Как самому сделать фотоаппарат
Самодельная камера 16×20 дюймов за 10 часов
Американский фотограф Джайлс Климент (Giles Clement) рассказывает, как они с другом собрали профессиональную фотокамеру размером 16×20 дюймов всего за десять часов. Повторить этот подвиг может каждый.
Всё началось за кружечкой пива в баре, где Джайлс показал другу набросок на салфетке, что он собственно хочет сделать.
Вернувшись в студию, парни выпили ещё пива и взялись за сборку.
Задник со стеклом имеет стандартный размер 16×20 дюймов. Изображение формируется на стекле методом амбротипии. Это вариант коллодионного процесса, который подходит для портретной съёмки или натюрмортов. Здесь время экспозиции предварительно обработанной стеклянной пластины варьируется от одной до шестидесяти секунд или больше, в зависимости от яркости объекта съёмки, его цвета и установленной диафрагмы.
Чтобы сделать стекло матовым, его обработали наждачной бумагой зернистостью 100 grit.
Затем они сделали переднюю часть из сосновых брусочков и куска фанеры с отверстием для объектива.
Меха изготовили из пластика. Джайлс говорит, что его знакомые покупают такие меха для камер большого формата за сотни и тысячи долларов. Когда делаешь своими руками, получается гораздо дешевле.
Чтобы камера могла фокусироваться, задник должен двигаться вперёд и назад. Фотограф обеспечил подвижность по-быстрому с помощью пластиковых трубочек и деревянных шпонок.
Пришло время закреплять меха, с ними пришлось повозиться. Получилось не идеально, но всё-таки удалось их надёжно примотать. В переднюю панель вставили объектив и, в принципе, камера уже готова к использованию.
Некоторые этапы сборки записаны на видео.
В местном фотомагазине остался только один лоток размером 16×20 дюймов, а им нужно было три для разных растворов при обработке стеклянной пластины, в том числе для нитрата серебра и фиксажа. Пришлось использовать подручные ёмкости, какие нашлись в доме.
Джайлс использовал очень яркую вспышку, так что сидеть перед камерой в момент вспышки — удовольствия мало. Зато портреты такого большого размера выглядят действительно впечатляюще.
Детский мир
Фотографические камеры или фотоаппараты действительно очень сложное оборудование, ведь так? Но основаны они на весьма простом процессе, когда свет проходит сквозь отверстие и засвечивает кусочек пленки. Процесс настолько прост, что ты можешь сделать работающую самодельную фотокамеру даже из картонной коробки.
Чтобы сделать самодельную фотокамеру тебе потребуется:
• Коробка или жестянка с плотно закрывающейся крышкой – она должна быть глубиной примерно 8-15 см. Она может быть круглой или квадратной, но квадратную коробку будет легче удерживать в неподвижном положении во время фотографирования.
• Матовая черная краска (не используй глянцевую краску)
• Швейная иголка № 10
• Фотопленка – можешь использовать ленточную черно-белую пленку размером 120 мм или листовую фотопленку. Листовая пленка дороже, но проще в использовании, потому что она плоская. (Можешь найти пленку в магазине фото принадлежностей)
Как сделать собственную самодельную фотокамеру
1. Покрась внутреннюю поверхность коробки черной краской. Это будет корпус – «тушка» твоего фотоаппарата. Краска будет предотвращать отражение света во время фотографирования.
2. Воткни швейную иголку № 10 до ее середины в дно коробки. У тебя получится 
более ровное отверстие, если ты будешь вращать иголку во время протыкания. При использовании иголки № 10 у тебя получится отверстие нужного размера. Отверстие должно быть расположено в центре днища коробки.
3. Вырежи кусочек черной бумаги, чтобы закрыть булавочное отверстие, и приклей его с внешней стороны коробки чуть выше отверстия. Приклей только верхний край, чтобы его можно было поднимать как клапан. Можешь использовать второй, более маленький кусочек клейкой ленты, чтобы придерживать клапан закрытым до тех пор, пока все не будет готово к фотографированию.
4. Теперь мы подходим к самому коварному моменту. Нужно зарядить пленку в самодельную фотокамеру в темноте – шкаф в затемненной комнате вполне подойдет. Если ты используешь листовую пленку, прост, вырежи квадрат, который поместится на крышке камеры, и закрепи на его месте клейкой лентой блестящей стороной наружу. Если ты используешь скрученную ленточную пленку, тебе надо ее раскрутить и вырезать квадратик. Ее будет сложно прикрепить к крышке, потому что пленка выгнута. Как только пленка будет приклеена на место, плотно закрой крышку фотокамеры.
5. Теперь у тебя все готово для фотографирования. Выйди на улицу – тогда освещение будет лучше. Установи самодельную фотокамеру и убедись, чтобы клапан (с булавочным отверстием под ним) был направлен на то, что ты хочешь сфотографировать. Проверь, чтобы твой фотоаппарат находился на устойчивой поверхности, и положи на него какой-нибудь груз (например, книгу), чтобы он не сдвинулся.
6. Для того чтобы сделать снимок, подними клапан. Сколько времени тебе нужно держать клапан открытым, будет зависеть от чувствительности твоей фотопленки и от яркости освещения в то момент, когда ты фотографируешь. Если ты используешь пленку чувствительностью 100 единиц, тебе понадобится от двух до четырех секунд в солнечный день и от восьми до шестнадцати секунд при облачности. Если ты возьмешь пленку чувствительностью 400 единиц, тебе понадобится примерно одна или две секунды солнечным днем и от четырех до восьми секунд пасмурным днем. Скорее всего, тебе придется немного поэкспериментировать, прежде чем ты подберешь верно. Не забудь, что пленку из камеры нужно вынимать также в полнейшей темноте и продолжать держать ее в темноте, пока не проявишь.
7. Как и в обычном фотоаппарате, в твоей фотокамере с булавочным отверстием получится негативное изображение. Тебе нужно проявить негатив и напечатать с него изображение. Можешь отвезти его в фото студию (вероятно, тебе придется отнести ее в специализированный магазин, а не в киоск «Фото за час), или ты можешь оборудовать свою собственную темную комнату и научится проявлять и печатать фотографии. Сейчас очень большой выбор книг на эту тему.
Как работает самодельная фотокамера
Предметы отражают свет. Предметы разных цветов отражают разное количество света. Булавочное отверстие фокусирует свет, отраженный предметами, на пленку, покрытую химическим составом, который позволяет получить изображение отраженного света.
Первой долговременной фотографией было изображение, полученное в 1826 году французским изобретателем Нисефором Ньепсом. Потребовалось восемь часов, чтобы получился снимок.
Сейчас большинство фотоаппаратов – цифровые. Вместо того чтобы попадать на покрытую специальными химическими веществами пленку, свет попадает на электронный датчик, который записывает изображение в цифровом формате на компьютерный чип. И тогда уже не требуется проявлять пленку, потому что цифровое изображение может быть мгновенно считано компьютером.
Как сделать фотоаппарат за 10 часов
Джайлс Климент фотограф из Нэшвилла (штат Теннесси, США), часто путешествует по стране со своим пушистым четвероногим другом Цейсом на фургоне забитом фотоаппаратами и светом. Он специализируется на портретах, получаемых в основном с помощью ферротипии (ранняя технология фотографии на жестяных пластинках, покрытых асфальтом и коллодием). Неожиданно он решил сделать крупноформатную камеру сам.
Однажды, сидя в кафе, Джайлс, уставший от современных технологий и имейлов, набросал на салфетке эскиз крупноформатной камеры. Он позвонил чтобы рассказать об этом своему приятелю Заку. Тот поддержал идею и приехал в студию чтобы помочь реализовать проект. Приятель, увидев рисунок и выслушал комментарии, поддержал идею, несмотря на свое смутное понимание ее сути. Друзья поехали в строительный магазин чтобы купить деревянные планки и шурупы.
Компоненты
Рисунок на салфетке не был точным чертежом, это была попытка сделать фотоаппарат из материалов, которые можно найти на полках магазина: планки из тополя размером 1/2×3 дюйма для задней рамки, сосновые планки 3/4×1 дюйма для основной рельсы и передней рамки, трубки для обогрева пола и круглые палочки для поддержки мехов и плохенькую фанеру толщиной 1/4 дюйма для передней плоскости под объектив. Самой дорогой оказалась черная клеенка для меха толщиной 0,15 мм. Она раньше использовалась фотографом для затемнения комнаты, и продавалась в рулоне 30 м, весь рулон стоил 70 баксов. Таким образом, общая стоимость материалов потянула на 168 доларов.
Создание камеры
Когда экспериментаторы вернулись в студию, под музыку из Джеймса Бонда, начали размечать и обрезать материалы. Заднюю стенку изготовили первой, потому что она определяет остальные параметры камеры. Рамка с простым стандартом 16×20 дюймов, в которую с внутреннего периметра прибили планки для удержания матового стекла и пластины для амбротипии. Заднюю рамку закрепили парой 12-дюймовых планок в нижней части соединенные планкой, плотно прилегающей внизу к главной рейке с накатной головкой для того чтобы закрепить фокусировку и парой выступов для предотвращения шатания.
Джайлс приблизительно подсчитал длину камеры для того чтобы получить портрет, получилась длина 5 футов (1,5 м), поэтому нижнюю рельсу сделали такой длины. Она состоит из пары брусков, сечением 1×3/4 дюймов, которые склеены и прикручены друг к другу четырьмя перемычками равномерно по всей длине.
Рамка
Нужно было еще матовое стекло. Джайлс сделал его из обычного стекла с помощью орбитальной шлифовальной машинки. В будущем он планирует поменять его на более качественное, но и такое получилось функциональным и простым.
Матовое стекло
Изображение на матовом стекле
Передняя плоскость — пара сосновых палочек, обрамляющих кусок фанеры с дыркой под объектив. Основным желанием фотографа была меховая камера таких больших размеров. Он уже имел представление о том как дорого стоит заказ изготовления меха. Кроме того он сообщил своим друзьям, что он построит фотоаппарат всего за три часа. Времени на заказ меха не оставалось, поэтому он нашел другой путь.
Решением стали телескопические направляющие между фронтальной и задней плоскостями, размещенные в четырех углах. Ими стали отрезки пластиковых труб диаметром 1/2 дюйма в середину которых вставлены круглые деревянные палочки. Такая конструкция позволяет двигать плоскостями вперед и назад для фокусировки и при этом сохранять традиционную форму крупноформатной камеры.
Дальше друзья занялись мехом. Подружка фотографа Тристин помогла порезать пленку на четыре лоскута, потом склеила скотчем между собой нижнюю и боковые плоскости. Потом конструкцию натянули на фотоаппарат и прикрепили скотчем к плоскостям. Затем приделали верхнюю плоскость мехов. После того как спереди прикрутили объектив, все стало похоже на настоящий крупноформатный фотоаппарат. 
Крупноформатная камера своими руками. Подборка книг и онлайн-публикаций, которые помогут разобраться в нюансах затеи
Признаться, был соблазн: а не сделать ли фотокамеру своими руками? Изучил теорию (ну как изучил — внимательно ознакомился с нюансами затеи, в плане инструментов, материалов, ну и основных процессов, с которыми придется столкнуться), а в итоге победила лень — выбрал вариант, с покупкой готового изделия.
В принципе, я не потратил время зря: теория пригодится, чтобы, при необходимости, и что-то отремонтировать, и модернизировать. К тому же, теория может быть интересна читателям, — на этой странице перечислю источники знаний, а когда придет время — эта заметка кому-то в его ситуации поможет.
Онлайн-публикации
На просторах YouTube есть видео, в котором показан процесс создания камеры от начала и до конца. Без комментариев и чертежей, конечно, но хотя бы наглядно. Помогает оценить силы и время, необходимое для создания аналогичной фотокамеры.
Так же стоит обратить внимание на публикации:
Незадолго до написания заметки, коллега прислал ссылку на ролик от Патрика Салливана. Не знаю, ставил ли автор своей целью — обучение зрителя, но за комментарии ему спасибо (с их помощью легко понять основные принципы построения камеры, зная которые в будущем, без какой-либо посторонней помощи, можно обслужить или модернизировать свою фотокамеру).
Книги
Если качественных видеоуроков по теме, прямо скажем — маловато, то книги есть; правда их не переводили на русский язык. (Книги по объему невелики, поэтому если вы не знаете языка — можно самостоятельно их перевести и это не займет много времени.)
Making the Sliding Box Camera
В книге подробно описан процесс создания традиционной форматной камеры, с описанием, в необходимой мере, нюансов изменения изначальных размеров под свои потребности. Весьма, на мой взгляд, хорошо проиллюстрирована.
Making the Traditional Wet Plate Camera
Вторая книга того же автора, в которой подробно описан процесс создания классической и — в моем понимании, более удобной форматной камеры — в ней используется фокусировочный мех.
Как и первая книга, представляет из себя последовательное, и отлично проиллюстрированное руководство, которое достойно оказаться на книжной полке увлеченного темой фотографа.
Building a Large Format Camera
Пошаговое руководство по созданию карданной камеры, с минимумом иллюстраций, что как-то можно пережить, поскольку все необходимые расчеты, формулы и схемы есть. Отдельно и, думаю, заслуженно, стоит поблагодарить автора за список рекомендуемой литературы (велик, содержателен и кому-то может пригодиться).
И, что приятно, электронную версию книги можно бесплатно скачать на сайте автора.
Мир всем, и попутного света на местах фотографических баталий.
Рекомендую к прочтению:
Андрей Бондарь
Свободный фотограф. Живу в провинции, снимаю портреты, изучаю светопись и визуальную культуру. Придерживаюсь традиционных методов печати и оформления фотографий. Заметки пишу для читателей, себя не прославляю. Над фотографиями работаю для заказчика, а деньги считаю благодарностью за проделанную работу. По духу — странник, по природе — человек.
Добавить комментарий Отменить ответ
О проекте
Основная тема блога — фотография и профессия фотографа, и прежде всего — вопросы творчества, продвижения, перспектив и вдохновения.
Делюсь личным опытом, рассказываю о наработках коллег. Пишу для заказчиков, даю ответы на распространенные вопросы.
Выбранный формат — записная книжка.
Новые публикации дважды в месяц, доступна подписка на обновления.
Апгрэйд «мыльницы» до микроскопа
В этом топике расскажу о том, как я из старенького цифровика и линзы из CD-ROM’а сделал инструмент для микрофотографии.
Итак, началось все с того, что в процессе реализации задумки были испробованы различные вариации фотоаппарата (Olympus C-350) с линзами из CD-ROM, DVD-ROM и пары других, снятых с различной оптики. По степени увеличения и качеству картинки линзы CD и DVD-ROM’ов были близки, но в итоге была выбрана линза CD из-за более удобной конструкции (легче было сделать оправу для нее).
На фотографии справа эта линза (не путать с пепельницей), сфотографированная через другую линзу, имеющую большее фокусное расстояние, а соответственно более подходящую для макросъемки.
Для крепления линзы к объективу фотоаппарата сделал оправу из пенопласта и раскрасил ее черным маркером, для пущей светонепроницаемости:
Уже в начале экспериментов стало ясно, что держа в руках цифровик, сделать качественный снимок не получится из-за сильной вибрации, поэтому из подручных материалов за вечер был сделан штатив с гидравлической фокусировкой (звучит блин).
Штатив собран из куска пластиковой трубы в качестве каркаса, двух шприцов различного диаметра, шприц с более крупным диаметром используется для крепления на него предметного столика, шприц меньшего диаметра для управления передвижением предметного столика. Сам столик вырезан из CD-кейса. Для крепления всего этого дела к столу отыскал у себя крепежную скобу.
В пластиковой трубке сделал 2 отверстия, сверху для болта, которым прикручивается фотоаппарат (кстати, отлично подошел обычный мебельный болт, который ради науки я позаимствовал у стола), снизу для крепежной скобы.
Шприцы соединил с помощью капельницы, заправив все это дело водой. Большой шприц был, не мудрствуя лукаво, примотан к трубке скотчем.
В итоге получился вот такой штатив:
Теперь прикручиваем мыльницу к штативу и аппарат готов к микрофотографии!
Извиняюсь за качество фотографии, пришлось использовать телефон.
Вот несколько фотографий которые были сделаны в процессе тестирования девайса:
Фотографии ЖК-матриц, слева Nokia E51, справа HP iPAQ hx2190. Подлые китайцы для нокии пожалели ЖК-молекул)
Волос с моей головы (так креативно получилось из-за необходимости бокового освещения)
И классика — клетки Лука репчатого
По моим профанским подсчетам (сравнил реальный размер пикселя и размер его на фотографии) увеличение достигает х500, хотя, конечно, полезное увеличение меньше.
Фотографирую без вспышки, освещая объект съемки карманным фонариком. Дабы исключить колебания при «спуске затвора» использую функцию задержки съемки. Жаль в C350 нет отключения автофокусировки, т.к. точно настроив фокус с помощью шприцов автофокус его немного сбивает. Качество съемки, также, значительно портится из-за сферической аберрации, но моих познаний в оптике хватило только на добавление диафрагмы, которая ощутимого улучшения не дала.
Еще один минус, фотографии непрозрачных объектов получаются плохо, из-за того, что приходится освещать их сбоку, что ведет к таким последствиям, как на фотографии волоса.
PS В процессе поиска блога для публикации наткнулся на пост с описанием похожей связки «телефонный фотоаппарат + DVD-линза», но отказываться от публикации не стал, все-таки там описывается не микро, а макросъемка.