Как сделать глубокий цвет на авто
Как вернуть глубину отражения и насыщенность цвета автомобиля
Автопроизводители непрерывно ведут разработку новых более интересных, ярких и привлекательных цветов. Новые автомобили покоряют наши сердца и счастливчики из нас, покупают новые автомобили.
Как сохранить яркость и красоту нового автомобиля?
Как вернуть глубину отражения и насыщенность цвета не совсем нового автомобиля?
В общем ответ известен – это ПОЛИРОВКА и ЗАЩИТНЫЕ ПОКРЫТИЯ.
Но не все знаю отличия и как долго будет сохраняться желаемый эффект.
Предлагаю разобраться для понимания того, что нам предлагают и почему цена отличается за, казалось бы, одинаковый эффект.
Начнем полиролей.
Воскосодержащие полироли.
Полировка воскосодержищими полиролями в основном это вам и предлагают на мойках – быстро и не дорого. За 2-3 часа ваш автомобиль начнет сиять, но пару моек и весь эффект исчезает. Почему?
Потому, что по факту ваш автомобиль не отполировали, а натерли составом, который маскирует и заполняет повреждения лака.
Силиконосодержащие профессиональные полироли.
Некоторые всем известные бренды в составе своих полиролей используют силикон. Таким материалом возможно добиться гораздо более качественного эффекта, но при финишной выполировке мелких рисок происходит аналогичный эффект, как и с воском – заполнение и маскировка матовых участков и мелкой риски. За день вам отполируют автомобиль, но при мытье машины хорошими автошампунями, силикон смывается и обнажаются недополированные участки.
Полироли на водной основе.
Полироль на водной основе усложняет процесс полировки потому, что не происходить никакого маскирования и заполнения микроцарапин и сразу видно – хорошо отполирована машина или нет. Поэтому работа таким материалом наиболее трудоемкая и длительна по времени, но эффект от такой обработки не смывается на мойках – смываться не чему.
Это что касается полиролей.
Следующий момент — это градации самой полировка и какой конечный эффект.
Очистка кузова от несмываемой грязи.
Первым этапом любой полировки является очищение кузова от загрязнений: дорожный битум, точки от строительных грунтов, следы от ржавой воды, остатки клея после удаления пленки, следы от почек тополя и липы, следы от насекомых…
Для очистки используют разные моющие и растворяющие составы, скрабы и очищающие глины.
После очистки кузова, если это требуется начинается полировка.
Легкая полировка
Легкая полировка подразумевает восстановление блеска и цвета автомобиля, но не позволяет убрать глубокие царапины и вернуть в полном объеме глубину отражения кузова.
Как освежающая либо как часть предпродажной подготовки – то что нужно.
Глубокая полировка
Глубокая полировка при сильной затертости и отпескоструенности лака автомобиля начинается с обработки специальными кругами с мягким основанием градацией 1000, 3000. Мягкое основание позволяет не сносить заводскую шагрень и не сильно уменьшать толщину лака. Машина становится полностью матовой.
Далее кузов располировывается поэтапно пастами: грубой, средней и антиголограммной.
Глубокая полировка преображает кузов автомобиля в состояние нового автомобиля.
Полностью возвращается яркость цвета и глубина отражения.
Удаление дефектов покраски
Не все покрасочные мастерские обременяют себя удалением мусора на покрашенных деталях и доработкой шагрени на лаке, если такое необходимо. Время от времени приезжают автомобили с такими недоработками на покрашенных деталях. Тут все начинается с грубой работы. Для подгонки шагрени участки вышкуриваются водостойкими абразивами градации 800, 1000, 1500, 2000, 2500. Соринки удаляются катером. Кратеры подкапываются лаком. Потеки спиливаются специальным напильником и дорабатываются катером.
А далее все по выше описанной схеме.
Вот мы и завершили с полировкой
Скоро подготовим рассказ по защитных покрытиях
Покраска ТрёХслойки своими руками. Из синего в чёрный или наоборот
Приветствую всех почитателей красивых автомобилей.
В этой заметке будет продолжена тема создания проекта Space Storm и непосредственно покраски или изменение базового цвета автомобиля полностью.
В предыдущей записи я рассказывал про свой процесс подготовки авто к перекраске, отмечая только особенности которые я заметил. И в этой статье, кому интересно, я так же расскажу именно особенности покраски и лакирования, которых не услышал в роликах на ЮТуб.
Итак машина подготовлена под покраску:
Рассказывать о покраске даже с помощью фото на разных этапах, на мой взгляд бессмысленно. В интернете есть множество каналов где можно узнать о покраске от… и до…
Я лично могу посоветовать канал ОНБ на ЮТуб. Я учился, в основном, у этого специалиста, но так же подглядывал и другие видео, но на озвученом канале ОЧЕНЬ много роликов с ответами на практически любые вопросы.
Я же хочу остановиться на тех проблемах, последствия которых частично устраняю до сих пор, и о которых нигде не услышал.
Итак, вот моменты на которые стоит обратить внимание при покраске:
1. Компрессор. Основной инструмент от которого зависит покраска. У меня Компрессор АЭРУС 220/50 т.е. 50 литров объём ресивера и 220 литров — производительность в минуту(самый дешёвый что смог найти).
ЭТОГО МАЛО.
Ближе к концу покрасочных работ, я уже на практике понял от чего получаются у меня разные косячки, но было уже поздно.
Поэтому, если для краски(металлик, Candy, перламутр) 220 заявленных литров — ещё пойдёт, то для лака — этого не хватит явно. Нужен как минимум от 330-360 литров производительность. Это принципиальный момент. Конечно если красить частями, то можно и на 220 использовать, но для всего авто, этого явно мало.
2.Пистолет(покрасочный). В интернете я много смотрел отзывов и тэст-драйвов пистолетов для покраски, но так до конца и не понимал в чём разница.
Поэтому, опишу разницу которую я заметил при использования 2х пистолетов за 450 и 1350 рублей соответственно.
3.ЛакоКрасочныеМатериалы. Хотел получить какой нибудь, необычный цвет(чтобы не было в гаммах заводских цветов) и остановил свой выбор на Синем перламутре — как получится не знал, но предполагал. Сразу хочу отметить, что цвет получился — такой как я хотел в самом начале своих изысканий, но не в идеале. Я понял, мне кажется как это должно быть, но могу сказать, тогда нужно было делать всё наоборот.
Итак, что я использовал для покраски машины с заменой базового покрытия на 85% — именно в структуре цвета:
Глубина цвета
Комментарии 36
Для глубины цвета естественно акрил нужно залить лаком. Мы часто делали акрил + лак на ретро Порше. Для этого наносится акрил, после через 2-3 дня шлифовка и нанесение лака. Так хотели клиенты. Но самые чёрные цвета имеются и в базе, а именно сами пигменты- к примеру в Мобихела это 368 и 363 если не ошибаюсь. Максимально чёрные есть у Шпиц Хеккера. Колористы в этом подскажут. Как по мне база + лак поинтересней. Ещё и добавку в лак можно в первый слой дать черную (есть как в Мобихеле, так и в Шпице). Ну, а для максимальной глубины — база + 1,5 — 2 слоя лака. Сушка + шлифовка + снова лак. Премиум сегмент (Бентли, Роллс) именно так и красят.
Мы наносили на риску градацией 1500 сделанной на орбитальной машинке с ходом 3 мм абращивным материалом Ковакс. Но для начала советую провести эту процедуру на старом элементе и посмотреть результат. Так как я использовал технологию и материалы Классик кар (Новол). С другими материалами, в т.ч. лаками, может появится «эффект линзы».
Какой лак?)
Человек акрил лить собрался
Хорошо подготовь и все итак будет хорошо
Глубина цвета достигается- хорошим грунтом, который не просядет со временем, второе- хорошей базой- кромакс или сиккенс, и абсолютный залог- это лак, есть лаки по 3000- 5000р за литр какой нибудь дееп кристал, в сумме если все это купить, затраты на материалы удивят и надолго отобьют желание получить глубокий цвет как на абсолютно новом бентли
Херней не занимайтесь. Тойотовский 202 цвет и хороший дорогой лак в стандартные 1.5-2 слоя.
В этот цвет и будет краситься
Ну и все. Большей глубины и не будеь. Хорошая покраска, керамика =👍
Есть база 601 без металликов, берешь и красишь под лак стандартно, сейчас готовлю мерседес 124 в обычный акрил черный novol optic, не знаю что будет через пол года но сейчас глянец шикарный. Когда есть металлик, слой лака на краске видно, но если там тупо чернота то не знаю какую глубину в нем можно рассмотреть.
Но так или иначе эта краска тоже в качестве базовой эмали должна быть. Мы с хозяином мерседеса договорились что посмотрим как себя будет вести акрил, и если он от моек сильно будет царапаться то по весне перетрем и залачим чисто по наружке. Если у вас уже куплен акрил то рекомендовал бы тоже так поступить, т.к. акрил за 2 дня не высохнет, может подорвать, будет неприятно.
Почему акрил, а не сольвентная база?
Черных цветов навалом.
По выкрасам посмотрел, самый черный этот цвет
202 тойота черный. Мипа спешл блек тоже.
Deep black это и есть тоюта Мерс 202
После нанесения чёрного( база, или акрил) в первый слой лака, добавьте немного синего пигмента, вы будете поражены, глубиной цвета! Сделайте пару тестовых напылений, и сами в этом убедитесь!
Что за синий пигмент для лака? Просто базы в лак, или какой то специальный?
Синего акрила! Либо пигмента! Есть системы подбора, в которых меняется только биндер! А пигменты одинаковы! Пигмент, будет гораздо чище!
Что за синий пигмент для лака? Просто базы в лак, или какой то специальный?
Базу не рекомендую! Может свернуться в лаке!
Полная полимеризация акрилового покрытия происходит после сушки в камере 40 мин при 60 и после 12 часов отстоя при 20 градусах, так пишут в техноложке, то есть, примерно в течении суток покрытие остаётся активным и на него можно наносить последующий слой, следовательно пересушивать его под шкурку имеет смысл в том случае, если на нём много всяких косяков, например много насыпалось или потекло и шкурка 1200 слишком мелкая для подготовки, будет хреновая адгезия. На мой взгляд, оптимальный вариант: нанести краску, пересушить её «на отлип» и сверху наносить лак безо всяких заморочей со шкурением. Если есть опыт многослойного нанесения можно ляпать слои сразу, учитывая, что толстый слой может сползти, нужно увеличивать межслойную сушку, ну и четыре слоя естесстьно будут вонять долго… В общем, можно поступить по разному, это зависит от опыта и от условий покраски. Так что, как решишь — так и сделаешь.
глубина?))) толщиной лака попробуйте))) больше никак и ничем вы глубину создать не сможете…)да и то.глубже чем оно есть у базы, т.е в вашем случае как я понял надо темнее-не будет-для этого выбирают другую базу…)
Лишняя работа шлифовать по пять раз, и получить не понятно что. База плюс лак не судьба покрасить? А максимальная глубина добивается хорошим лаком, и хорошей полировкой под специальное покрытие, типа керамики, иначе это всё до первой мойки.
1к материю с 2к материей мешать? Гениaльно 👍
Мешают и не такое. И я не писал про «мешать».
У меня в глазах уже рябит от некоторых коментов 😃
«Факторы, влияющие на цвет». часть 1 начало
По просьбе Ramzec-84 публикую его статью в нашем сообществе.
Выкладываю материал который многим поможет…материал собирался очень долгое время в целях повышения собственного СКИЛЛа)))
Информации очень много а писать в Блог можно только раз в сутки поэтому эту книгу прийдется разбить на части))) дабы и проще читать будет Вам! книжулька эта не только о колористике, а в общем по малярному делу!
Ну и бонусом идет «памятка заказчику» везде ее использую и в Лабе и на СТО)))
Фактор… Цвет- СВЕТЛЕЕ…Цвет- ТЕМНЕЕ
• Диаметр дюзы покрасочного пистолета … Малый … Большой
• Факел … Широкий … Узкий
• Подача краски … Малая … Большая
• Давление … Высокое… Низкое
• Расстояние до поверхности … Дальнее … Ближнее
• Скорость движения … Быстрое …Медленное
• Количество растворителя … Повышенное … Пониженное
• Температура помещения… Высокая … Низкая
• Влажность воздуха … Малая … Высокая
• Циркуляция воздуха … Сильная … Слабая
Таблицу сделать не получилось, но мысленно разбить и понять о чем речь думаю что возможно! (граница между троеточием)
А ещё угол наклона пистолета, количество слоёв… Пусть даже колорист подберет в цвет, неопытный маляр может всё испортить.
И наоборот — даже не очень приблизительно подогнанным цветом толковый маляр покрасит так, что придраться будет ни к чему.
ВЛИЯНИЕ НА ЦВЕТ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ
Чем меньше дюза и выше давление, тем тоньше струя краски. Цвет будет свет-лее.
Растворитель и вязкость:
Быстро испаряющийся растворитель часто дает более яркий металлический эф-фект. Тенденция к более розоватому оттенку возрастает с увеличением вязкости материала.
Сухой напыл: цвет будет светлее, а металлический эффект сильнее.
Мокрый напыл: цвет будет более насыщенным и темным. Перерывы при напы-лении снижают туманообразование.
Дистанция при напылении:
Маленькое расстояние: чем мокрее слой напыления, тем цвет темнее и с менее выраженным блестящим эффектом.
Большое расстояние: чем суше слой напыления, тем цвет светлее и с более вы-раженным металлическим эффектом
Подбор автоэмалей производится колористом, в распоряжении которого имеется обширная документация с образцами цветов автомобилей и компьютерная программа с рецептурами для изготовления этих цветов. Для точного подбора необходим код краски автомобиля и деталь-образец, окрашенная в данный цвет (в основном это лючок от бензобака).
1. Без колеровки (краска наливается по рецепту который соответствует цветовому образцу указанному заказчиком) в течении 10-15 минут объёмом от 50 мл.
2. С колеровкой (краска наливается по рецепту и доводится колористом до совпадения цвета краски с цветом образца предоставленным заказчиком ) — срок выполнения от 2-х часов в зависимости от количества принятых заказов. Объём от 100 мл.
ВАЖНО: Для исключения спорных ситуаций в вопросе совпадения цвета подобранной краски с цветом автомобиля необходимо следующее:
1. При получении краски заказчик должен сравнить прилагаемый цветовой тест со своим образцом и принять решение о дальнейшем использовании краски.
2. Перед покраской маляр должен обязательно сделать свой тестовый выкрас, что является общепринятым правилом в колористике для компенсации разницы характеристик используемого покрасочного оборудования в лаборатории подбора эмали и малярной мастерской.
3. В случае несовпадения цвета краска принимается на доколеровку (пункт 1) или (пункт 2) производится возврат денег, но только за не использованные материалы (в размере не менее 80 % от заказанного количества краски).
Перламутровые пигменты. Функциональные пигменты и наполнители.
Перламутровые пигменты
Основной компонент многих перламутровых пигментов — природная минеральная слюда, покрытая слоем диоксида титана, оксида железа, или же двумя оксидами, имеющими различные показатели преломления. Перламутровые пигменты хорошо сочетаются со всеми типами органических красителей, растворимых в воде или масле.
Перламутровые пигменты в сочетании с обычными пигментами определяют цвет, внешний вид и блеск косметических продуктов. Разнообразие перламутровых пигментов способствует созданию множества цветовых блестящих эффектов и выразительных оттенков.
Совместное использование интерференционных цветов и абсорбирующих красителей дает эффект двух тонов, когда оттенок меняется в зависимости от угла зрения, например, розовый лак с фиолетовым блеском. Продукция, полученная таким способом, особенно эффектно смотрится в прозрачной упаковке.
Перламутровые пигменты могут придать продукту серебряный, золотой, металлический или «радужный» блеск. Это зависит от размеров частиц и их концентрации в перламутровых пигментах. Использование в шампунях перламутровых пигментов на основе слюды создает эффект радуги, недостижимый при использовании стеаратов. Мелкие частицы создают шелковистый и атласный эффект и непрозрачность массы. Более крупные частицы создают сильный блеск, искрящийся или сверкающий эффекты. Составы получаются почти прозрачными.
Перламутровые пигменты часто включают в прозрачные смеси. Чем более светопроницаем состав, тем лучше эффект и меньше необходимая концентрация. Непрозрачные составы требуют больше пигмента, поскольку светорассеивание снижает перламутровый блеск.
Основные характеристики перламутровых пигментов
• физиологически безопасны;
• не растворимы в воде, разбавляются кислотами и щелочами;
• негорючие вещества;
• устойчивы до 800°C;
• устойчивы к УФ;
• превосходно сочетаются с другими пигментами;
• устойчивы к растворителям;
• легко смешиваются друг с другом, давая неожиданные эффекты искрящегося типа;
• легко диспергируются во всех системах с нитроцеллюлозой.
Принцип действия
Лучи света, проходя через перламутровый пигмент, отражаются от каждого слоя по-разному и таким образом создается перламутровый блеск. Отраженный свет обычно меняется от серебристо-белого через золотой до медного, красного, фиолетового, синего и зеленого.
Перламутровые абсорбционные пигменты, копирующие натуральные «перламутр» и «жемчуг», образованны из тонких слоев известняка, поглощающего свет, и поверхностного слоя белка, где собственно и происходит интерференция падающего и отраженного лучей света. Добавки таких пигментов не изменяют основного цвета продукта, но создают изменения интенсивности лучей при малейших движениях глаза; мозг человека воспринимает это как «жемчужный» эффект.
Интерференционные пигменты могут создать эффект двух тонов, переходящий от слабого к сильному. Такие пигменты представляют собой прозрачные чешуйки, линейные размеры которых значительно больше длины волны света, а толщина колеблется в интервале 70-150 нм. За счет интерференции лучей, отраженных верхними и нижними поверхностями чешуек, они оказываются интенсивно окрашенными. При толщине чешуек 70-80 нм преобладающим цветом является желтый, при толщине 90-100 нм — красный, а при 110-130 нм — синий. Естественно, эти цвета меняются при изменении углов падения и наблюдения света.
Наиболее чистые «радужные» интерференционные цвета получаются с помощью специальных пигментов, представляющих собой мелкие шарики, покрытые тонкой пленкой, в которой собственно и происходит явление интерференции. В таком покрытии цвет не зависит от ориентации частичек пигмента, а определяется только расположением наблюдателя относительно окрашенной поверхности.
Пигмент с эффектом кристаллического блеска и высокого содержания хрома – новое поколение пигментов с основой из частиц оксида алюминия (Al2O3), покрытых оксидом металла. Частицы оксида алюминия продуцируются синтетически путем недавно разработанного процесса кристаллизации. Этот пигмент придает эффект хромированный и кристаллический (сильный блеск с мерцанием). Оптимизированные размеры частиц (5 — 30 µm и меньше) гарантированно удобны в применении для аппликаций на любые поверхности.
Xirallic
Новое поколение пигментов, имеющих сильный блеск и выраженный сверкающий эффект по сравнению с другими пигментами.
Пигменты представляют собой синтетически полученные пластины окиси алюминия, покрытые оксидами металлов.
Размеры частиц пигмента Xirallic ( 5-30 микрон).
Новейшие разработки технологов немецкой компании MIPA AG позволили создать уникальную авто эмаль «хамелеон» Mipa Gemini для трехслойной покраски (подложка-«хамелеон»- лак).
Уникальность эмали заключается в ее способности менять цветовые оттенки в зависимости от цвета подложки, на которую она наносится. Сама по себе эмаль Mipa Gemini является прозрачной, поэтому позволяет придать эффект «хамелеон» любому старому лакокрасочному покрытию и открывает широкие возможности в создании новых, уникальных цветовых решений.
Метод плавного перехода
Метод плавного перехода
подразумевает плавное нанесение красок и лаков в процессе ремонтной окраски автомобиля на заводское лакокрасочное покрытие.
Целью данного метода является визуальное сокрытие ремонтного (окрашенного) участка, в частности, это сокрытие разницы цветового оттенка краски от основного цвета, в отношении лака – это сокрытие разницы по глянцу и прозрачности. Кроме этого — с целью сокращения ремонтной площади.
Область применения технологии «плавного перехода» можно рассмотреть на конкретном примере:
Незначительное повреждение заднего крыла в непосредственной близости с задней дверью. С целью сокрытия возможного отличия оттенка, нанесение базовой краски правильнее всего произвести не «в стык», а с переходом на дверь. Чтобы не увеличивать ремонтную площадь от заднего крыла до передней стойки, мы производим переход по лаку в самой узкой части задней стойки.
Покраска переходом в гаражных условиях и без опыта.
Всем привет, дорогие друзья.
Речь сегодня пойдет о кузовном ремонте и исправлении косяков, которые появились в процессе эксплуатации или из-за некачественного ремонта который был произведен ранее ( не мною ).
Кузов машины за 12 лет пережил 3 мелких дтп:
Помимо дтп было несколько косяков, в виде сколов на задней левой арке, и последствий падения бутылки водки на правую переднюю стойку.
Начал я со всего и сразу, т.к. время поджимало ( все работы началисьчуть позже начала сентября ).
Описание начну с самого интересного — с задней правой арки.
В процессе поверхностного осмотра чистой машины я обнаружил место перехода — впавшая верхняя плоскость заднего крыла. Сам переход не виден, но видна разница между заводской и ремонтной шагренью.
Весь этот ужас был очищен, под ним естественно все чуть поржавело. Очищал все до тех пор, пока не появился чистый металл. Последствия дтп стали видны невооруженным глазом.
А дальше оставалось оно, мое любимое. Короче следовали церетельно-скульпторные работы)))
Сделаю небольшой отступ, уже много лет подписан на вот этот канал:
Ни в коем случае не реклама, канал очень полезный и я, просмотрев не одну сотню видео про шпаклевание от разных авторов ( мне эта тема всегда была интересна ), не находил еще человека, что более доходчиво бы объяснял как правильно вылепить скульптуру зашпаклевать машину и все ровно вывести, объяснив при этом какие могут быть косяки и т.д. Скажем так — автор данного канала это просто сенсэй в лепке скульптур толщиной от 1 мм до 10 см, это просто мастер своего дела, восхищению моему не будет конца))))) Помимо шпаклевания, на этом канале поднято еще превеликое множество интересных тем, вроде реставрации фар, покрасок в ксералики, металлики, покрасок различными переходами, про полировку и т.д. Фары я кстати восстанавливал также по видосам Витали, и как он говорит — результат агонь и фары как новые)
Но вернемся же к нашей арке. Все работы проводились исключительно стекловолоконной шпаклей ( волосянкой, зеленкой, кто как называет ). Она дает минимальный усад и по крепости превосходит универсальную шпаклю в разы ( универсалка в составе имеет очень много извести ). Если бы ей сразу была сделана арка — сейчас не пришлось бы все делать заново. Ну да ладно.
Кант выводил по скотчу в 10 этажей, получилось хорошо, а главное быстро.
Когда шпаклевочные работы были закончены, решил произвести пробный окрас в черный цвет с алкидного баллона. Брал специально глянцевый, чтобы проверить наличие бликов ( вся эта параша из баллончика должна быть обязательно смыта и стерта. Т.к. это гамно может вам сделать западло в будущем и у вас поднимется база или лак). Проявочный окрас показал то, что с моей скульптурой все четко, а вот чуть выше нее есть косяки от времени ( просады ). Пришлось шпаклевать и там. По плану, решено было красить заднее крыло по ребро переходом, но сейчас все планы могли пойти крахом, т.к. ремонтная зона уцелевшего заводского покрытия под переход после шпаклевания косяка, стала составлять 1.5 см до ребра. И в эту зону мне надо было упихать эпоксидный грунт, акриловый грунт, после чего базу до ребра и лак чуть над ребром.
«Невозможно!» — скажите вы. Я честно говоря думал также, и хотел поступить самым простым способом — покрасить все крыло целиком по крышу и там сполировать маленький переходик на стойке, но… Так не интересно))
И началась полная психиатрия. Которая усугубилась тем фактом, что делать все манипуляции с базой и лаком, я хотел краскопультом с дюзой 0.4, которая идеально подойдет для зоны перехода, но в процессе сборки я аки ватник умудрился обломить бачек для краски вместе с куском краскопульта)))) Че бать ты как? Тебе нормально? А? Ага! Намальна.
Посему все делалось краскопультом с дюзой 1.5
Для перехода был куплен поролоновый валик и растворитель для переходов. Т.к. растворитель однокомпонентный, то взять было решено в баллончике, как оказалось не зря, т.к. он ужасно текуч и потек даже в баллончике. Что было бы при нанесении краскопультом — представить страшно ))
Набросал наглядное пособие по тому как все делалось.
Относительно того чем все шкурилось перед базой. Пара сантиметров над ребром и на самом ребре шкурилась 2000 наждачкой на мокрую. Это место является зоной перехода. Все остальное было зашкурено 800 на сухую, плюс прошелся серым скотчбрайтом по проемам, ибо там шкурить задолбаешься в некоторых местах.
Зона базы вполне может представлять пятно по типу зоны любого грунта как у меня на рисунке, если базовая краска идеально подобрана по заводскому коду. У меня же была немного иная ситуация — машина крашена в цвет D01, а у меня в наличии имелся только «Млечный путь» 606. Эти краски очень похожи, и различаются лишь количеством блесток в базе, в млечке этих блесток больше и скорее всего после покраски была бы видна голограмма которую не убрать уже никакой полировкой. При покраске машины подетально, это не имеет никакого значения и в глаза бросаться не будет, а вот при покраске пятном будет полный атас и вообще шляпа полная. Посему было принято решение раскидать базу по максимальной площади, плюс разбодяжить ее на 80% разбавителем и класть жидкарь полусухими слоями, тем самым уменьшив концентрацию блесток.
Погода и условия покраски понятное дело были просто шикарными, на улице было +11 градусов, дождь, посему красить пришлось в гараже, а из освещения у меня там три лампочки Ильича и кривой китайский телефон с не менее кривым китайским фонариком, который приходилось держать в одной руке во время покраски, а в другой держать краскопульт)))
Базу в процессе, без фанатизма подсушивал строительным феном. Последний слой дал сухарями ( опылом ), сверху под углом в 45 градусов относительно валика. С каждым слоем все увеличивал подачу материала в краскопульте ( кроме того места шириной 1.5 см ). В начале подача была опылом на минимуме. Самое главное, не заходить базой под валик. Зона базы должна заканчиваться ну хотя бы за полсантиметра до зоны перехода. Это вообще край.
Лак наносился аналогично, в начале покраски подача на минимуме. Через 5 минут после финального слоя лака, поролоновый валик снимается и по границе перехода можно пройтись растворителем для переходов. Граница становится еще более размытой чем ДО.
После этого, довольные уходим домой.
Через пару дней, зона перехода была замылена 2000 наждачкой с водой, там по сути описывать нечего, главное убрать границу перехода и микро подтеки от растворителя для переходов, которые обязательно появятся, уж помяните мое слово)). После этого закупился в автомагазине оранжевым кругом для полировки, и универсальной пастой Фарекла ( 50 грамм на развес ). Полировал шуруповертом с регулировкой оборотов ( 1500 оборотов), полировалку буду покупать в следующем году и делать нормальную полировку всего кузова с удалением мусора из краски. Даже с такой простой полировкой, результат оказался просто шикарен. Переход не виден от слова совсем, ремонтная зона не отличается по оттенку от всего остального кузова. Зону перехода не смог найти даже я, что уж говорить о тех кто не в курсе о том, что тут что-то красилось)) Естественно в лаке всякие мусоринки, но это будет убираться уже в следующем году. На шпакле нет никаких бликов, кант ровный, так что Виталя красаучик ( переход кстати делался также по его видосам ))) Для гаражных говноусловий с таким примитивным инструментом, этот результат идеален. Лучше сделать просто нереально.
Дальше шел черед за крышкой багажника, которая у меня начала цвести в том месте где был произведен ремонт у официального дилера.
Задняя левая арка была очищена до голого металла, зашкурена зеленым скотчбрайтом и покрыта эпоксидным грунтом новол. После сушки, грунт был обработан серым скотчбрайтом, и после этого окрашен базой и лаком. Лимит фоток мал, поэтому будет только фото ободранной арки.
