Как самому починить стеклопакет
Ремонт и изготовление стеклопакетов своими руками: подробные инструкции
Ремо нт ст еклопакетов своими руками вполне возможно провести, если знать их принципиальное устройство и основы технологии их изготовления.
Ремонт стеклопакетов своими руками
Конструкция стеклопакета
Стекла имеют между собой определенное расстояние, которое определяется дистанционной металлопластиковой или металлической рейкой, на которую приклеивают с двух сторон на герметик.
Хорошо видна дистанционная перфорированная рейка между стеклами
Дистанционная рейка в разрезе
Внутри дистанционная рейка заполняется осушителем, который не позволяет стеклам запотевать изнутри камер, так как хорошо впитывает влагу. Торцевая часть стеклопакета заливается герметиком — этот слой составляет 10 ÷ 15 мм.
Изготовленный профессиональным способом стеклоблок заполняется инертным газом, таким как, криптон или аргон, или просушенным воздухом с определённым разрежением. Газовое заполнение имеет большую плотность, чем воздух, поэтому такие окна имеют более высокие характеристики термо — и звукоизоляции.
Для изготовления стеклопакетов используются стекла различной толщины, — это обязательно указывается в маркировке изделия.
Несколько примеров стеклопакетов
Можно ли собрать самостоятельно стеклопакет?
Этот вопрос часто возникает в тех случаях, если было разбито одно из стекол установленного оконного блока. Если подойти к процессу сборки с особой тщательностью и аккуратностью, иметь подходящий по размерам материал и инструменты для работы, то стеклопакет вполне можно собрать самостоятельно, хотя простым это занятие назвать не получится.
Для работы нужно иметь под рукой следующие инструменты и приспособления:
— дистанционные рейки и подкладки;
— резиновый или пластиковый молоток;
— специальную пластиковую лопатку;
— присоску для стекла;
— деревянную линейку в 1,0 ÷ 1,5 метра.
Демонтаж стеклопакета
Прежде чем изготавливать новый стеклопакет, нужно демонтировать старый с разбитым стеклом.
Стеклопакет закреплен в середине рамы с помощью штапиков, и чтобы его вытащить, их нужно демонтировать. Сделать это совсем несложно.
Видео: как демонтировать стеклопакет из ПВХ-окна
Самостоятельное изготовление стеклопакета
Для изготовления стеклопакета понадобятся следующие материалы:
— стекло необходимой толщины (не менее 4 мм);
— спейсер или дистанционная рамка;
Работа по изготовлению состоит из нескольких этапов. Первым из них, конечно же, идет подготовка места для проведения.
Рамка должна быть меньше размера стекла на 4 — 7 мм, то есть стекло должно выходить за ее края. Это расстояние впоследствии будет заделываться вторичным герметиком.
Просушка этого контура обычно длится 8 — 14 часов, а после застывания он должен быть похож на резину. Далее подчищаются подтеки, и проверяется качество застывания и заполнения.
Установка стеклопакета
Видео: процесс замены стеклопакета в ПВХ-окне
Типичные поломки ПВХ окон и способы их устранения
В процессе эксплуатации окна могут возникнуть различные поломки установленной фурнитуры, что приводит к затруднению функционирования различных его узлов. Поэтому приходится прикладывать усилия для восстановления их нормальной работы. Самыми распространенными сбоями в работе являются:
— нарушение прижимной функции створки;
— замена или ремонт ручки;
— замена уплотнителя при нарушении нормальной герметизации;
— открытие створки сразу в двух положениях.
1. Регулировка по вертикали.
Регулировка створки по вертикали
2. Регулировка нижнего угла створки по горизонтали.
Регулировка нижнего угла открытия створки
В случае, если проседает один из нижних углов створки, для регулировки используется тот же нижний навес, только регулировка проводится с помощью бокового регулировочного винта. Повороты осуществляются вправо или влево, в зависимости от того, какой из углов требуется выровнять по горизонтали.
3. Регулировка створки по горизонтали при ее провисании.
Регулировка по горизонтали
При необходимости отрегулировать горизонтальное положение створки при ее провисании, используется регулировочный паз, расположенный в верхней части рамы со стороны навеса. Шестигранный ключ поворачивается аналогично вышеописанным регулировкам, с обязательной промежуточной проверкой каждого действия — закрывая и открывая створку до тех пор, пока она не будет подтянута до нормального состояния.
4. Регулировка прижима створки.
Регулировка прижима створки при поддувании, или же при переводе с летнего режима на зимний и наоборот, производится с помощью изменения положения эксцентричной поворотной цапфы.
Регулировка прижима створки
Этот элемент расположен на торцевой стороне окна, и процесс его регулировки также производится шестигранником.
За степень прижима отвечает положение эксцентрической цапфы
На рисунке хорошо видно положение и сдвижение цапф, в разных вариантах их исполнения.
Варианты регулировки положения цапф
Слабый или нормальный прижим створки устанавливается на летний период, а сильный прижим — на холодное время года.
5. Регулировка створки со сдвигом вправо или влево.
Регулировка смещения створки на нажней петле подвеса
Регулировка «влево — вправо» низа створки осуществляется в открытом ее состоянии, через паз, находящийся с внутренней стороны навеса. Поворачивая ключ влево — створка сдвигается вправо, и наоборот. Проверка также проводится после каждого поворота.
6. Бывает, что при открывании створка встала в откидном и поворотном положении одновременно. Такое часто случается, если установлена рама с открытием в двух положениях.
Довольно распространенная неприятность — одновременное открытие окна в двух плоскостях
Если блокиратор ручки, установленный на торце двери, не дает ее повернуть, его нужно поправить пальцем. Далее, нужно закрыть створку, как обычно, повернув ручку вниз. Затем, нужно просто открыть и закрыть створку в разных положениях — она должна встать на свое место и работать в штатном режиме.
7. Заклинивание ручки.
Защелки-блокираторы на разных моделях ПВХ-окон
Чаще всего достаточно просто подкорректировать положение блокиратора
В других случаях, блокиратор, в силу разных причин, может проскочить мимо ответного механизма. Для того чтобы решить вопрос в этом случае, нужно найти на торце створки тот самый механизм, за который должен был зацепиться блокиратор. Затем откручивают на нем винты и устраивают под него тонкую подкладку из пластика. После этого нужно проверить его работу. Обычно такой прокладки вполне достаточно, чтобы сцепление проходило нормально.
8. Замена ручки.
Подтяжка ручки при ее разбалтывании
Открутив их и потянув ручку на себя, несложно ее демонтировать. На ее место устанавливается новая, а прикрутить ее можно теми же винтами.
Установка новой ручки с замком
9. Трудности с проворачиванием ручки.
Затруднительный поворот ручки может возникнуть по разным причинам, например, перекос или провисание створки. Кроме того, причиной может стать старая, спекшаяся смазка в поворотном механизме.
Начать нужно с самого простого процесса — со смазки, которую нужно нанести на поворотный механизм и повернуть ручку в одну и другую сторону. Смазка наносится из баллона, имеющего тонкую трубочку, поэтому состав достигнет самых дальних уголков обслуживаемого узла. Средство нужно нанести с торцевой стороны рамы.
Если ничего не изменилось, то возможно придется подрегулировать створку, но сначала нужно определить, какую из сторон нужно отрегулировать. Для этого ее закрывают и определяют на глаз, а регулируют по указанным выше инструкциям.
10. Замена уплотнителя.
Замена пришедшего в негодность уплотнителя на новый
Еще одно мероприятие, которое приходится проводить в тех случаях, когда появляется сквозняк. Часто это становится возможным из-за того, что устарели уплотнители, потеряли свою эластичность и перестали нормально функционировать.
Уплотнитель, в среднем служит около 7 ÷ 10 лет, но если он начал рассыхаться или на поверхности появились трещины, значит, пришло время его заменить.
Вначале необходимо измерить длину старого уплотнителя, чтобы знать, сколько его понадобится приобрести.
Когда новый уплотнитель уже куплен, из пазов демонтируется старый. Пазы необходимо хорошо промыть и высушить. Затем, в них заводится уплотнитель и прижимается до упора. Его нельзя растягивать или сжимать — он должен находиться в своем естественном состоянии.
11. Устранение перекоса стеклопакета.
Еще один возможный недостаток – переко с с теклопакета в профиле установленной рамы. Как это устранить – наглядно показано в прилагаемом видеоролике.
Видео: как устранить переко с с теклопакета в ПВХ-раме
Цены на фурнитуру для окон пвх
Все работы по ремонту, а тем более по регулировке пластикового окна можно провести самостоятельно, сэкономив приличную сумму, но для этого необходимо иметь свободное время и возможности. Однако, если нет совсем понятия, как работать с инструментами и с упомянутыми материалами, то лучше доверить этот процесс мастерам, которые не раз сталкивались с подобными проблемами.
Понравилась статья?
Сохраните, чтобы не потерять!
Секреты ремонта стекол и стеклопакетов в пластиковых окнах своими руками
Термины «пластиковое окно» и «стеклопакет» часто применяются как синонимы. Но технически правильно под последним подразумевать внутреннее наполнение рамы створки, блок со стеклами, которые образуют камеры.
Другие элементы данного сегмента: дистанционная рамка внутри с силикагелем или молекулярным ситом (осушителем) и герметик (как правило, применяется обмазка, мастика) по торцам.
То есть в составе ПВХ-окна надо различать отдельно фурнитуру (обвязку), профиль рамы основной/створок и стеклопакет. Поломки последнего не такие уж и многочисленные – некорректное положение, причиняющее нарушение геометрии створки, разгерметизация, – но они достаточно специфические.
Рассмотрим неполадки, связанные с камерами (наполнением) пластикового окна, признаки, диагностику, инструкцию и руководство, как их устранить самостоятельно, что для этого потребуется.
Особенности конструкции и когда требуется починка?
Чтобы глубже понять природу поломок, объем и специфику работы при починке – что придется делать, какие элементы, снимать, на что обратить внимание – рассмотрим также понятие и конструкцию той части окна, которую называют стеклопакетом. 
Устройство блока
Термин «стеклопакет» зачастую применяют как синоним названия всего окна с ПВХ-профилем, камерами и металлической обвязкой по периметру (а также подобных систем с деревянными, алюминиевыми рамами).
Но технически правильно подразумевать под ним только блок со стеклом, которые, в количестве 2 или больше шт., скрепленные по контуру герметиком на разделительной (дистанционной) металлической рамке, сделанной из полого профиля, внутри заполненной впитывающим влагу материалом, образуют камеры. 
Используется также сокращенное наименование рассматриваемого элемента – «СП», а буквы около него «О», «Д» означают «однокамерный», «двухкамерный».
СП напоминает аквариум, который герметично закрыт по бокам стеклами, по торцам дистанционной рамкой и герметиком, то есть со всех сторон. Таких камер может быть разное количество, обычно до 3 шт. Чем больше этих секций, тем теплее и герметичнее окно, то есть продукция для холодных регионов может иметь больше описанных отделений.
Стекла отделены друг от друга дистанционной рамкой (спейсер от англ. spacer – распорка), ширина этого профиля и определяет размер промежутка между ними, а также данная рейка служит каркасом, на котором они крепятся уплотнителем. То есть данный элемент фиксируется с двух сторон, обычно он полностью металлический или металлопластиковый.
Дистанционная рамка (спейсер), служащая каркасом для стекол камеры пластикового окна, перфорирована по всей длине небольшими отверстиями для вентиляции. Представляет собой пустотелый прямоугольный в разрезе плоский профиль. Внутри находится полость, заполненная специальным материалом-влагопоглотителем, – это осушитель. Перечисленные особенности устраняют конденсат и запотевание внутри камеры.
Конструкция стеклопакета:
Стеклопакет, то есть уже собранная обжатая секция с камерами камера с уплотнителем, устанавливается в раму следующим образом. Этот блок просто впихивается в нее и фиксируется штапиками – тонкими пластиковыми планками, которые защелкиваются. Между ними и стеклом зачастую ставят уплотнительный шнур, но есть окна и без него.
Камеры, собранные профессионально в производственных условиях, могут наполняться инертными газами (аргоном, криптоном). Иногда используют разреженный просушенный воздух (с меньшим давлением, чем снаружи, чтобы стекло лучше прижималось), поэтому в таком случаи они идеально герметичные.
У газового наполнения плотность выше по сравнению с обычным воздухом, поэтому звуко и термоизоляция выше. Если стеклопакет имеет именно такую особенность и разгерметизирован, то ремонт с восстановлением газового наполнения возможен только в заводских условиях или же повышается целесообразность полной замены всего такого блока на новый.
Приступая к ремонту, наличие описанного выше нюанса можно уточнить по документации на конкретную модель изделия. Впрочем, можно самостоятельно загерметизировать и такую камеру, просто без газового наполнения она несколько утратит свои свойства по звуко и теплоизоляции. Все-таки чаще всего в камерах ПВХ-окна обычный воздух.
Стекла могут иметь разную толщину. Параметры обязательно указываются в маркировке изделия – их надо знать при замене данных элементов.
Примеры маркировки:
Когда необходимо чинить камеры?
Когда произошла разгерметизация, силикагель в дистанционной рамке усиленно забирает влагу прямо из обычного воздуха из окружающей среды, то есть не обязательно, чтобы были какие-либо осадки.
Материал имеет определенный порог вместимости, и он не способен при его превышении продолжать вбирать, поэтому внутри рейки возникает желеобразная масса, которая и испаряет воду, а та оседает на стекле в виде конденсата. Процесс особенно интенсивный при перепадах температуры (поэтому капли обычно появляются утром), при нагревании от солнца, от батарей. 
Запотевание внутри камеры ПВХ-окна опасно так же, как и снаружи его: возникает грибок и плесень, влага просачивается за границы камер с теми же последствиями, вплоть до того, что откосы могут прийти в негодность. Вода ухудшает состояние уплотнителя. Зимой при промерзании конденсат внутри пакета может причинить растрескивание стекла. 
Если стеклопакет разбит, треснул, то выход только один – его замена, но это тема для отдельной статьи. Мы же рассмотрим ремонт, то есть случаи, когда стекло целое и когда устранить поломку можно, оставив старую камеру. Все-таки некоторые манипуляции аналогичные, как при замене всего блока со стеклами, а именно его демонтаж и монтаж. 
Поломки, когда уместен ремонт стеклопакета такие:
Нарушение геометрии створки
Почему возникают нарушения геометрии створки:
Описываемая проблема возникает даже у продукции мировых брендов, не говоря уже о марках не особо надежных, у которых изделия с тонкой армирующей вставкой. Одной лишь регулировкой и настройкой окна на петлях, ножницах, цапфах проблему не устранить, так как она в корне останется.
Симптомы нарушения геометрии створки пластикового окна из-за неправильного положения пакета в ее раме стандартные:
Но при этом настройка положения и прижима не дает ожидаемого результата, возникает снова через короткое время. Как диагностировать: измерить диагонали в ограждающем стекло профиле, результаты будут разными. 
Стеклопакет – это жесткий элемент внутри створки, который ни при каких обстоятельствах не меняет свою геометрию, но из-за неправильного положения может нарушать таковую у ограждающей его рамы. Именно за счет его пластиковый профиль, обладающий определенной гибкостью, держит свою, заданную производителем форму.
Рама упирается со всех сторон в блок с камерами и остается в неизменном положении. Если же места опоры стеклопакета сместились или определены некорректно, то и указанный каркас деформируется. Правильное выставление этих точек называется расклиниванием.
При замере диагоналей разница у одной по отношению к другой в сторону увеличения до 2 мм допускается, но если идет к уменьшению, то, скорее всего, есть недоклинивание и риск дальнейшего провисания присутствует. А также нельзя сравнивать замеры створок относительно рамы, так как она также может быть перекошенной.
Изначально расклинивают окна при их сборке на заводе, иногда изделие собирается на месте у заказчика, если очень большое или при иной технической необходимости, тогда и данная процедура производится мастерами на месте.
Тонкости процедуры
Процедура расклинивания достаточно простая без преувеличения. Казалось бы, чтобы вытащить камеру из такой сложной конструкции, потребуется множество хитроумных манипуляций, но это не так: всего лишь надо отщелкнуть предметом с плоским широким металлическим лезвием (обычным шпателем) штапики и все – блок можно вытаскивать.
Иногда герметик плотно приклеивает СП к профилю, тогда надо сильнее надавить, подрезать клей тем же шпателем или ножом с тонким лезвием. 
Неправильное расклинивание – это, как отмечают пользователи и специалисты на форумах, на самом деле, почти единственная причина их провисания стеклопакетов.
Что потребуется:
Нужно купить в спецмагазинах, сервисных центрах, на интернет-площадках специальные подкладки, клинья, вкладыши (не все их типы потребуются для стандартных окон, ниже в описании этапов работы мы конкретизируем перечень именно для такого изделия):
Фальц створки – это плоскость или торец снизу нее и по всему периметру внешней стороны. 
Схемы с местами для подкладок содержит ГОСТ 30674. 
Подпорки должны устанавливаться в строго определенных местах:
С другой стороны, при чрезмерном удалении вся тяжесть камеры, а это несколько кг, ляжет на середину профиля, вызвав его деформацию. Для окон со значительной шириной может потребоваться увеличить дистанцию от угла, чтобы подпорки подпихнуть в локациях фиксации конструкции рамы более пригодных нести нагрузку. Допустимо промежуток повышать до 250 мм.
На любой стороне стеклопакета количество именно опорных подкладок не должно превышать 2. Длина рихтовочных пластин 8 – 10 см. Ширина аналогичная толщине стеклопакета +2 мм, а применение подкладок, у которых первая меньше второй, не допускается. 
Необходимость установки подкладок именно по углам объясняется следующим. Профиль окна и блок с камерой создают взаимное влияние при разной реакции на внешние факторы, особенно на расширение/сжатие материала при разных температурах.
При таком влиянии, а также при динамических воздействиях пластик может выгибаться и если бы у сегмента со стеклами был опора только на него, то деформируясь, рама просто могла бы раздавить его.
Одновременно стеклопакет своей массой также создавал бы ненормальную нагрузку, выгибая ограждающий его профиль. Защитой от указанных последствий служит компенсационный зазор, куда и ставят прокладки, причем они монтируются в точках влияния, на которых влияние деформационных сил наиболее слабое – около углов.
Поэтапное руководство: как расклинить?
Итак, для стандартного поворотно-откидного готовим: рихтовочные (опорные) пластины (ширина равна толщина стеклопакета +2 мм) вместе с фальцевыми вкладышами и дистанционными подкладками, а также пластиковую или деревянную лопатку для приподнимания стекла, шпатель с тупыми краями для отщелкивания штапиков, им же можно заменить лопатку. 
Этапы:
Если фальцы профилей перекошены, подкладка монтируется на выравниватель таковых (фальцевые вкладыши). Главное, использовать подпорки подходящей толщины и ширины, поставить их в точках, обозначенных на схемах-шаблонах.
Монтаж более узких таких элементов по диагонали не допустим, поскольку при этом точка опоры для стекла будет минимальной и со временем оно может треснуть. Толщина их подбирается так, чтобы они помещались в зазор между фальцевым вкладышем и стеклопакетом туго, с трудом. Основное правило – применять на одной стороне подпорки одинаковой толщины, чтобы камера зафиксировалась строго параллельно к фальцу. 
Устранение запотевания внутри
Если внутри камеры ПВХ-окна появляется конденсат, то, скорее всего, нарушена его изоляция именно по ее кромкам, по периметру, там, где стекла крепятся герметиком к дистанционной рамке. В этих местах не резиновая/силиконовая уплотнительная лента, а обмазка (может быть в виде самоклеящейся ленты) специальным составом (полиуретановым, полисульфидом), а сверху мастика из бутила.
Может быть два слоя герметизирующих средств: первичный и вторичный, который наносится пистолетом около штапика. Иногда, как в нашем случае, присутствует только один. Меняем только его, но таким же образом пользователь может купить и нанести два типа веществ – качество работы повысится.
Снимаем штапики: 
В нашем примере герметик расползся по швам, образовался зазор (почти 1 см), через который заходит влага внутрь камеры. То есть становится очевидной причина – износ данного вещества. Потребуется его замена, обновление. Можно купить новый стеклопакет, но можно попробовать уплотнить старый, что мы и опишем. 
Процедура усложняется тем, что герметик сильно «припаял» стекло к профилю. Просто так пакет не вынуть, поэтому:
Можно сделать уплотнение и более качественное – двумя слоями, есть составы для первичной и вторичной герметизации.
Состав двухкомпонентный, замешиваем по инструкции, наносим шпателем на углы нашего стеклопакета, там, где старый герметик пришел в негодность. Затем, чтобы было удобно сформировать угол, обклеиваем скотчем, слегка приглаживаем пальцами, паста сама займет нужное положение. Перед установкой конструкции снимаем эту ленту. 
Можно также перестраховаться и произвести дополнительные меры: засыпать новый силикагель или молекулярное сито в дистанционную рамку. В нашем случае после 16 лет он явно исчерпал свой ресурс. Доступ к этой рейке появится при снятии камеры, она находится под герметиком. В ней просверливают отверстие, высыпают старый и засыпают новый силикагель (его легко купить в спецмагазинах, на интернет площадках), сделанный проем запаковывают той же мастикой.
Если между штапиком есть уплотнитель, то следует его осмотреть и в случае обнаружения износа купить такой же новый и поменять его.
Возможные сложности и ошибки
Ошибки при расклинивании (при исправлении геометрии створки):
Ошибки при замене герметика:
Цена по РФ на услуги профессионалов
Наша статья именно о ремонте стеклопакетов, а не об их замене, поэтому укажем цены строго по рассмотренному типу работ.
Надо сказать, что не у всех фирм в прайсах есть услуга именно по обновлению герметика на стеклопакете, но, так как процедура является весьма стандартной, то ее обычно можно заказать, даже если в портфолио компании она не прописана отдельно. При поиске услуги также следует вбивать в запросы фразы «устранение запотевания стеклопакета, окна», «герметизация стеклопакета», «восстановление геометрии створок».
Цены на обновление герметика (без регулировки и расклинивания) от 250 до 400 руб. за 1 погонный метр, частные мастера берут дешевле – от 150 руб.
Следует также учесть особенности:
Некоторые компании прямо указывают «устранение запотевания окна» (очевидно включая и внутреннее, то есть ремонт стеклопакета) – в среднем от 400 рублей за м.п. Если применяется два слоя герметика, первичный и вторичный, а также делается замена осушителя, то цена может достигать и 900 руб. за м.п.
Дальше обзор цены на расклинивание. Надо учесть, что после него придется отдельно делать настройку, регулировку окна. Обычно всегда эти две процедуры в прайсах подразумеваются как одна комплексная услуга, стоит она около 800-1500 руб. за створку. Цена только расклинивания (исправления геометрии створки) около 300-500 руб.
Заключение
Ремонт стеклопакета (блока со стеклами и дистанционной рамкой) производится в двух случаях:
Также после восстановления геометрии надо будет произвести настройку окна на фурнитуре. В случае с заменой уплотнителя и силикагеля иногда разовые работы своими руками получаются дороже (надо купить мастику, которая стоит очень дорого, в малых расфасовках ее сложно найти), чем услуги мастера.
Но если пользователь намерен и дальше продолжать обслуживать ПВХ-окна самостоятельно или им ремонтируется несколько изделий, то такие затраты будут уместными. Расклинивание же требует минимальных вложений и его можно произвести самому с ничтожными финансовыми потерями: пластинки стоят предельно дешево, лопатка дорогая, но ее можно заменить шпателем или подобным инструментом.