Как самому поменять сцепление
Замена сцепления собственными руками
В один прекрасный момент привезла меня машина из соседнего города и на светофоре отказало сцепление. Педаль провалились и все. Дотащил меня родной дядька на гранте в гараж. После анализа выяснил, что лопнула гидротрубка нажимного подшипника, возле прокачного штуцера. Точнее не лопнула, а уже развалилась – последствие ДТП предыдущего хозяина. Трубка была замазана герметиком и не пойми чем ещё. В общем, я так и ездил до этого момента, не зная об этом. В итоге я решил менять сцепление целиком. Но так как нам сказал премьер-министр «Денег нет, но вы держитесь» решено, что буду менять самостоятельно. Яма для замены в гараже имеется.
Были заказаны и куплены выжимной Luk 510 0090 10 в желтой коробке, Комплект сцепления Valeo 826 303 в зеленой коробке. Выжимной диск на шесть пружин. Центровочная втулка для диска идет в комплекте. Общая стоимость 8500 рублей. Тормозная жидкость 250 рублей.
Начал с того, что поставил машину более менее ровно над ямой, так как затолкали почти по диагонали. Далее открыл капот и начал разбирать все, что мешает снятию КПП.
Открутил и снял аккумулятор, открутил, разъединил 3 разъема и снял «мозги» авто. Затем снял подставку аккумулятора, снимаем гофру до дроссельной заслонки и корпус воздушного фильтра.
Снимаем оба троса коробки передач. Ту часть троса, которая присоединяется к коробке передач, необходимо сжать с двух сторон и потянуть вверх.
Второе крепление на этом же тросе, которое ближе к перегородке моторного отсека снимается нажатием на кнопку, и вытаскиваем вверх.
Второй трос освобождаем таким же способом.
Следующее, что необходимо снять это датчик коленвала, который держится на двух болтах (ключ на 10).
Все провода и тросы можно закрепить повыше стяжками, чтобы не мешали при установке коробки. Далее необходимо открутить стартер от коробки там 3 болта. Вынимать его не нужно. Поднимаем две скобы трубки гидравлического подшипника (возле прокачного штуцера) и вынимаем трубку на конец которой надеваем резиновый пыльник с прокачного штуцера, чтобы не вытекала тормозная жидкость.
Сверху пока что всё. Демонтаж подушки КПП и её крепление к кузову произведем, когда разберем всё снизу. Подкладываем под задние колеса противооткаты (кирпичи, бруски и т.д.), машину ставим на скорость, дергаем ручник.
Для замены сцепления я решил, что буду вынимать не только левый привод, но и правый, для того, чтобы не порвать сальник правого привода во время манипуляций с коробкой.
Снимаем защиту двигателя. Разбираем левую сторону. головкой на 30 сдергиваем гайку ступицы (нужен рычаг в виде трубы. чем длиньше, тем лучше). Сразу сдергиваем гайку ступицы и справой стороны пока машина на колесах. Срываем 4 болта крепления колеса. Поднимаем машину домкратом и ставим машину на надежные опоры. Снимаем колесо и переднюю часть подкрылка. Далее по левой стороне открутил рулевой наконечник вроде на 14 ключ.
Вынимаем из креплений датчик АБС и тормозной шланг, чтобы не порвать. Открутил стабилизатор поперечной устойчивости ключ на 16 и амортизационную стойку от поворотного кулака головкой на 18. Открутил гайку и вынул болт шаровой опоры головкой и накидным ключом на 18. Выбиваем рычаг с шаровой из поворотного кулака – одна из самых сложных задач. Чтобы вынуть шаровую желательно вставить монтажку или зубило в разрез поворотного кулака и разжать, что бы вынуть шаровую.
Вынимаем амортизационную стойку из поворотного кулака. И поворотный кулак снимаем с привода. Затем лезем под авто и сливаем масло с КПП откручивая гайку сливного отверстия. Масло сливаем в емкость. Его можно будет залить назад.
Потом вынимаем левый привод. Я пользовался кувалдой с тросом. Получалось что-то вроде обратного молотка.
Трос зацеплял у основания привода, там где внутренняя граната, и с размахом дергал кувалдой. За привод дергать не советую, так как сорвете внутренний пыльник с привода.
Когда привод вынули принимаемся за правую сторону. Проделываем те же операции. Только на приводе откручиваем кронштейн навесного подшипника 3 болта ключом на 13. Привод вытаскивается без проблем и усилий. Далее откручиваем и снимаем заднюю опору двигателя головкой на 18.
Следующее, что необходимо снять — это передний подрамник. Для этого снимаем бампер (2 винта в подкрылках с каждой стороны и сверху под капотом поворачиваем отверткой и вытаскиваем клипсы крепления бампера 6 шт.). Подвешиваем тросом (веревкой) радиатор охлаждения двигателя к верхней поперечной балке. Там где были подкрылки есть кронштейн переднего подрамника. Он держится на 4 болтах – откручиваем головкой на 13.
Проделываем туже операцию с другой стороны. Выкручиваем два болта подрамника спереди головкой на 18. И сзади по гайке слева и справа ключом на 13. Снимаем передний подрамник. Подставляем домкрат под двигатель, второй под коробку передач. Я коробку и двигатель обвязал веревками и подцепил к трубе, которая под потолком гаража у меня. Затем под капотом откручиваем головкой на 16 опору КПП и 4 болта крепления опоры к кузову. Теперь откручиваем коробку по кругу. Там несколько болтов сверху остальные снизу. Дополнительно требуется выкрутить две направляющие шпильки (одна у стартера, вторая с противоположенной стороны у радиатора). Я их вначале не открутил, потом жалел об этом пока сдвигал коробку. Выкручиваются шпильки торксом на 4. На этом всё. Я коробку не снимал. Опасаясь что мне одному её не поставить на место. Я сдвинул её до упора в право и всё. Места достаточно чтобы засунуть руку с воротком и второй рукой светить туда фонариком.
Ну а теперь самая легкая часть работы это замена сцепления. Откручиваем корзину по кругу – там несколько болтов. Для откручивания вставляем мощную отвертку между зубьев маховика придерживая её – второй рукой откручиваем болты. Корзина падает нам в руки вместе с диском сцепления. Откручиваем в коробке два болта ключом на 10 гидравлический подшипник и вынимаем его. Вставляем новый подшипник и прикручиваем его болтами. Если у Вас сухо под старым диском сцепления, ставим новый диск. Диск ориентируем выпуклой стороной к коробке передач. Устанавливаем корзину нанизывая болты крепления корзины к маховику. Вставляем центровочную втулку по центру корзины и диска сцепления (втулка шла в комплекте со сцеплением). Затягиваем крест накрест корзину. После вынимаем втулку. И крепим коробку к двигателю. Собираем всё в обратной последовательности.
Если маховик в масле после снятия сцепления, то необходимо посмотреть сальник коленвала за маховиком. Маховик крепиться также на болтах. Снимаем-меняем-собираем всё в обратной последовательности.
Собирается все проще и быстрее чем разбиралось. Собрал всё за вечер. И ещё у меня был нюанс один при установки правого привода с подвесным подшипником. Я сначала прикрутил коробку уже и вот при установки привода он не как не лез. Чтобы он встал нужно было немного опустить коробку по отношению к двигателю, но я уже все прикрутил и сил на это уже небыло. Я пошел по другому пути и открутил с привода навесной подшипник. Попшикал ВД-40 на него и молоточком сколотил с привода в сторону колеса. Вставил привод в коробку и установил подвесной подшипник на место. Вот и все нюансы.
После сборки прокачиваем сцепление. По мануалу шприцом не получилось. Сделал так как прокачивал на «классике». Выдвинул штуцер для прокачки (там одна скоба должна быть приподнята, а вторая опущена) на конце шланга шприц так и весел пустой. Сел в машину 2-3 раза нажал на педаль и подпёр её в нажатом положении палкой упором в сидение. Вылез из авто — шприц полон. Отсоединил пережав шланг, вылил шприц в ёмкость, опять подсоединил и сел в машину. Опять нажал на педаль 2 раза – подпёр педаль. Проделал те же действия. В итоге все прокачал. Скобу прокачного штуцера опустил вниз. На этом всё. Удачи в ремонте! Глаза бояться, а руки делают.
И напоследок фото снятых деталей:
Как самому поменять сцепление
Как поменять сцепление: периодичность и порядок замены
При бережной эксплуатации и аккуратном вождении менять сцепление приходится не часто.
При езде с изношенным сцеплением увеличивается расход топлива и значительно «теряется» мощность ДВС.
Сколько служит сцепление?
Назвать конкретный пробег, после которого пора менять сцепление, нельзя. Слишком много факторов влияют на его срок службы:
Износ накладок из-за неверной настройки сцепления
Как узнать, что сцепление пора менять?
Причины и последствия, которых вы избежите, если вовремя заедете на СТО:
Повреждение фрикционных накладок
Признаки неисправности
Если рекомендуемый пробег еще не пройден, но вы уже заметили следующие «симптомы», возможно, с заменой пора торопиться:
Как определить неполадки уже на первом этапе?
Первое, что заметит любой водитель (даже с небольшим стажем),— пробуксовка дисков на высоких передачах, то есть, при увеличении оборотов, скорость не меняется.
И тут у вас есть выбор: скорее менять сцепление, или в один “прекрасный” день вы просто не тронетесь с места.
Какие инструменты нужны для замены сцепления
Для защиты важных узлов системы нужны:
Из инструментов вам понадобятся:
Порядок замены
После того, как откручены болты корзины, с маховика снимаются все элементы сцепления. Важно, чтобы на его поверхности не было масла. В противном случае придется менять сальник, а если на старых дисках есть царапины или трещины — еще и корзину. Новый диск вставляется в корзину, а она надевается на маховик. Болты крепления закручиваются крест накрест.
Центровка диска проводится с помощью специальной оправки
При прокручивании вала коробки передач важно, чтобы он попал в шлицы маховика. При демонтаже и монтаже коробок на полноприводных авто или ТС с большим объемом двигателя используется лебедка.
В зависимости от особенностей авто устанавливается шток или трос рекомендуемой длины. Настраивается свободный ход педали.
Замена сцепления в сервисе
Самостоятельная замена узла требует специальных инструментов, условий для работы и большого запаса времени. Даже у мастеров сервиса эта процедура занимает не менее 4,5 часов. Любая ошибка может обойтись в цену нового комплекта сцепления.
Сотрудники сервиса имеют необходимые инструменты для замены и регулировки сцепления на любых автомобилях, и, что особенно важно, предоставляют гарантию на работу. Стоимость замены сцепления варьируется в зависимости от марки авто и сложности ремонта: часто нужно менять не только комплект сцепления, но и другие элементы трансмиссии. В сервисном центре проведут диагностику и сразу выявят все возможные неисправности.
Пошаговая инструкция по замене «сухого» сцепления в DSG-7
Недавно я вкратце рассказывал одну историю из повседневной работы СТО ЕвроАвто. В которой на приехавшей с жалобами Skoda Octavia было заменено «сухое» сцепление на DSG-7. И в конце обещал выложить подробную, буквально пошаговую инструкцию. И вот она. Но сразу должен предупредить: в оригинале почти 80 слайдов, а на Драй влезает всего 30. так что, если кому нужны все детали и подробности — welcome на наш сайт, где и лежит оригинал инструкции.
Итак, коробка снята с машины, и обживается на операционном столе.
Перед началом каких-либо действий с ней берём…пластиковые пробки. Дело в том, что необходимо обеспечить герметичность коробки, чтобы в процессе работы ни капли масла не пролилось.
— ставим мы эти пробки вместо вентиляционных колпачков, установленных на коробке;
Для замены сцепления необходимо установить коробку передач так, чтобы валы смотрели строго вверх. Поможет зафиксировать её в таком положении специальная «нога»;
— снимаем стопорное кольцо демпферной муфты (муфта с демпферами);
— снимаем стопорное кольцо, фиксирующее подшипник;
— устанавливаем три лапы для съёмника:
— на первичный вал надеваем специальную оправку-упор;
— устанавливаем трёх-лучевой съёмник;
— прикрутив «лучи» к лапам, затягиваем три болта у центра, придавая конструкции дополнительную жесткость;
— закручивая центральный болт, спрессовываем пакет сцепления с вала:
Вынутое сцепление оставляем в сторону. Заглядываем в картер:
Мы видим детали системы выжима сцепления, и нам их надо все демонтировать.
— начинаем с малого подшипник и регулировочной шайбы;
— за ним следует большой подшипник вместе с вилкой;
— для извлечения второй вилки необходимо открутить два болта:
— извлекаем вторую вилку с подшипником;
— в обязательном порядке удаляется и старый упор вилки:
Разобрали. Можно приступать к обратной сборке? А вот и нет. Набор для замены от LUK включает в себя почти всё необходимое. Всё, да не совсем.
В первую очередь необходимо проверить состояние сальников первичных валов:
При малейших следах подтёков масла – замена. А лучше – превентивно заменить на новые.
Особое внимание – посадочному месту подшипника:
При малейшей деформации, повреждении поверхности или коррозии на ней – велика вероятность, что новое сцепление будет работать не корректно, или не долго. Или вообще не будет.
Очищаем от грязи и внимательно рассматриваем шлицы валов на предмет износа:
Если повреждён профиль зуба – проблем не избежать.
В состав комплекта также входит и опорный подшипник, который запрессован в коленчатый вал. для его замены потребуется инструмент, которого, увы, в наборе LUK нет:-(
— устанавливаем новый пластиковый упор вилки;
— установить вилку и подшипник 2;
Настройка сцепления К1
— берём набор регулировочных колец, выбираем одно:
— на полый вал надеваем оправку, для сцепления 2-го поколения её диаметр 48.42 мм;
— сверху кладём груз из набора инструментов LUK:
— берём щуп и пробуем вставить в прорезь над грузиком:
Важно! Щуп должен вставляться без усилий, но при этом не иметь люфтов. И ещё: вставлять надо с трёх сторон, с разбросом 120°.Если щуп не проходит в прорезь, то необходимо регулировочное кольцо заменить на более тонкое. И повторять этот процесс до тех пор, пока щуп не начнёт проходить через канавку без особых усилий.
— вставили, зафиксировали. Теперь нужно взять за тот конец вилки (выжимной рычаг), который лежит на штоке исполнительного механизма (а если проще – торчит снаружи коробки), и пошатать за него;
— допустимый люфт – 0.1 мм, или вовсе не должно быть.
Коррекция размеров регулировочных шайб К1
Вот тот момент, где даже при наличии специнструмента можно совершить ошибку.
— Регулировочное кольцо должно быть подобрано с учётом допуска. Они (допуски) указываются на корпусе сцепления, со стороны двигателя, индивидуально для каждого изделия.
Соответственно, надписи К1 и К2 обозначают отношение к определённым пакетам сцепления.
В зависимости от этой цифры величина допуска должна быть вычтена или добавлена к размеру подобранного регулировочного кольца. Например:
— регулировочное кольцо номинального размера для сцепления 1 подобрано с размером 1.6 мм;
— величина допуска, указанная на корпусе – +0.2;
— 1.6 мм +0.2мм = 1.8 мм.
— значит для сцепления К1 должно быть установлено регулировочное кольцо толщиной 1.8 мм.
Регулировка сцепления К2
— надеть кольцо, начать можно с аналога того, что стояло:
Замена сцепления ВАЗ передний привод. Со снятием и БЕЗ снятия коробки.
Всем доброго времени суток!
На пробеге в 84000 км машинка заболела: у нее пропало сцепление. Причем стало пропадать постепенно: жмешь на газ — обороты растут, а скорость — нет. Подтянул тросик — немного помогло, но все равно буксует.
На таком сцеплении я умудрился съездить в Кунгур и обратно, ну и еще около двух месяцев прокатался. Тут ведь главное как: буксует — сбрось газ. Иначе маховик перегреется и песец котенку.
Для замены сцепления на ВАЗ передний привод нам понадобится:
1 — Сцепление в сборе (корзина, диск, выжимной)
2 — помощник — очень тяжело снимать коробас в одну каску
3 — нормальный набор всевозможных инструментов
4 — кувалда (куда ж без нее 🙂 )
5 — два домкрата
После долгих выборов достойного кандидата на связующее звену между мотором и коробкой было выбрано сцепление фирмы Sachs.
Открываем новенькую коробку и в ней видим…
О, вот и фоточка пробега:
Теперь сама процедура замены сцепления. По пунктам.
1 — Подготовительные работы: тачку — в бокс\эстакаду. Ключи — по порядку. Домкраты — на изготовку.
2 — Снятие коробки.
2.1. Откручиваем все, что видим сверху (фильтр, датчики, стартер, болты соединения мотора-коробки)
2.2. Откручиваем все, что видим снизу (шаровые, кулиса, болты соединения мотора-коробки, подушки коробки). Сливаем масло с коробки!
2.3. Снимаем коробку (пыжимся-кряхтим). По желанию коробку можно немножко почистить изнутри. Чтобы новое сцепление работало в чистоте. Немного пооттирал нагар, пыль, грязь да и забил. Сцеплению от этой чистоты ни жарко, ни холодно.
3 — Меняем сцепление. Тупо откручиваем 6 болтов на 8 от корзины. Главное — не слизать шляпки, головка должна быть нормальной. Нет. НОРМАЛЬНОЙ, НЕ Китайской. Центруем новую корзину и диск спец. оправкой (либо пластиковой — идет вместе со сцеплением, либо покупаем — стоит копейки). Оправка эта имитирует первичный вал коробки. Про выжимной тоже не забываем.
Вот и фоточки старого сцепления.
4 — Курим, отдыхаем.
5 — Втыкаем коробку обратно (это потруднее, чем снять). Главное в этом пункте — попасть шлицами вала в шлицы ведомого диска. Если что-то куда-то не лезет — отверткой подкручиваем маховик, дабы шлицы совпали.
6 — Собираем все обратно: подушки-привода-шаровые. Радуемся.
Теперь поговорим о том, как поменять сцепление без снятия коробки.
Отличий, на самом деле, не так уж и много. Распишу по пунктам:
1 — Стартер откручивать не надо, тупо откручиваем его провода + провода ЗХ, датчик скорости.
2 — Домкратим тачку, откручиваем обе шаровые, кулису.
3 — Ослабляем, откручиваем все болты соединения мотора и коробки.
4 — Откручиваем две подушки (заднюю и боковую).
5 — Нежно сдергиваем коробку, она виснет на обоих приводах и места для замены сцепления хватит с избытком.
Если имеются хоть какие-нибудь навыки работы руками и нормальный инструмент, то поменять можно за пару часов.
На этом все. Если будут вопросы — задавайте, буду рад помочь)
Не забываем про кнопку «Нравится»\»Поделиться», старался.
Всем добра, отсутствия жезлов и присутствия ровного асфальта.
Замена сцепления без ямы и подъёмника.
Всем привет!
Кто не верил в мои силы, тот не верил в мои силы)))) Поменял я сцепление БЕЗ ямы и БЕЗ подъёмника.
Все разбирал один, только съём самой коробки и её установка осуществлялась с помощью товарища, так как коробка тяжелая и одному ставить её очень неудобно. Процедуру по замене сцепления и снятию коробки я проводил впервые. Здесь хочу описать основные сложности, с которыми я столкнулся, а так же последовательность операций, необходимых для проведения такой работы. Я пользовался информацией с американских форумов, так как подробного алгоритма по снятию коробки в русском интернете не нашел. Информацию пришлось сильно фильтровать. Механики там огого! Не знаю почему, но снимали короб воздушного фильтра и катализатор чтобы открутить 3 болта на теплоэкране внутреннего шруса. Все откручивается без проблем, если есть нормальный инструмент. Так же скидывали морду и компрессор кондея для того чтобы открутить заднее крепление стартера. Откручивали выжимной, держа коробку навесу. Короче много ненужной информации, обработка которой заняла время и ввела меня в ступор своей тупостью. Поэтому я решил написать свою версию и надеюсь что это кому-нибудь это пригодится в будующем и облегчит жизнь. Поехали!
1) Отключаем минус с аккумулятора
2) Снимаем расширительный бачек охлаждающей жидкости, отсоединяем фишку и верхний патрубок ( только верхний, нижний не трогаем ). Глушим его болтом и убираем в сторону.
3) Откручиваем 3 верхних болта на 16 крепления коробки к двигателю. ( 9, 1, 2 )
4) Шестигранником на 6 откручиваем 1 болт на цилиндре сцепления. После этого аккуратно вытягиваем его из коробки в сторону задней части авто, слегка покачивая из стороныв сторону. Он держится на уплотнительной резинке. Не сломайте трубки. После этого ни в коем случае не нажимайте сцепление! Полностью просто так он из дырки не выйдет. Необходимо будет или сжать шток пальцами или во время отделения коробки от двигателя аккуратно его вытащить.
5) Отсоедините 2 или 3 фишки на коробке ( в зависимости от года или комплектации ) рядом с цилиндром сцепления.
6) Сорвите передние колеса и поднимите автомобиль и установите упоры. Советую поднять как можно выше и поставить противооткаты под задние колеса.
7) Шестигранником на 6 и парой удлиннителей ( я также использовал карданчик ) открутите 3 болта, которые держат защиту внутреннего шруса справа.
8) Звездочкой открутите правую полуось и не вытаскивайте пока. Чтобы привода не крутились, я вкручивал 2 колесных болта в тормозной диск и упирал в ступицу. Откручивал верхний болт, переворачивал и так пока все не открутил. 6 болтов, можно открутить и торксом на 40 или 45, не помню, но есть шанс свернуть болты, закручены они сильно.
9) Открутите болты крепления коробки к двигателю справой и левой стороны. Я оставил один легкодоступный болт справа ( 6 ). Откручивал его последним перед снятием коробки.
10) Открутите подушки коробки от подрамника. С правой могут вознукнуть проблемы. Болт начнет крутиться и не даст возможности открутить гайку. Берем ключ на 10 и со стороны правого колеса откручиваем теплоэкран. Отгиваем его вверх. Полностью снимать его не нужно. Рожковым ключем на 15 придерживаем верх и снижу откручимаем трещеткой на 13. Побокам подушки надо открутить еще 2 болта. Слевой стороны коробки откручиваем гайку на 15.
11) Откручиваем подушки мотора. 2 гайки на 13 держат гидроупоры по бокам двигателя. Берем длинную головку и откручиваем их. Далее берем короткую головку на 13 и откручиваем 3 болта на переднем упоре.
12) Берем домкрат и подставляем его через деревяшку под компрессор кондиционера. Аккуратно поднимаем двигатель до того момента, пока не появится возможности открутить 4 нижних болта крепления коробки и двигателя. Откручиваем их головкой на 16 и карданчиком. ( 7-6 )
13) Далее необходимо опустить мотор на место. Гидроупоры придется направить немного в свои посадочные места.
14) Снимаем тяги переключения передач.
Та что сбоку крепится болтом с шестигранной головкойна 8. Откручивать его крайне неудобно. Я не знаю какой нехорошийчеловек его вообще придумал. Сначала я взял обычный шестигранник и сорвал его. Далее из набора короткой шестигранной головкой на 8 и маленькой струпциной медленно, но верно вручную крутим. Крутим до момента, пока головку будет сложно вытащить. Вытаскиваем головку и берем струпциной прямо за резьбу и аккуратно крутим, стараясь сильно ее не повредить. Вторая тяга крепится болтом на 10. Откручиваем, снимаем и убираем в сторону.
15) Откручиваем левый привод.
16) Далее устанавливаем 2 домкрата под коробку.
17) Сверху, через место где стоял расширительный бочек, засовываем руку и откручиваем маленькой трещеткой, шестигранной головкой на 8 и удлиннителем 2 болта крепления лапы коробки.
18) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2 болта шестигранником на 8. Вынимаем левую опору циликом и откладываем в сторону.
19) Со стороны правого колеса откручиваем верхний болт крепления правой опоры коробки.
20) Идем вниз и откручиваем оставшиеся 2. Вынимаем опору.
21) С этого момента коробка держится ТОЛЬКО на домкратах и одном болту.
22) Идем наверх и проверяем, остались ли провода или еще что-то прикрепленными к коробке или нет.
23) Берем помощника и откручиваем последний болт.
24) Аккуратно, лежа в стороне от места возможного падения коробки, покачивая или поддев лапкой, стягиваем коробку в сторону зада автомобиля и опускаем вниз. На этом этапе очень важно следить что ничего не зацеплено за коробку и вы ничего не сломаете.