случае кражи. Эту форму безопасности он называет «отмена выгоды». Если ты что-то украл, оно становится бесполезным. Но Шнайер, как специалист, видит недостатки такого подхода.
«Множество таких контрмер, как ярлыки с краской на одежде, основаны на безопасности систем для снятия ярлыков,- пишет он в своей книге. – Если воры получают доступ к устройству для их снятия, эта контрмера уже не срабатывает. Есть и другие ограничения: даже если вы снимаете панель автомагнитолы, покидая авто, некоторым ворам проще сразу разбить стекло, чем сначала убедиться, что внутри есть магнитола».
Но всё-таки эта стратегия достаточно эффективна, поскольку сегодня в смартфонах существует один из её вариантов – возможность стереть информацию с украденного устройства удалённо, и сделать невозможным его использование без логина и пароля. В результате новые смартфоны воруют реже, поскольку они бесполезны без их хозяина.
Съёмные панели – лучшее из известных решений для предотвращения краж, но оно стало только переходным решением этой проблемы. Настоящее решение появилось в автоиндустрии, которая, как отмечено в статье 2009 года, случайно решила проблему кражи путём сложной интеграции аудиосистемы в автомобиль. Вору бессмысленно красть аудиомагнитолу, работающую только в одном типе автомобилей.
«Мало кто из воров может предложить установку системы навигации, видео и аудио с выдвигающимся экраном, Bluetooth-интерфейсом, работающей по оптоволоконным кабелям,- пишет журналист ресурса NPR, Лора Салливан. – А правильная система должна включать ещё OnStar и беспроводной роутер».
Со времени написания той статьи машины стали ещё более сложными и продвинутыми. В результате сегодня с машины проще снять пассажирское сиденье, чем аудиосистему. Если прибавить к этому то, что смартфоны сегодня лучше справляются с воспроизведением музыки, станет ясно, что чёрный рынок ворованных аудиомагнитол стремительно исчезает.
Решение, конечно, не идеальное. Для воров могут открыться и другие пути к причинению неприятностей. Может, они решат воровать автомобили целиком. Может цифровой мозг с поддержкой Ethernet откроет новый путь для атак на автомобили через компьютерный взлом. Но переход к интеграции устройств преподаёт нам важный урок по безопасности: иногда лучшим методом для обеспечения безопасности служит полное устранение самой проблемы. Нельзя украсть аудиомагнитолу, если вы не знаете, где она установлена.
Всем привет! Дорогие подписчики и просто правильные пацаны)) Давненько не писал, а тут решил поделиться., может кому поможет)
Совсем недавно, моя магнитолла JVC KD-R447 (лет 5 ей уже) начала глючить, а именно, включаться, когда ее выключаешь.Т.е. было такое выключаю ее, она включается, жжужит привод cd и все…дальше нормально работает…
Принеся, как то раз ее на работу, решив поглядеть, что да как, разобрав ее, ничего криминального не увидел, почистил, поменял предохранитель, начал ее запитывать от АКБ (от бесперебойника АКБ 12в)…и вообщем ЛОЛ я, забыл посмотреть схему, где + и где минус, по памяти, что то пытался вспомнить, во общем коротнула у меня она.Предохранитель погас, замена ничего не дала, запахло гариком, магнитолла не реагировала.
В итоге, разочаровавшись, я кинул ее на полку и забыл.Посмотрев цены на новую, жаба душила, это причем херовая кака я нить…А у меня с CD, USB, Хорошими выходными ваттами…Жалко было выбрасывать., я очень не хотел…А потом как то ехав, на работу, решил в инете почитать, что, да как можно сделать., кое какие статейки вычитал и решился разобраться…Поехали)
Если у вас случилась такая ситуация то первое что проверяйте с обратной стороны платы — это дорожки, идущие как раз таки, от контактов.У меня была разорвана дорожка в районе как раз таки плюсового контакта…Соединил ее припоем с флюсом))
Это хорошо, но магнитолла, по прежнему не хотела работать…В итоге, решил перепоять диод D901 (это не маркировка диода, а просто номер на самой плате, не путайте, маркировка написана на самом диоде) который якобы отвечает за защиту от переплюсовки и берет весь косяк на себя, не дав пойти дальше.Проверяем диод на плате мультиметром в режиме прозвонки и смотрим…У меня было — по нулям
Ну ок.Но где же найти такой диод, ехать на Горбушку, Митино и проч.некогда и неохота…
Берем обычный старый БП или монитор, от компа (благо на работе такого добра хватает, айтишник я), и что? правильно, ищем и выпаиваем такой же диод, их там аж целых три было))…Брал по маркировке диод 1N5406
Все супер.Выпаяли из БП, отпаяли от платы магнитоллы старый и припояли новый…
Только внимательно! обращайте внимание на полярность диода, т.е. смотрите на плату рисунок, и на сам диод (я первый раз накосячил и не обратил внимания, подпаивал опять дорожку на плате))).
Вуаля) Собираем магнитоллу, ставим предохранитель (я ставил 15ВТ, с этим диодом) и правильно подключаем провода!.Смотрим на результат)) Теперь работает ровно, не горит и не включается сама по себе, при выключении)))
Подключение магнитолы в машине — инструкция для чайников
Купить музыку в машину — настоящий праздник для автолюбителя. Качественный и громкий звук — это иногда всё что нужно, чтобы забыть, находясь за рулём, о рутине дня и ужасных стрессах, которые пытаются настигать нас на каждом шагу. Радио или любимая музыка помогут скрасить даже самый долгий и унылый путь.
Чтобы установить магнитолу в автомобиле многие водители обращаются к профессионалам, в чём есть, безусловно, рациональное зерно. Чтобы прицепить прибор к нужным проводам в среднем автосервисе с клиента возьмут по деньгам не так много. Зато вся ответственность здесь будет лежать на исполнителе, которому, впрочем, вся эта колоссальная задача покажется очень простой, потому что он занимается этим чуть ли не каждый день.
Однако, в целом, это дело абсолютно несложное, если следовать советами и инструкциям, а также проявлять аккуратность и последовательность в каждом действии. Очевидно, что того чтобы всё сделать самостоятельно, во многих будет необходим соответствующий набор инструментов, в частности, кусачки и паяльник.
Специфические сложности и риски
Не имея представления о том, как подключить магнитолу в машине в теории, абсолютно противопоказано пытаться делать что-то интуитивно, и тем более, наугад. Существует не только риск ничего не подключить, но и сжечь разъёмы неправильным напряжением. Кроме того, можно получить сомнительный звук в динамиках, из-за того что те будут в итоге неправильно запитаны. Кривое подключение может и ограничить мощность системы.
Нередко приходится иметь дело с большим пучком проводов, каждый из которых несёт ту или иную информацию и может быть подключен только к соответствующему проводу без всяких вариантов замены. Иногда из-за несоответствия стандартов эти схемы могут существенно меняться от машины к машине, поэтому в этом отношении нужно проявить максимум внимательности и осторожности.
Одна машина может сменить за свою жизнь несколько систем по звуку, и каждая из них может быть абсолютно разной по алгоритму подключения. Большое значение также имеют габариты и крепления для установки. Отдельные виды авто априори плохо дружат с конкретными видами магнитол, нередко определить такие сочетания можно лишь опытным путём, поскольку, естественно, сейчас на рынке существует огромное количество моделей машин и музыкальных систем.
Тем не менее, пугающая связка разноцветных проводов, которая подключает данное оборудование непосредственно к приборной панели, поддаётся всем манипуляциям, нужно только знать, что какая жила обозначает и куда идёт. Если вы чётко разберётесь в этом, сделать всё своими руками будет вполне несложно. Всё разнообразие марок сводится к набору типовых штекеров, и весь процесс монтажа магнитолы по большей мере сводится к подключению к данному штекеру и фиксации оборудования на его законном месте.
Нередко по умолчанию в авто уже стоит штатная магнитола, но она, как правило, представляет собой устройство существенно ограниченное по функциональности, поэтому многие водители хотят заменить её чуть ли не сразу. При установке можно воспользоваться стандартной инструкцией, предлагаемой производителем, однако, на практике она может быть слишком примитивной и общей, не учитывая некоторых нюансов и особенностей функционала. Некоторые вещи в самом процессе инсталляции не вполне очевидны, на них обязательно нужно обратить особое внимание.
Изначально разберитесь с габаритами вашего устройства, магнитолы могут быть разной размерности, хотя большинство из них чётко соответствуют стандарту 1DIN или 2DIN. Первые присутствуют в европейских автомобилях, второй тип нередко можно обнаружить в японцах или американцах, как правило, это более функциональные устройства с крупным экраном. Отдельную нишу занимают устройства, устанавливаемые индивидуально на конкретную марку машины, соответственно, они ставятся только на одну модель и идеально вписываются именно в её рамки.
В отдельных случаях, когда не только все провода уже протянуты к динамикам, но и разъём уже готов с обеих сторон, остаётся только подключить устройство, вставив штекер. Но такая ситуация — большая редкость, поэтому рассмотрим более распространённые варианты, встречающиеся в данной практике.
Чаще всего мы оказываемся перед вариантом, когда все штекеры на месте, но абсолютно разные, поскольку магнитола сделана по одному стандарту, а приборная панель — по-другому. В таком случае рекомендуется установка универсального евроразъёма под названием ISO. Несмотря на то, что наши электрики в автосервисах привыкли делать всё лихо, в идеале при данной работе стоит отключить аккумулятор авто.
Это штекер выглядит вполне тривиально и встречается у подавляющего большинства производителей, нередко применяются и переходники с одного разъёма на другой. Самым элементарным вариантом будет отрезать все провода от нестандартного штекера магнитолы или приборной панели, после чего по схеме цветовой распиновки прицепить всё это к евроразъёму. Каждый провод нужно аккуратно и внимательно заизолировать. Для большего удобства и эстетичности используйте термоусадку и специальные зажимные клеммы.
Таким образом, перепаяв однажды такой разъём, вы обеспечите быструю установку и замену музыкальной техники такого плана. Обязательно смотайте вместе все провода, нередко поместить всё это обратно в приборную панель бывает не так просто, поэтому подберите именно то положение смотки, в котором она поместится внутри наиболее оптимальным образом. Права на ошибку здесь нет, если вы перепутаете хоть один провод, всю конструкцию придётся разбирать заново. Кстати, если вам нужно подключить магнитолу к рулю, проводов будет ещё больше, так что будьте максимально бдительны.
При подключении важно знать и понимать значение каждого провода. Набор их практически всегда одинаковый и соответствует общепринятому стандарту.
— Жёлтый даёт постоянное напряжение в 12 В.
— Красный — 12 В при включенном АСС.
— Синий — это выход на 12 В на автомобильную антенну.
— Чёрный, соответственно, масса.
— Все остальные провода представляют собой выходы на соответствующие динамики, причем плюс — это однотонный цвет, а минус — соответствующий цвет с полоской другого оттенка.
Данная система полностью соответствует уже описанному стандарту ISO. Питание магнитолы лучше сделать отдельной проводкой либо от аккумулятора, либо, в крайнем случае, от прикуривателя. К синему проводу нельзя прицеплять потребитель более 300 мА, это может повлечь поломку. Помимо общих особенностей подключения, важна и специфика коммутации сабвуферов и усилителей, при достаточно сложной и мощной схеме работы нужна ещё более тонкая настройка. Также важно использовать и качественные провода сечением от 1,5 мм, поскольку это может сказаться на звуке.
Тем кто борется с наводкими.
Скопипастил запись. мож кому сгодицца…
Речь пойдет о посторонних шумах издаваемых динамиками как при заведенном двигателе так и при заглушеном. Другими словами поговорим о наводках.
Наводки это помехи создаваемые окружающей радиоэлектронной аппаратурой, которые ловит по каким то причинам наша звуковая система. Основная проблема в том что избавление от помех дело настолько муторное и неопределенное что на всех звуковых форумах ведутся многостраничные дискуссии. Пол года назад я столкнулся с этой проблемой и собирал инфу практически отовсюду где она затрагивалась. Ниже попытаюсь сформировать в адекватный текст все что я нарыл.Причины и методы решения конечно даалеко не все тут но достаточно для того чтоб понять с чего начинать тому кто столкнулся с такой проблемой.Итак начнем…
1) Первое и самое главное с чего нужно начинать это с проверки межблочных кабелей если в системе установлен усилитель. Некачественный или поврежденный межблок впервую очередь ловит малейшие наводки. Проверяется его целостность и расположение. Он должен находится как можно дальше от силового кабеля, акустических проводов и по возможности от других проводов авто. Также не помешает проверить заменив на заведомо целый и качественный.
2) Проверяем надежность контактов везде в системе. Плохой контакт сам по себе будет вносить ощутимые искажения.
3) Не помешает также проверить грамотность подключения магнитолы к питанию. Как я писал раньше магнитола должна быть запитана через предохранитель напрямую от аккумулятора +и — проводом достаточного сечения, только в этом случае помехи в бортовой сети для магнитолы будут минимальные.
4) Многие магнитолы комплектуются фильтром помех по питанию. Он представляет собой небольшую коробку через которю проходят провода питания магнитолы. Иногда ее установка помогает избавиться от помех.
5) Если вышеперечисленное не спасло то лезем глубже. А вернее под капот. 🙂 Все генераторы оборудуются конденсатором сглаживающем помехи, он находится как правило под защитной крышкой генератора.
пробуем откинуть ремень генератора, завести машину и послушать. Если помехи пропали значит открываем крышку и смотрим наличие и целостность конденсатора. ТАкже не помешает обратить внимание на минусовой провод идущий от двигателя на кузов. При необходимости заменить его на провод большего сечения.
6) Проверить целостность высоковольтных свечных проводов. Деффект их изоляции может привести к пробою на массу и как следствие к высокому уровню помех.
7) Если у вас усилители берут минус с кузова то иногда возникают поммехи изза разности потенциалов на кузове или изза плохой массы, в обоих случаях все это начинает выравниваться через межблоки что приводит к искажениям и помехам. Проверить это не сложно. достаточно блосить проводок между минусом магнитолы и минусом усилителя и послушать пропадет наводка или нет.
8) Стоит на всякий случай проверить сами усилители. отключить межблоки и завести машину и послушать. возможно шумы и наводки дает неисправность усилителя, мало того были случаи когда неисправный усилитель давал помехи на все усилки в системе.
9) владельцам магнитол фирмы PIONEER стоит проверить целостность предохранителя массы линейных выодов. Где он расположен и как это делать есть инфа в интернете.
10) Очень часто было замечено что серьезные помехи в сеть дают некоторые зарядние устройства различных девайсов. Если у вас чтото заряжается или работает от прикуривателя пробуйте отключить.
11) Совсем забыл. На просторах драйва подсмотрел вариант для тех кто паяет межблоки самостоятельно. Паять их вот по такой схемке.
То есть использовать двухжильный жкранированый провод. по одной жиле пускать сигнал по второму массу, а экран сажать на массу только в штекере что идет к магнитоле. Я переделал свои межблоки по этой схеме и полевые испытания показали что такой вариант более устойчив к помехам. Рекомендую.
12) ну и на последок думаю не лишним будет проверить сами динамики, возможно призвуки издают они изза механического повреждения либо брака 🙂
Пока это вся инфа которую мне довелось нарыть. Если ктото чтото добавит или поправит буду только рад
Устранение фонов / наводок при заведенном двигателе
Решил немного прокачать свою белку звуком. Купил пару Pride Emirald FB, подиумы, Kicx 4.120, отличные немецкие акустические провода задарил друг Василий, за что ему рахмет! Силовые кг25 уже лежали. Сабовое звено оставил прежним. Компактный Polk Audio dX10 300watt в ЗЯ мне хватает за глаза.
Подиумы попались дико косыекривые. Пришлось просить помощи у знакомого плотника, так как стачивать пришлось от 0 до 15 мм по окружности. За это огромное спасибо дяде Санычу! Прикручиваются на саморезы изнутри обшивки. (Прикручивать лучше шуруповертом и вдвоем)
Начал подключать. 2 канала на эмеральды, 2 канала на саб мостом, все шло как по маслу, но когда шарманка запустилась, слушать этот звук издающийся из новеньких прайдов было просто невыносимо. При выкрученом на максимум гейне издавался наипротивнейший звуктрескписк но, что важно, только при повороте ключа зажигания или на заведенном авто.
Началась паникаистерика. Что не так? По левому борту идут силовые провода кг25 плюс и минус одинакового размера и сечения от аккума до накопителя и от накопителя уже кг16 на усилок. Вдоль силовых проводов был проложен межблочник на саб, что не по феншую, но мне раньше не мешало. Фона не было, частоты ведь низкие. По правому борту проложил кабелину 4х4 квадрата на динамики плюс второй межблочник для этих же самых динамиков. Но фонил не саб. Фонили динамики.
Начал в панике шерстить интернет, как решить — в первой же статье говорилось о том, что на гу пионер очень часто горит предохранитель на rca разъемы отвечающий за массу. Решить можно просто — обмотать эти рсашки проволочкой и зафиксировать ближайшим болтиком, так сказать заземлить разъемы. И о боги! это от части помогло. Фон уменьшился ровно в два раза, и при повороте ключа шумов практически не было. Но шумы на заведенном моторе никуда не делись.
Тут уж я и кончился. Начитавшись в интернетах надел на межблочники ферритовую колбу (толку ноль), потом начал проверять не соединена ли с массой металлическая спинка сиденья, к которой был прикручен усилок. Путем прозвона цешкой оказалось что да 🙁 В итоге у вышеназванного дяди Саныча выпилили 2 досочки, прикрутили их к спинке сидения и уже к деревяшкам прикрутили усилок. Заодно и обеспечив дополнительный проход воздуха за усилком (говорят усилки класса AB довольно сильно греются), но к моему сожалению это ничего не дало.
Вот таким не скучным образом прошли мои 3 дня, и как вы понимаете я жажду помощи.
Следующим шагом будет замена провода ведущего от аккума до генератора на кг25 и в принципе идей больше нет.
К слову, как я тестил писк этот:
1. Подключал к усилку напрямую снятую колоночку, цеплял на нее 2 коротеньких провода — пискфон есть. Вывод акустические провода не перебиты. Я их еще прозванивал на всякий.
2. Замыкал рем на накопителе и подключал телефон, через кабель миниджек на 2 тюльпана без включения гу — пискфон есть. Вывод: гу тоже ни при чем.
3. Просто любой тюльпан втыкаешь в канал, который настроен на динамики — пискфон есть. Вывод: WTF? С усилка идет не чистый сигнал?
Это все при условии гейна выкрученного на максимум.
В итоге временное решение: выкрутил гейн примерно на 15-20% пискфон еле слышен. На заглушенной естественно тишина. Но мне так не нравится. Надо решать. Помогите советом, что делать дальше для уменьшения фона. Фон отчетливо меняется когда газуешь. Реагирует на генератор.
По идеям только замена кабеля на гену. Что еще, бронепровода? Свечи? Двигатель?)) У кого есть опыт в решении таких проблем, жажду помощи советом.
Просто я не понимаю, почему усилок реагирует на генератор в таких условиях:
К нему подключен плюс и минус с накопителя, замкнут на плюсе рем, 1 колонка на коротких проводах стоит рядом. Достаточно вставить любой ни к чему не подключенный тюльпан и пошел в колонку фон от генератора. Где логика?
(Колонка и усилок новые.)
По ценам:
Pride Emirald FB — 3500 руб.
Kicx 4.120 — 7200 руб.
Сабвуфер и накопитель — 0 руб. (были свои)
Силовые провода КГ25 12 метров — 0 руб. (были свои)
Акустические провода 4×4 квадрата 10 метров — 0 руб. (подарены)
Подиумы — 1000 руб.
Клеммы, термоусадка — 200 руб.
Итого система стоит: 11900 руб. не считая стоимость проводов и саба.