Как самому сделать фототравление

Это процесс травления.

Забегая вперёд, результат.

Тепнрь вернёмся к технологии. После того, как деталь протравилась, ёе вынают из травящего раствора и промывают в большом колличестве проточной воды. Ещё полезно опустить деталь в ванночку с кальцинированной содой, на несколько минут, для нейтрализации соляной кислоты.
Осталось последнее, смыть маску из фоторезиста. Для, этого разводим в ванночке обычное средство, называемое крот, из расчёта 4 см3 на 0.5 л воды. Опускаем в раствор заготовку, и через несколько минут можно тщательно промыв, наслаждаться результатом.
На этом процедура травления закончена.
В конце подитожим, на фото внизу видно, что нам надо для фототравления. К этому следует добавить травильню и ламинатор. Но это для более проффесионального травления.

Источник

Работаем с фототравлением

Смотреть все картинки

фототравлением » src=»http://scalemodels.ru/images/library/posts/thumbs/1214414129_trav1.jpg» />Масштабные модели летательных аппаратов, а речь сейчас об этом направлении стендового моделизма, в большинстве своём, изготовлены из полистирола по технологии литья в формы. Это накладывает ограничения на изготовление тонких деталей и элементов, т.е. проработка получается упрощённая, обычно это выражается в избыточной толщине ряда деталей, грубо выполненном рельефе и фактуре поверхности, что рано или поздно становится неприемлимым для многих стендовиков. У моделиста два основных пути улучшения деталировки моделей – изготавливать самостоятельно недостающие детали из подручных материалов (тонкий полистирол, фольга, проволока и т.п.), либо воспользоваться услугами многочисленных фирм, производящих разнообразные наборы для доработки моделей.

Существует несколько видов этих самых наборов. Это и отлитые из полиэфирной смолы детали и, даже, целые части модели, и наборы фототравления, и, сделанные из резиноподобных материалов, колёса, и кристально прозрачные элементы остекления из плёнки, и вакуумформованные «корректирующие» детали. Всё это многообразие называется афтермаркет (от англ. aftermarket, буквально, после покупки) или, по-русски, «дополнения». Стоимость афтемаркета, зачастую, значительно превышает стоимость самой модели, но позволяет экономить всё, кроме денег: время для доработки, нервы на поиске чертежей и фотографий и т.д.

Плюсов тоже немало – помимо упоминавшейся ажурности, это простота обработки, почти полное отсутствие необходимости подгонки, огромное разнообразие выпускаемых наборов, быстрая реакция фирм-производителей на появление на рынке новых моделей. Прошло всего полгода после появления Ла-5 фирмы Звезда в масштабе 148, а известная чешская фирма Eduard уже выпускает целых три набора фототравления для этой модели! Неплохая оперативность. Кроме того, эта фирма пошла ещё дальше по пути улучшения потребительских качеств – сначала был освоен выпуск наборов с уже окрашенными деталями,

а потом на внутреннюю сторону деталей стали наносить клеевой слой (серия Self Adhesiv)! Интересно, что ещё придумают чехи?
Остановимся на продукции двух известных фирм. Помимо уже упоминавшейся фирмы Eduard, хочу отметить польскую фирму Part (http://part.pl/). У неё в активе более низкая стоимость наборов, тщательная, почти ювелирная проработка мелких деталей, мягкий и приятный в работе металл.

Из недостатков – не очень большой выбор наборов для моделей авиации.
Фирма Eduard (http://www.eduard.cz/), по праву, считается лидером в производстве наборов фототравления. Этому способствуют огромнейший ассортимент, охватывающий, практически, все модели наиболее популярных масштабов, серии Color Etch и Self Adhesiv, упрощённые, более дешёвые наборы серии Zoom и большие наборы Big Ed, включающие все наборы фототравления для конкретной модели плюс готовые маски для окрашивания и пр. Из минусов – довольно жёсткий металл, в ряде случаев, требующий отжига. Ещё одна особенность наборов этой фирмы – «белое» покрытие пластин.

цианоакрилатный клей, плоский надфиль с мелкой насечкой (как замена – плоская пилка для ногтей) и, конечно, терпение и аккуратность. Пригодятся свёрла различных диаметров для изгибания деталей с радиусом.

О клее немного подробнее. Существует великое множество торговых марок, предлагающих цианоакрилатный клей. Рекомендую «Супер Момент», «Секунда», «Контакт».

Это качественные и распространённые продукты, их можно купить почти везде. В хороших автомагазинах предлагаются более солидные (и более дорогие!) клеи, чаще американского происхождения. В любом случае, нам нужны как обычные, жидкие клеи, так и гелеобразные. Последние застывают немного дольше и позволяют корректировать положение склеиваемых деталей.
При работе с фототравлением я для себя выработал несколько правил:

1. Многие детали мелкие и очень мелкие. И они имеют противное свойство постоянно теряться, но потом их найти довольно сложно. Поэтому, отделять детали надо непосредственно перед тем, как приклеить на место. Старайтесь не откладывать монтаж и не делать запасов из отделённых деталей «на потом». Потом их можно не найти.
2. Края получаюся острые, зачастую с заусенцами, и порезаться можно очень легко. Поэтому, осторожность в работе, «зелёнка» (не нравится ее цвет – подойдет йод!) и бактерицидный пластырь в зоне досягаемости будут совсем не лишними. Кстати, весьма полезен, в случае пореза, популярный у моделистов клей БФ, в своей медицинской ипостаси.
3. Оценка и обдумывание процесса до начала работ поможет свести до минимума возможность ошибок при сборке и связанных с этим неприятностей. Изучение инструкции и следование её рекомендациям желательны.
4. Перед приклеиванием, надо примерять детали. Лучше сразу избежать ошибок, чем потом отклеивать и удалять следы клея.
5. Стоит разумно подходить к использованию фототравленых деталей. Не всегда оправдано их 100% применение, некоторые детали в пластике сделаны не хуже, а то и лучше. К тому же, в наличии могут быть и аналоги из смолы. Пример на фото:

Слева направо – кресло пилота из фототравления, пластиковое от модели и отлитое из смолы. Вообще, у меня получается использовать от 50 до 80% металлических деталей из каждого комплекта. Исключение составляют, пожалуй, только наборы для закрылков – там используется всё, без остатка.
Итак, начнём…
Отделять детали лучше всего ножом на поверхности для резки (оргстекло). Само отделение производится нажатием лезвия ножа на перемычку между деталью и платой. Я предпочитаю отделять, как говорится, «под корень».

Это позволяет получать ровный, чистый рез и не требует дальнейшей обработки. Если же остался «пенёк», то он легко удаляется несколькими движениями надфиля вдоль поверхности детали.

Деталь берётся пинцетом и, после примерки и нанесения клея, ставится на место. Перед этим, поверхности желательно обезжирить, например, кистью с растворителем 646 или спиртом.

Цветное фототравление требует большей аккуратности. Краска может поцарапаться или, даже, отслоиться от основы, а это нежелательно. Отделять такие детали надо максимально аккуратно, что бы потом избежать обработки краёв. Наносить клей следует тонким слоем, приклеивать как можно точно. Кстати, цианоакрилатный клей охотно разьедает красочный слой, это важно помнить! Но всё старания окупятся хорошим результатом. Например, отлично смотрятся приборные доски, склеенные «бутербродом».

Для «оживления» остаётся только капнуть на «шкалы» глянцевого лака для имитации стёкол и установить доску в кабину.

Окрашенные привязные ремни надо уложить максимально правдоподобно, т.е. волнами, как настоящие гибкие ремни. Для этого детали придётся гнуть. Делать это надо аккуратно и не торопясь, что бы избежать лопания краски на сгибах.

Согнуть детали под углом можно с помощью металлической линейки. Одна сторона детали зажимается между линейкой и рабочей поверхностью, другая отгибается вверх с помощью лезвия ножа.

Согнуть детали с радиусом можно на хвостовике сверла подходящего диаметра.

Основные принципы изложены, можно поговорить о тонкостях и хитростях при работе с фототравлением.
…возможна ситуация при отделении детали, когда она, с весёлым щелчком, улетает в неизвестном направлении и, скорее всего, навсегда. Этого можно избежать, если приклеить на плату, с внутренней стороны, кусочек скотча;
…клей на деталь лучше наносить так – на ненужный кусок пластика посадить каплю клея и деталью коснуться её поверхности;
…мелкие детальки можно брать зубочисткой с клеем на кончике – деталь будет держаться достаточно прочно для манипуляций, а, после приклейки на место, зубочистку можно легко, без следов, отклеить, провернув её между пальцами вокруг оси;

…детали с малой площадью склеивания, например, нервюры закрылков, можно «усилить», пролив клеем по внутренним углам, помогая клею затечь туда, куда нужно ножом или заточенной зубочисткой. Излишки клея удаляются осторожным соскабливанием после его полного высыхания. Всякие химические «удалители» применять не советую, помимо потёков клея, они могут растворить и клеевой шов;

…почему бы перенять идею фирмы Eduard и не окрашивать детали прямо на плате? И пойти ещё дальше, делая сборку крупных деталей до отделения? Это гораздо удобнее. Например, так можно поступить с закрылками – приклеить поперечный силовой набор (нервюры), окрасить и вырезать из платы уже готовые к установке на модель узлы;

…в любом случае, детали перед окрашиванием желательно грунтовать. Краска на металле держиться неважно, а уж, тем более, модельная;
…на крупные детали клей лучше наносить не сплошным слоем, а каплями по краю и в центре;
…не стоит стараться делать детали подвижными. Мороки больше, результат сомнительный, надёжность – вообще, никакая. Как раз тот случай, когда овчинка выделки не стоит;
…если поцарапать поверхность детали, например, ножом или крупной наждачной бумагой, то прочность склейки будет значительно выше;
…на плоские (недостаток фототравления) рукоятки можно сделать шарообразные набалдашники. Совсем несложно посадить на кончик рукоятки каплю обыкновенного клея ПВА, а, после застывания, окрасить тонкой кистью;

…металл, из которого изготовлено фототравление фирмы Eduard, жёсткий и пружинит. Повысить пластичность можно отжиганием. Деталь нагревается в пламени зажигалки или свечи до появления тёмных пятен побежалости и остывает на воздухе. Металл становится более мягким и податливым. Нагревать надо осторожно! Совсем тонкие детали могут просто сгореть. И, разумеется, не стоит отжигать окрашенные детали;

…если приходится прервать работу (всякое бывает, жизнь есть жизнь…), а мелкие детали уже отделены, то можно применить проверенный и простой способ сберегания драгоценных деталей – спрятать в любой удобный закрывающийся объем (флаконы от лекарств). Как вариант – наклеить детальки на полоску модельного или малярного скотча и закрыть сверху кусочком прозрачной плёнки;

…некоторые детали удобно установить на место и, удерживая пинцетом, капнуть немного жидкого цианоакрилата на стык. Клей растечётся и, после застывания, зафиксирует деталь. Например, так удобно монтировать уже упоминавшиеся нервюры на закрылках;

…при работе с некоторыми наборами необходимо добавлять самодельные детали, чаще всего, стержни, которые оговариваются в инструкции с указанием их размеров, но отсутствуют в комплекте. Для этого можно использовать медную проволоку различного сечения, тянутый литник, готовые трубки;
. если приборная доска собирается с использованием плёнки с напечатанными шкалами, то, сначала надо вырезать доску, на «приборы» нанести капли белой краски с изнанки,

окрасить саму фототравленую доску,

отделить её от платы

и уже потом собрать всё в «бутерброд». Лёгкая тонировка сухой кистью и «приборка» готова.

Глянцевый лак в этом случае не понадобится, стёкла приборов имитирует сама плёнка. Нюансов, на самом деле, гораздо больше и рассказывать обо всех можно очень долго. Тема обширная и интересная. В любом случае, самый лучший помощник – это собственный опыт. Только так обнаруживаются «подводные камни» и вырабатываются свои, именные, приёмы работы. Впрочем, это можно сказать о работе не только с фототравлением. Надеюсь, эта статья поможет избежать ошибок на первых порах.

Источник

Как самому сделать фототравление

Часть 4. Варианты держателей для моделей кораблей. КРЮЧОК.

Всем желаю Здравия!

Начнем Мы с Вами с «крючков», которые можно купить на «invitinghome» (дословно, как Приглашение Домой анг.). Это магазин для различных поделок своими руками и не только. К сожалению больше пока данные «крючки» я не встречал. Однако ниже мы рассмотрим вариант изготовления своими руками. А те, кто часто заходит в строительные магазины, и возможно им, подвернуться подобные изделия нам об этом сообщат прямо в комментариях к данному топику.

Итак Вот фотографии оригинальных «крючков»-настенных держателей нашей модели.

Часть 3. Диорама. Имитация воды при помощи Vallejo Water effects и Vallejo Still water

ВСЕМ ЗДРАВИЯ!

Что такое спец-средства и как с ними «бороться»?

Vallejo Water effects акриловый продукт, предназначенный для создания основы рек, озер, заливов и океанов. Vallejo Still water являясь плотным гелем, идеально подходящим для имитации поверхности воды на цветном основании созданном при помощи Water effects, а также может быть использован для создания водопадов, волн, ряби и льда.

Часть 2. Диорама. Изготовление морской воды из акрилового клея

Если Ваша диорама предполагает всплеск воды например от упавшей в воду канистры, сделать его можно следующим образом: необходимо расположить канистру на поверхности, немного обмазать её шпаклёвкой и небольшими пощипываниями пинцетом «поднять» шпаклёвку вверх создавая основу для всплеска воды

Всем Здравия!

Пробежав неоднократно по всему, что есть в мировой паутине по созданию такой эффектной поверхности для моделей кораблей, как диорама, пришел к выводу, что есть три самых простых и абсолютно не затратных способа изготовления «синего моря» в домашних условиях. К сожалению не нашел автора данного метода, а рекламировать чужие сайты нет желания. Посему, найдется автор обязательно укажем в нашем с Вами блоге.

Изготовление поверхностей, подставок и держателей для моделей кораблей

Здравия желаю Всем, кого интересует и кто желает дополнить данное повествование!

Постройка действующего макета железной дороги. Часть IV

Наконец-то впервые смог осуществить движение поезда в полной и логичной последовательности. Все получилось даже лучше, чем я предполагал – даже несмотря на то, что мне пришлось делать остановки для фотографирования. На первой фотографии – 61626 Brancepeth Castle, который я считаю одним из самых красивых локомотивов. Поэтому далеко не случайно их у меня сразу несколько штук.

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 2.

Итак, в прошлый раз, вопреки заветам Бернадетт, я приступил к сборке корпуса.

Вот как выглядит моя килевая рамка. Она была готова ещё в начале декабря.

Постройка действующего макета железной дороги. Часть III

Одним из важнейших моментов для меня является достоверная реконструкция деталей макета – они должны полностью соответствовать рассматриваемой эпохе. Основная сложность в том, что достоверных фотографий того времени, да еще и снятых с разных ракурсов, сохранилось очень мало. Но иногда мне везет и удается найти очень полезные изображения. Одна из таких фотографий приведена ниже.

Алгоритм этапов покраски и везеринга стендовой модели для начинающих моделистов.

Здравствуйте Уважаемые Моделисты и те, кто только делает первые шаги в Мир Моделей.

Купив в первый раз набор для склеивания, и собрав пластиковый «шедевр» строго по инструкции, очень хочется продемонстрировать его всем окружающим и сравнить с другими работами. Как? Естественно через интернет. Но глянув туда видим, что практически все размещенное там окрашено, покрыто пылью и забрызгано грязью и внешне ничего общего с пластиковой игрушкой, что стоит у Вас на полке, не имеет. Естественно, у тех кого «зацепило», возникает много вопросов. Как? Чем? В каком порядке? Информации в сети по вопросам окраски и везеринга огромное количество, но систематизировать ее человеку, для которого слова «прешейдинг», смывка, фильтры и т.д. пустой звук, на первых порах сложно и зачастую непонимание отбивает желание заниматься этим увлекательным хобби. Дабы минимизировать потери пополнения в армии моделистов, попытаюсь в этой статье дать общее понимание этапов покраски и везеринга стендовых моделей. (Не претендую на 100 % авторство всего, что будет изложено, т.к. данная статья основана на огромном количестве материала полученного из сети, периодических изданий и личного опыта. Поэтому сразу благодарю всех тех, чьи мысли, опыт и практика подсмотренные мной, будут использованы в данном материале.)

Обзор постройки модели линкора HMS Victory. Часть 1.

Не так давно мы обнаружили на популярном форуме Model Ship World, посвящённом судомоделированию, интереснейший обзор постройки линкора HMS Victory в масштабе 1:84, опубликованный участником под ником Canoe21. Так как не все могут похвастаться хорошими знаниями в английском, но многих может заинтересовать этот пошаговый обзор, мы решили опубликовать перевод этого обзора в нашем блоге. Всех заинтересованных и просто любопытных, милости просим на борт.

Источник

• ← Лепка автомобиль старшая группа
• чем знаменита казанская икона божией матери →