Как сажать семена лилейника
Самостоятельная селекция лилейников – просто о сложном
Добавление статьи в новую подборку
Эти многолетние травянистые корневищные растения давным-давно выращиваются в наших садах в качестве декоративных культур. Желтые, розовые, оранжевые, красновато-коричневые изящные цветы никого не оставляют равнодушным – и это только их природные формы.
Гибридных же лилейников – с цветками самых необычных форм, размеров и цветом лепестков – на сегодняшний день в мире насчитывается более сорока тысяч, хотя первое такое растение официально появилось лишь чуть более ста лет назад! Сегодня можно увидеть цветки лилейника нестандартной окраски, с полосками или пятнами, а также биколор, цветную окантовку, махровость, «рюши», зубчатый край лепестков…
Почему бы не попытаться создать такую красоту «собственноручно»? На самом деле опыление лилейников – процедура совсем не сложная, а в результате, самостоятельно выбрав родительские пары, вы сможете получить растения, которых нет ни у кого, правда, заманчиво?
Какие лилейники можно скрещивать?
Для начала стоит кратко вспомнить школьный курс ботаники.
Если вы не настроены чересчур серьезно, занимаетесь цветоводством для души, любите сюрпризы и не собираетесь вести строгую селекцию на какой-нибудь один признак (цвет цветка, гофрированность лепестков, период цветения и т.п.), для скрещивания вам подходят практически любые лилейники, способные образовывать фертильную пыльцу и коробочки с семенами (да, есть такие сорта, которые их в принципе не образовывают).
Самое важное – помнить про хромосомный набор лилейников (плоидность): они бывают диплоидными (22 хромосомы) и тетраплоидными (44 хромосомы). Так вот – скрещивать можно только диплоиды с диплоидами или, соответственно, тетраплоиды с тетраплоидами. Иначе семена не завяжутся в принципе – в редком случае вы можете получить стерильный триплоид (33 хромосомы).
Опять же при минимальном представлении о генетике должно быть понятно, что удвоенное, по сравнению с диплоидами, количество хромосом у тетраплоидов дает больше возможностей в гибридизации.
Узнать плоидность того или иного сорта лилейников можно в специализированных справочниках или в базе данных Американского общества лилейников (American Hemerocallis Society).
В остальном полагайтесь на здравый смысл – понятно, что если вы хотите получить белый цветок, вряд ли в родительские пары нужно подбирать красные или желтые лилейники, а желая увидеть махровые лепестки – брать родителей с простыми и т.д.
Если же вы «гонитесь» за каким-нибудь конкретным признаком, нашего материала вам будет мало – придется покупать селекционный материал за большие деньги у ведущих гибридизаторов мира, отслеживать родословные лучших сортов, изучать доминирование одних наследственных признаков над другими и схемы «смешивания цветов» при скрещивании, тщательнейшим образом подбирать пары родителей, помнить, какие из признаков и качеств передаются преимущественно мужскими, а какие – женскими растениями и т.д. Если решите озаботиться таким серьезным подходом – поищите специализированную литературу.
Как и когда опылять лилейники?
Собственно селекция (опыление) лилейников технических трудностей не представляет. В каждом цветке имеются пестик и шесть тычинок с пыльниками. Для того чтобы произошло переопыление, пыльца из тычинок одного родительского растения («папы») должна с вашей помощью попасть на пестик второго родительского растения (будущей «мамы»).
Как это сделать? Вы можете аккуратно отделить тычинку и стряхнуть содержимое пыльника на рыльце пестика или потереть их друг о друга. Важно – пыльца должна быть зрелой (сухой, рассыпчатой, золотисто-желтого или коричневатого цвета), а пыльник – созревшим (на поверхности рыльца должна выступать липкая жидкость). Если на рыльце осталась пыльца – процесс состоялся. После удачного опыления многие цветоводы для чистоты эксперимента закрывают рыльце с пыльцой, надев сверху «защитку»-колпачок, например, из тонкой фольги.
Затем вам останется лишь неким образом пометить для последующего анализа результатов, каким сортом-«папой» вы опылили данное растение-«маму». В качестве маркера подойдут пластиковые бирки с несмываемыми надписями, цветные нелиняющие шнурки или проволока и т.п.
В какое время лучше проводить процедуру опыления лилейников?
Лучшее время для ручного опыления лилейников – раннее утро, когда цветы уже открываются, а насекомые-опылители не начали свою активную деятельность. Но не спешите – к началу процедуры пыльники должны успеть раскрыться, пыльца – высохнуть и стать «пушистой», но еще не осыпаться, а рыльце пестика – увлажниться. Для разных сортов лилейника это время наступает с 6 до 11 часов утра (в зависимости от сроков раскрывания цветков).
Сбору пыльцы и удачному опылению могут помешать излишне жаркая (более 28°C) либо, напротив, дождливая погода.
Для дальнейших экспериментов вы можете сохранить пыльцу лилейников, которыми особенно дорожите, на срок около года. Для этого нужно хранить срезанные тычинки с пестиками в промаркированных бумажных пакетиках или герметически закрывающихся пластиковых ампулах в морозильной камере холодильника.
Если опыление прошло успешно, то через несколько дней опыленный цветок лилейника увянет и отвалится сам (не обрывайте его!), а на его месте появится молодая семенная коробочка размером с горошину.
Сбор, хранение и посев семян лилейника
Созревание трехгранной семенной коробочки лилейника происходит 40-60 дней – это зависит от сорта растения и климатического пояса выращивания. За это время она заметно увеличится в размерах, потемнеет и начнет раскрываться (растрескиваться).
Не пропустите момент – иначе созревшие семена просто высыпятся из коробочки на землю и ваш труд пропадет даром! Для подстраховки можно защитить семенную коробочку марлевым мешочком.
Если для вызревания семян не хватает положительных температур, можно срезать цветоносы с коробочками и поставить в емкости с водой в теплое помещение на дозревание. Делать это нужно не раньше, чем через 36 часов после опыления.
Количество семян в одной коробочке лилейника может колебаться от одного до тридцати штук. Полностью созревшие семена черные, блестящие, плотные, округлые. После сбора их необходимо обсушить пару дней при комнатной температуре, а затем отправить в песке и маркированных бумажных пакетиках на хранение в холодильник (не в морозилку!). Обязательно в процессе хранения проверяйте состояние семян – не заплесневела ли тара. Если пакетики стали влажными, допустимо вынуть семена и снова обсушить их, а затем отправить на хранение в новых сухих пакетиках.
Высевать собранные собственноручно семена лилейника можно либо под зиму в октябре в этот же год (так они пройдут естественную стратификацию), либо уже в апреле/мае в почву – в зависимости от температурных особенностей вашего региона.
Посев производится по одной штучке в лунку с расстоянием между ними около 15 см. Всходы появляются примерно через 2-3 недели. Для улучшения всхожести семена перед весенним посевом можно замочить в стимуляторе роста.
Возможно также рассадное выращивание лилейника – вы в домашних условиях с досветкой производите выгонку рассады (семена сеют обычно в марте), а затем уже после закалки высаживаете ее в открытый грунт. В течение сезона растения лилейника будут вам благодарны за обильный полив и органические подкормки. В августе можно рассадить разросшиеся кустики подальше друг от друга (около 30 см), а на зиму их нужно обрезать и укрыть.
При хороших климатических условиях и длительном вегетационном периоде зацвести ваши новые лилейники могут на 2-3-й год жизни после посева. Важно – первое цветение может быть достаточно скудным и не раскрыть весь потенциал растения. Чтобы оценить всю его красоту и дальнейшую селекционную ценность, нужно пронаблюдать еще хотя бы 2-3 цветения. С другой стороны, если получившийся лилейник совсем не устраивает вас по каким-либо параметрам, смело отбраковывайте его и для дальнейших экспериментов собирайте семена с других растений.
Многие цветоводы, решив «просто попробовать» собственную селекцию, увлекаются процессом всерьез и надолго, ведь создание нового, «своего» цветка – действительно захватывающее занятие.
Даже если ваш новый вид лилейника никогда не появится в каталогах известных фирм и не выйдет на мировой рынок в качестве зарегистрированного самостоятельного сорта, согласитесь – какое удовольствие для селекционера-любителя собственными руками создавать красоту!
А может, вы тоже увлекаетесь селекцией лилейников и даже получили свои результаты? Поделитесь в комментариях советами и фото, это необыкновенно интересно!
Как сажать семена лилейника
Кажется, еще недавно было лето и тихим, ранним утром, выполняя роль пчелы, мы бережно носили пыльцу лилейника с цветка на цветок. С каким нетерпением мы ждали зарождение маленькой темно-зеленой капсулы, которая с каждым днем пухла, увеличивалась в объеме, росла и созревала. И вот, вожделенные семена у нас в руках. Один шаг к осуществлению мечты, иметь великолепный потрясающий сеянец, который в будущем будет покорять сердца цветоводов уже сделан.
Семена лилейника имеют шаровидную или удлиненно-шаровидную, эллиптическую форму, в виде капли. Поверхность семени ровная, гладкая имеет одно, не очень выраженное ребро. Окраска кожуры семени лилейника темная, черная, блестящая, что зависит от присутствия в ней тех или иных пигментов, чаще всего антоцианов.
При опылении, когда родитель семенной коробочки – диплоид, а пыльца задействована от тетраплоидных родителей, семена завязываются очень сложно и зачастую имеют деформированный вид. Иногда, при сборе семян, полученных от таких скрещиваний можно наблюдать явное их недоразвитие. Они могут быть очень мягкие или очень твердые, жесткие, черные, большинство которых при посадке не прорастает. Более тщательное изучение таких семян показывает отсутствие эмбриона.
Снаружи семена лилейников покрыты плотным покровом – кожурой, которая главным образом выполняет защитную функцию. Она многослойна и защищает семена от высыхания, иногда от преждевременного прорастания и во многих случаях от света. Внутри семени находится зародыш, развивающийся из зиготы – оплодотворенной яйцеклетки. Зародыш имеет зачатки всех вегетативных органов будущего растения. У проростка, который образуется из зародыша, не только разрастаются зародышевые органы, но и закладываются новые листья, боковые побеги, почки. По мере дальнейшего развития образуются цветы, органы размножения, зачатков которых у зародыша не бывает. Кроме зародыша внутри семени лилейника есть эндосперм – специальная ткань, обеспечивающая зародыш и формирующийся из него проросток лилейника питательными веществами. Ткань эндосперма занимает почти все семя лилейника.
При детальном рассмотрении семени на его поверхности можно заметить рубчик. Это место, где к семени прикреплялась семяножка, соединявшая сначала семязачаток, а потом семя с плодом (точнее с плацентой плода)- семенной коробочкой. Рядом с ним находится небольшое отверстие – семявход (микропиле). Оно необходимо для поступления воды в семя при его набухании, кроме того корешок зародыша в большинстве случаев направлен к семявходу, и если при набухании семени кожура не лопается, то корешок прорастает из семени наружу через семявход.
Характерной особенностью зрелых семян является необычно низкое содержание в них воды, так как созревание семян сопровождается выходом воды через семенную кожуру. Просушивание собранных семян лилейника и подготовка их к хранению в холодильнике до посадки, требуют опыта и внимательного отношения. Недосушенные семена могут покрыться плесенью и загнить во время хранения. У пересушенных, слишком сухих и сморщенных семян процесс прорастания может сильно затянуться, до 1 – 1,5 месяцев.
Поскольку семена сильно обезвожены, они должны впитать столько воды, чтобы в них начались процессы жизнедеятельности. Впитывая воду, семя набухает, причем его вес может увеличиться на 50–200%.
При набухании семени в нем активируются ферменты, обеспечивающие гидролиз полимерных молекул, в виде которых в эндосперме или семядоле хранятся питательные вещества. При этом крахмал семени превращается в глюкозу, жиры – в глицерин и жирные кислоты, белки – в аминокислоты. Затем полученные соединения окисляются с образованием энергии, которая необходима для синтеза белков и других соединений, без чего невозможен рост и развитие проростка. Поэтому второе необходимое условие для прорастания семени – наличие кислорода. Это вызвано тем, что наиболее эффективное окисление полученных соединений происходит только при участии кислорода в митохондриях, т.е. в процессе дыхания. Количество кислорода, которое необходимо семени для прорастания, индивидуально. Семена лилейника могут прорастать под водой, так как им достаточно того кислорода, который растворен в воде. Семена будут находиться в растворе от 2 до 5 суток. Некоторые семена прорастают на второй день после замачивания и сразу же должны быть высажены в почвенную смесь. Другие набухнут и упадут на дно стаканчика, так и не показав белый корешок, большая часть семян останется плавать на поверхности воды. Но, по истечению четырех-пяти дней все замоченные семена должны быть высажены в почвенную смесь.
При подземном прорастании зародышевый стебелёк выходит из лопнувшей при набухании кожуры и растет непосредственно вверх конусом нарастания. При этом семядоли, в которых еще остаются питательные вещества, находятся под землей и какое-то время наряду с фотосинтезом, который начинается в зеленеющем проростке, служат источником питания проростка. Через 7-10 дней должен появиться маленький зеленый стебелёк.
Теперь остается соблюдать тщательный уход за сеянцами, терпение и ожидание.
Самые главные условия благополучного и здорового развития сеянцев, это обеспечение их достаточным количеством света, воды, питания, циркуляция воздуха и хороший дренаж почвы, соблюдение и контроль кислотности почвы (pH).
Начиная с 3 недельного возраста сеянцы периодически поливаем легким раствором удобрений. Недостаток освещения восполняем искусственной подсветкой в течение 15-20 часов.
Когда семена прорастают в почвенной смеси, нужно быть очень осторожным с поливом. Воду необходимо строго дозировать, что бы прорастающие семена и молоденькие сеянцы не сгнили от избыточной влаги. Периодически почву под сеянцами можно поливать легким раствором перекиси водорода или чаем из аптечной ромашки. Это предотвратит развитие грибковых инфекций на поверхности почвы. Хорошей защитой, также служит прокаленный речной песок, насыпанный тонким слоем на поверхность почвенной смеси. Можно использовать придонный полив.
Очень часто в результате того, что растение не получает достаточного количества света и тепла, происходит быстрое заражение сеянцев бактериальными, грибковыми заболеваниями. Гибель сеянца происходит на стадии, когда семя только начинает набухать или когда корешок начинает прорастать в почву и на поверхности появляется маленький росток. Верхняя часть ростка с начала выглядит нормально, потом росток становится, как бы водянистым и вскоре, погибая падает на поверхность почвы.
Профилактика этого заболевания будет эффективней, чем само лечение. Для предотвращения этой болезни необходимо:
1. Соблюдение чистоты. Все контейнеры проходят перед посадкой дезинфекцию в 10 % растворе хлорки. Использование стерильной прокаленной почвенной смеси для посадки сеянцев. Замачивание семян в растворе перекиси водорода.
2. Циркуляция воздуха. Движение воздуха между сеянцами очень важно. Для устранения застоя воздуха, можно использовать вентилятор. Не направлять вентилятор непосредственно на сеянцы, а убедиться, что он создает только циркуляцию воздуха в помещении.
3. В качестве превентивной меры, как говорилось выше использовать для полива и орошения в виде спрея растворы: перекиси водорода ( 1 стакан 3% перекиси водорода на 1 литр воды ), раствор медного купороса, настой аптечной ромашки. Присыпка почвы под сеянцами толченым углем, пеплом, песком.
4. Погибшее растение немедленно удалить, вместе с частью зараженной почвы.
Как только температура окружающего воздуха поднимется до +18 C-20 C. У нас на юге Украины, это будет в начале мая. После периода адаптации к условиям открытого грунта, сеянцы благополучно будут высажены в цветочные грядки. Наш метод выращивания сеянцев может быть немного трудоемким, но, он всегда оправдывает наши ожидания.
LiveInternetLiveInternet
—Рубрики
—Музыка
—Поиск по дневнику
—Подписка по e-mail
—Интересы
—Постоянные читатели
—Сообщества
—Статистика
НА СТАНЦИИ САНАТОРНОЙ—ВЛЕВО ИДТИ ПО ДОРОЖКЕ. ДО ПЛАТНОГО ПЛЯЖА » ЛАГУНА «—-
Семена лилейников созревают через 60-80 дней после опыления. Чтобы уберечь их от повреждения морозом, срезаю семенные коробочки вместе с ветками до наступления заморозков и ставлю в воду в теплом помещении, где они дозревают. Мне удалось получить зрелые семена даже у тех лилейников, где от момента опыления прошло 40-50 дней.
Семена лилейников нуждаются в стратификации. Если семян много, высеваю их осенью прямо на грядки. Особо ценные гибридные сею ранней весной (примерно в марте), когда оттает верхний слой почвы, на глубину 3-4 см.
Семена лилейников можно высевать на глубину 0,5-1,5 см, расстояние между ними — 4-5 см, междурядья — 20-25 см. При появлении второго настоящего листа подкармливаю всходы азотными удобрениями. В июле удобряю полным комплексным удобрением.
Очень редко отдельные растеньица могут зацвести уже в первый год жизни, но, как правило, у них можно оценить только форму цветка и его окраску, так как цветонос не возвышается над листьями. Обычно сеянцы зацветают на 3-4-й год жизни.
Семена лилеиника быстро теряют всхожесть. Их
высевают свежесобранными под зиму или весной следующего года. При
весеннем посеве семена стратифицируют при температуре 2-4 С в течение
1,5-2 месяцев. Семена у лилеиника крупные, и их вполне можно высевать в
холодный парник или грядку на глубину 1,5-2 см. В этом случае лилейники
прорастают и дают дружные всходы. Растения, выращенные из семян,
зацветают на 2-3 год. Первое цветение бывает слабым.
Через 40-60 дней коробочка побуреет и начнет открываться. Это значит, что семена в ней созрели.
Не упустите этот важный момент, иначе семена высыплются из коробочки на землю!
Собранные семена лилейника просушивают в течение суток.
До момента посева семян убирают их в холодильное отделение с плюсовой температурой.
В процессе хранения следят за тем, чтобы семена лилейника не покрылись плесенью.
Посев семян лилейника
Выдержав семена лилейника в холодильнике 3-4 недели, можно их высадить под зиму в сад, где они пройдут естественную стратификацию.
Можно посеять семена лилейника весной. До посева их хранят их в холодильнике всю зиму, поместив в бумажные пакетики с сухим песком. Температура хранения семян составляет +2С…+4С).
Выращивать сеянцы лилейников из семян можно в тепличных или домашних условиях через рассаду. Это желательно для сохранения всех молодых растений и обеспечения хороших условий для их развития, особенно если получены ценные семена от хорошего скрещивания.
Если дома или в теплице имеются условия для досвечивания сеянцев, выдержанные в холодильнике 3-4 недели семена лилейника можно сеять в емкости с землей уже с октября.
Когда таких благоприятных условий для развития сеянцев нет, то сеять семена лилейника нужно ближе к марту, когда увеличивается частота и продолжительность солнечных дней.
Перед посевом семена лилейника замачивают в воде с добавлением перекиси водорода (15 мл 3%-раствора) или добавлением одной чайной ложки спирта на 1 л пресной воды,. Замачивают семена лилейника (в отдельных емкостях по сортам) в течение недели. При этом слой воды над семенами не должен превышать 1,5 см.
Для улучшения всхожести семян в воду можно добавить несколько капель эпина.
При появлении у семян лилейника белых корешков, их высаживают в емкости с пропаренной садовой землей или заполненные готовым грунтом «Живая земля». Посев проводится на глубину 0,5 см.
Емкости с посевами покрывают прозрачной пленкой, чтобы не пересыхала земля. Поливают посевы через поддон. Регулярно проветривают посадки, удаляя с пленки конденсат. Делают профилактику от болезней, осторожно обрызгивая слабым раствором фундазола.
Высадка рассады лилейников и цветение сеянцев
Выращенную рассаду лилейников постепенно закаливают и затем высаживают в открытый грунт.
Сеянцы лилейника могут зацвести в средней полосе на третий год жизни. А в южных районах с длительным вегетационным периодом, при хорошем уходе они часто зацветают уже в первый год после посадки.
Если ваши первые зацветшие сеянцы лилейников не понравятся вам, то не выбрасывайте их. Обязательно найдется их ценитель, которому они покажутся красивыми. Отдайте ему эти лилейники, и у вас появится еще один друг.
ВИДЕО. ПРО ЛИЛЕЙНИКИ.
СОВЕТЫ ТЕТИ ТАНИ. И СМ. НА ЮТУБЕ.
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Размножение лилейников
Лилейник невероятной красоты цветок, но, к сожалению, цветение его настолько краткосрочно, что буйством красок его налюбоваться не успеваешь. Цветение лилейника всего лишь – один день, но само растение многолетнее! Увеличивая количество цветоносов, цветение может растянутся до 1,5 месяца, что не может не радовать.
Максимальная высота цветоноса у лилейника может достигать 1,5 метра. Используют его для оформления бархатного газона, для гармоничного слияния стилей растительных композиций и расставляя акценты выигрышных цветов, создавая каскады листвы. Отлично смотрятся как солитерные растения, в общем дизайне сада лилейник гармонируют с флоксами, дербенниками, лилиями, астильбами, ирисами, папоротниками, георгинами, луковичными и прочими. Если для украшения сада использовать миниатюрные виды лилейников, то сажать их лучше в рокарии, у оснований горок из валунов и камней, бордюрах.
Способы размножения лилейников
Каждый год гибридизаторами выводятся сотни новых сортов лилейников, но, на потребительский рынок они попадают не сразу из-за медленного размножения (Hemerocallis (Daylily) Propagation,Winston C. Dunwell, University of Kentucky). Некоторые селекционеры откладывают внедрение нового сорта на несколько лет, только лишь из-за накопления посадочного материала для распространения. Самый популярный способ размножения лилейников – это разделение куста. Ограничиваясь только этим способом вегетативного размножения, некоторым сортам понадобится, как минимум 20 лет для того, что бы завоевать массовый рынок. Поэтому для удовлетворения рыночного спроса, а также для скорейшего введения нового сорта гибридизаторы используют все доступные методы размножения лилейников.
Разделение куста лилейника
Самый распространенный метод вегетативного размножения лилейника, позволяющий сохранить все признаки материнского растения. Если есть необходимость в более быстром размножении, то куст можно делить в любом возрасте и в любое время, начиная с ранней весны и до поздней осени. Поздняя посадка должна быть проведена, как минимум за 6 недель до первых заморозков.
Но, еще раз хочу выделить “если в этом есть необходимость“, потому что лилейник испытывает шок от любых стрессовых ситуаций так же, как любой живой организм. Сигналом к разделению куста служит снижение его декоративности и уменьшение количества цветов. Это зачастую происходит на стареющих кустах которым больше 3-5 лет. Некоторые производители лилейников рекомендуют для пересадки и разделения раннюю весну, особенно в северных климатических районах.
Летний период позволяет лилейнику развить хорошую корневую систему до наступления суровой зимы. Ранней весной, когда листья лилейника отросли на 8-10 см. Куст выкапывается по внешней границе корневой системы, аккуратно во избежание повреждения корней. Корневая система размывается сильной струей воды. Осторожно потянув за отдельные веера куст разделяется при этом, максимально сохраняя корни.
При пересадке и делении в летнее время лучше избегать высоких температур, что является стрессом для растения и может способствовать развитию грибковых болезней. Это приводит к загниванию корневой системы и гибели растения. Осеннее разделение и пересадку лучше начинать вскоре после окончания цветения лилейников и по меньшей мере за шесть недель до предполагаемого наступления морозов для того, что бы растения успели хорошо укорениться до заморозков. В сильно жаркие дни разделение и пересадка лилейников не рекомендуется во избежание заражения бактериальными инфекциями. Так как иммунитет растения в этот период резко снижен.
Если посадка в жаркие дни неизбежна, то вновь посаженное растение защищается от прямых солнечных лучей. Компенсация роста пойдет быстрее, если растение будет получать достаточное количество воды. При делении куста лилейника в начале лета (начало цветения), размножение происходит быстрее за счет того, что растение, испытывая стресс, включает защитный механизм сохранения жизни.
В результате просыпаются спящие почки, и лилейник начинает усиленно размножаться. Наблюдается такое явление свойственное лилейнику, как – Грассинг ( «grass» — трава ) — избыточное размножение куста лилейника многочисленными травянистыми побегами, собранными большим пучком. Такое явление размножения лилейника вызвано, скорее всего, стрессовой ситуацией (адаптация на новом месте, летние пересадки и т.д…) Куст необходимо разделить и рассадить. Это явление не следует путать с регенерацией лилейника после поражения корневой шейки бактериальной гнилью.
Годовой прирост дочерних деленок сформированного веера лилейника зависит от генотипа и изменяется от 1:3 (Apps, 1995) до 1:25, в среднем 1:8 (Dunweii 1995). Есть сорта лилейников, которые в год дают, только по одной деленке. Так как одним из критериев регистрации нового сорта есть его генеративная и вегетативная способность, и если гибридизатор – заводчик лилейников пренебрегает этой характеристикой, то такие сорта, зачастую не находят своего потребителя.
Семенное размножение лилейника
При семенном разведении лилейников сортовые признаки не сохраняются. Семенное размножение используется только в селекционной работе для получения новых гибридов. Семена получают от запланированных гибридных и видовых скрещиваний, а также в результате опыления насекомыми. Начиная с 1930 г. идет непрерывное улучшение в характеристиках качества и красоте лилейников.
Эти улучшения стали результатом непрерывной селекции в течение этого периода, а также эволюции и селекции тетраплоидных лилейников. На сегодняшнее время мы имеем возможность приобретать сорта с широким диапазоном цветов и оттенков. Одно из новейших усовершенствований селекции, это повторно-цветущие (ремонтантные) сорта. Изменились форма и текстура цветка. Гибридизаторы всегда стремятся к неизведанному совершенству, чему способствует громаднейший генетический потенциал такого цветка, как HEMEROCALLIS.
Пролиферация лилейника
Пролификация(ботан.)- (от лат. Рroles отпрыск, потомство и facio делаю), пролиферация, прорастание цветка, закончившего развитие; заключается в удлинении оси цветка с образованием вегетативного побега или нового цветка.
Приходит время когда лилейник завершает свое цветение и цветник приобретает не очень привлекательный вид. Тогда заботливый цветовод вырезает цветочные побеги выполнившие свою функцию. Но прежде чем это сделать посмотрите на маленькие розетки листьев, которые образовались в пазухе листа на цветочном стебле.
Воздушные отводки — маленькие розетки листьев вырастающие на цветочных стеблях. Этот способ размножения позволяет увеличить число растений производителя, сохраняя все сортовые признаки. Появляется возможность еще одним, простым способом увеличить количество лилейников в саду. Если вы хотите сохранить росток и дать ему дальнейшую жизнь то необходимо:
Можно намного проще отломить этот росток и посадить рядом с родительским кустом. Соблюдать влажность почвы, не давая земляному кому пересыхать. Пару раз пролить раствором стимулятора роста. На зиму обязательно замульчировать молодые росточки лилейника. Этот росток будет точной копией своего родителя и вскоре порадует Вас своим цветением.
Меристемное размножение лилейника
Процесс клонального микроразмножения ткани растений, наверное, самый быстрый способ не традиционного размножения, зачастую применяется в коммерческих масштабах. Но, метод не стал популярным и благоприятным для разведения потому, что в ранних попытках клонирования с трудом удавалось производство идентичных растений из одного источника.
Микроклонирование не давало хорошего воспроизведения сортовых признаков у лилейников. Спрос на новые сорта в то время был на низком уровне, что не оправдывало новых методов размножения. Только лишь в начале 80-х годов ученые Григорян (Krikorian A.D.) и Канн (Kann R.P) показали, что они могут получать идентичные растения, полученные способом микроклонального размножения. Ростки меристемного происхождения можно сравнительно легко укоренить и адаптировать с помощью стандартных методов агротехники лилейников.
Хотя обычное разделение всегда будет по-прежнему самой популярной формой размножения лилейников. Сейчас ведутся разработки новейших методик клонирования лилейников, позволяющие добиться максимального эффекта воспроизведения сортовых признаков. Метод клонирования внесет значительный вклад в будущее, путем быстрейшего размножения новых сортов и обеспечение потребительского рынка.
Другие методы размножения лилейника
Существуют и другие методы, которые могут быть использованы для размножения лилейников. Эти методы позволяют в кротчайшие сроки получать большее число дочерних деленок, совмещая природные вегетативные методы деления с применением стимуляторов роста растений.
Метод вертикального рассечения
Берем материнское растение – деленку, рассекаем на 4 части, каждая из которых имеет кусок коренной ткани и часть зеленого веера. Обрабатываем эти части гетероауксином, срезы у корневой шейки смазываем цитокининовой пастой(6-ВАР) и укореняем в питательном грунте. Обеспечивая в процессе роста питанием и поливом. Делить веер больше, чем на 4 части не целесообразно во избежание гибели растения (Fore, Nelson 1967 ; Traub 1936). Процедуру желательно проводить в начале вегетативного роста. К осени получаем четыре куста лилейника. Применение кинетина и кинетина-ауксин смеси на лилейниках имеют успех, но требуют повышенного внимания при проведении процедуры.
Есть еще одна методика вертикального рассечения веера лилейника, способствующая быстрейшему размножению. Берем маточный веер лилейника и, не выкапывая его из земли, оголяем корневую шейку. Аккуратно скальпелем веер лилейника разрезается вертикально на две части, до уровня корневой шейки (не травмируя ее). Разрез смазываем ДМСО и вставляем цитокининовую пасту (ВАР). Можно обработанный веер полить раствором гетероауксина для лучшего корнеобразования.
Метод размножения путем отсечения центрального побега
Эта процедура может быть проведена на лилейниках контейнерного типа и открытого грунта. Лучшее время проведения процедуры для растений открытого грунта — ранняя весна, когда у лилейника начинается фаза активного роста. Ранняя зима — лучшее время для начала проведения процедуры в парниках. Многие заводчики лилейников в своих докладах указывают успешное применение пасты и в другие времена года.
Очистить почву вокруг корневой шейки веера лилейника. Чуть выше корневой линии (примерно на 1,5 – 2 мм над корневой шейкой), делается скальпелем горизонтальный, параллельный земле срез. Если срез сделан слишком высоко, процедура будет не эффективна, если слишком близко к корневой линии, растение может погибнуть. Паста наносится на поверхность среза тонким слоем. Поможет в этом скальпель, тонкое лезвие ножа и т.д. Если пасту смывает из-за сильного сокотечения или проливного дождя, процедуру повторяем снова в ближайшие два дня. Температура окружающего воздуха должна быть достаточно теплой, что бы паста сохранялась на срезе в достаточно мягком состоянии. Если центральный листовой пучок продолжает расти, отсекаем его и проводим процедуру смазывания снова.
Смазывание места среза удаленного побега проводится не более трех раз, обычно достаточно одного-двух раз. Ухаживаем за растением, соблюдая стандартные правила агротехники. Поливаем. Удобряем. Ждем, пока боковые побеги нарастут и будут пригодны для отделения. Это приблизительно занимает два месяца. Но различные сорта иногда по-разному реагируют на эту процедуру. Некоторые готовы к разделению уже через шесть недель, другим понадобится три месяца и более.
Когда побеги подрастут и окрепнут, отрываем или отделяем их скальпелем от материнского растения. Отделенные побеги обрабатываем стимулятором роста – гетероауксин, листовой пучок обрезается на ½. Побеги укореняем в горшках с легкой плодородной почвой и отправляем на доращивание в парник или высаживаем молодые деленки прямо в открытый грунт. Большинство побегов зацветет на следующий год.