Как самому перемотать сабвуфер

Перемотка катушки сабвуфера

Недавно выкладывал тизерок о том что накрылся мой саб и я решил его сам перемотать)

Нам понадобиться
— подходящая проволока, мой 0,4 я нашол 0,35 примерно
— оправка для намотки, делаем сами ч тобы подошла по диаметру или точим у токаря
— эпоксидный клей, да да я делал на его основе
— момент
— растворитель
— инструменты
— шуруповертил дрель
— остальное на фото

Итак в идеале надо пропускатm проволоку через растворитель (тряпка паролончик) и далее через эпоксидный клей.
Но я брал мазал сам каркас обмотки и потом саму обмотку послойно, давая высыхать каждому слою 3 часа, их всего у меня было 4, т.е 4 прогона, Припаиваем контакт, мотаем туда, фиксируем натяг проволоки, подсохло, продолжаем, обратно, то же самое, туда, и последний обратно, натягимаем, припаиваем второй контакт, отрезхаем, мажеи эпоксидкой.

Я мазал кисточкоя для макияжа)) пожертвалв жена))), мазал, потом ей же излишки убирал, и еще сверху 5й слой для прочности.
Вот она в идеале 4 слоя

Валим тестить))
Первая проверка

Итак катушка намотана, осталось ее приклеить к динамику, а это тоже очень точный процесс, тк надо сделать так что бы катушка не терла в дифузоре.
Для этого я использовал обычный бумажки в количестве 10 штук, положенных в промежуток между катушкой и ее местоположением. благо корпус динамы это позволяет — есть отверстия для охлаждения.
Если нет, то надо помучаться и вручную центрировать, прослушивая музло и нажимая на центр динамика…

Наносим Клей момент на подвес и вставляем аккуратно, далее прижимаем и вытаскиваем бумажки. Приклеиваем сам диффузор сверху, тоже моментом
даем подсохнуть сутки и собираем

Уже неск дней он меня радует, так что пока пользуем, если ему дать мзды — конечно он не выдержит, я выкрутил немного назад усилитель 30-40%, вместо ранее 50.
Так что все путем…

Источник

перемотал таки саб!:)

на днях перемотал саб, который достался мне нахаляву в ЗЯ =))
сразу скажу, мотал ВРУЧНУЮ!
Ну, а теперь все по порядку:

Диагноз — сползли несколько нижних витков и разрыв одного из них, а так же порвана центрирующая шайба (купил за 300р. у барыги одного который занимается ремонтом динов)
Лекарство — перемотка!

Аккуратно сматываем нашу обмотку при этом считая количество витков в каждом слое, у меня было от 32 до 35 4 слоя. Замеряем диаметр провода микрометром, в моем случае это 0,35 мм. Такой провод к моему счастью был у меня в наличии (после разборки телевизора 😀 ). Если же микрометра в наличии нету, то зная количество витков и сопротивление катушки постоянному току, можно высчитать требуемый диаметр провода. Вот формула для таких вычислений:

где: d – диаметр провода звуковой катушки (мм), ρ – удельное сопротивление меди (0,0175 Ом*мм²/м), n – общее число витков катушки, D – внешний диаметр каркаса катушки (мм), b — ориентировочный диаметр провода (мм), m – общее число слоев обмотки, k – суммарная длина выводов катушки от крайних витков обмотки, до места припайки к гибким тоководам, R – сопротивление катушки постоянному току (Ом), п — число пи. Величина b является ориентировочной, и необходима для более точного вычисления средней длины витка звуковой катушки. Можно указывать b с точностью +/-0,1 мм от реального диаметра, без существенного уменьшения точности вычислений.

2. Ремонт дина
Пришлось немного попотеть бегая по дому и ища так называемую «оснаску», для нее идеально подходят различного рода баллоны (лак, дезодорант, освежитель воздуха, грунт, краска и т.д.). Нашел такой баллон из под хрени какой-то, подходит просто идеально, свободно входит и выходит, но чтобы наша катушка плотно сидела, обмотал слоем плотной бумаги (у меня она от старых чертежей осталась), затем слоем скотча двустороннего (не толстого) и тетрадным листком:) катушка сидит плотно не болтается и не слетает (то что доктор прописал).

Перед началом обмотки я сделал так называемую бардюрку из изоленты с одной стороны, заодно и закрепил ей медный провод (для удобства намотки) с запасом для того чтобы можно было потом припаять к гибким выводам, обезжирил место куда буду наматывать провод:

и…начал мотать…долго нудно и усердно виток за витком, слой за слоем…пол дня наверное ушло на все про все, делал все аккуратно не торопясь и с перекурами :))

после первого слоя обильно промазываем все наши виточки клеем, я использовал БФ-6 (продается в любой аптеке, клей для ранок),

так же можно использовать эпоксидную смолу или любой другой спиртовый клей, в крайнем случае — какой-либо клей на нитроцеллюлозной основе (можно подобрать что-нибудь из мебельных лаков). ждем около 20 минут чтобы клей подсох и нижние витки не сползли при намотке следующих слоев, затем аккуратно между последними двумя витками «закидываем» наш провод и…ложим второй слой, опять промазываем клеем витки, ждем еще 20 минут и так далее пока не намотаем нужное нам количество слоев. Последний слой промазываем на раза 3, с промежутками 15-20 минут.
Для ускорения высыхания каждого слоя клея можно использовать фен.

аккуратно одел шайбу, и приступаем к сборке нашего дина.

3. Сборка дина
Сборка динамика производится в обратном порядке. Сначала следует максимально точно установить диффузор на свое старое место (отцентровать, чтобы катушка свободно ходила в зазоре магнита и нигде не шоркала). В виде направляющих я использовал нарезки старой фотопленки, длиной около 8-10 сантиметров, которые нужно располагать в магнитном зазоре, между внутренней поверхностью катушки и магнитом. Затем нужно аккуратно приклеить шайбу(гофру) и подвес (поверх подвеса декоративное кольцо) к корзине, для этого можно использовать резиноподобные клеи – 88, «Момент», и т.д. В последнюю очередь приклеивается на место пылезащитный колпачок, а тоководы припаиваются к колодке на корзине динамика. После всех проделанных операций собранный динамик проверяется сначала на малой, а затем на максимальной мощности, и при отсутствии посторонних призвуков, монтируется обратно в акустическую систему.

Источник

Перемотка сабвуфера, попытка номер 2

Итак кто не хочет читать мои приключения, про саму пермотку смотрите ниже
Кто не видел первую часть смотрим сюда ссылка
После перемотки поездив недельки 2 я решил его раскачать))) и произошло очевидное))
часть катушки снова отвалилась посередине и соскочила с оправки!

А все потому что я
1 — не обезжиривал проволоку при намотке
2 — натягивал проволку жирными руками)
Я решил перемотать проволокой потолще 0,6мм — все хорошо перемоталось — НО саб не играл как надо а выдавал искажения)))) потому как сопротивление не было достигнуто в 4 ома(
В общем я забил и купил новую голову Pioneer TS-W310S4 аж на 400w
catalog.onliner.by/carspe…/pioneer/pioneer_tsw310s4 катушка там серьезная с хорошим охлаждением и диаметр ее больше
И что вы думаете)) правильно я поджарил ее во вторую неделю)))

И теперь я понял почему, тк у меня сотит коробочка конвертор сигнала ссылка на установку и настроить ее грамотно на всех уровнях сигнала ну не возможно, на некоторых песнях при высоком уровне она начинает выдавать искажение — это и жжет КАТУШКУ, именно искажения сигнала!
Вот так вот, но этот оказался по серьезнее и обмотка не отвалилась а тупо подгорела и сопротивление динамика уменьшилось, слушать его нельзя(
Буду его тоже перематывать
Гомельские — У кого есть проволка 0,5 мм пишите

Ну что делать, жена на новые ништяки не дает денег))) вернее дает, грит купи себе норм мафон и тогда можно будет настроить сабы правильно, суть не в этом, Семья первично и покупать еще одну голову не разумно да и не дешего сейчас(
Как многие знают я упоротый)) т.е упорный я решил снова перемотать свой первий саб с исправлением некоторых ошибок
1 — обезжириваем проволоку при намотке
2 — под основу проволоки на саму катушку я приклеил полосочку офисной бумаги плотностю 80мм2, для того что бы катушка не соскакивала со слюдяной основы
3 — я ипользовал теперь 2 клея (эпоксидный и хват) эпоксидка сама по себе хрупкая, а вот хват эластичный, я их смешивал вместе.

4 — край обмотки я пролил клеем слелав так сказать защиту от сползания

Итак начнем, Специально для вас подпищики, язаснял процес намотки 1го слоя, как видно на видео я в конце откусываю оправку (она придерживала бумажку о которой я говорил выше)клей под мумажку и на бумажку, далее проволока, потом как намотали, кисточкой убираем остатки клея, что бы новый слой проволоки ложился между пазами нижней, это важно
Смотрим внимательно, тк если смотреть не внимательно то потом возможны вопросы на которые ответы в видео.

После намотки слоя, оставляем сушиться на несколько дней, это совпалао с поездкой с деревню, и я отдохнул и катушка подсохла, шашлыки и блинчик))

Источник

Автозвук: Перемотка сабвуфера

Достался мне динамик Kics бесплатно, но проблема заключалась в том, что катушка была подпалена, хоть он и играл. Не долго думая, решил, что нужно сделать и установить себе. Первым делом расклеил динамик ради интереса. Вскрытие происходило с помощью ацетона и ножа. Пропитывал диффузор и шайбу, затем потихоньку отклеивал. Катушка была вся черная и очень неприятно пахла.

Думал что сам перемотаю, но стало лень. Нашли «мастера» который мне его перемотал, но не долго я радовался. Через 3 дня слетела катушка. Причина-так называемый «мастер» не дал нормально подсохнуть клею, и не прогрел катушку (после пропитки клеем БФ-2 необходимо прогреть катушку 2-3 часа при температуре 120-140 градусов). Было обидно, ведь провода проложил, усилитель купил, а толку нет. Второй раз не решился ему нести, ибо знакомому он перематывал 3 раза и все время слетала катушка.

В итоге понял, что нужно мотать самому. Толщина стандартного провода 0.40, я нашел только 0.35, от какого-то трансформатора. Мотал полностью в ручную, пропитывал эпоксидным клеем ЭДП (знаю, что не совсем правильное решение, но БФ-2 не нашел у нас в городе). Получилось уложить 4 слоя не слишком ровных, сопротивление вместо 4 Ом стало 5.6 Ом. Центровал динамик в следующей последовательности: приклеил диффузор, затем подключил усилитель, и через программу воспроизводил частоты от 10 Гц до 40 Гц пока приклеивал центрирующую шайбу. Добился того, чтоб ничего нигде не терло, и оставил сохнуть на сутки.

Конечно, если влить в него большую мощность, то развалиться опять, поэтому гейн на усилителе выставил 50%. По ощущениям играет так же, как и играл. Усилитель GZ 2х канальный (мостом максимальная мощность 600 ватт в 4 ома). Провода обжаты в наконечники, так же дополнительно кинул провод от генератора, чтоб просадки были поменьше.

Комментарии 81

я тоже мотал несколько сабов и несколько раз
клей пользую эпоксидка + хват
1 к 1

dimonvideo.ru/articles/4252 я когда то ещё в 80-х подобную катушку тупо пришивал ниткой и на клей «феникс» так же как и катушку. Держало мертво пока катушка не обугливалась.

Нужна отправка. Каркас лучше из стеклоткань тонкая. Эбоксит смола нужна термостойкая. Лучше бф конечноже правильный. Я мотал и на аллюминии ина бумаге. И каптоне. Все зависит от нужного веса катухи и индукции

Привет не подскажешь чем диффузор приклеивал обратно. Что за клей?

Привет, обычным клеем моментом, резиновый желтого цвета, в принцепи можно любым, главное чтоб его ацетоном разъедало (а то вдруг придется опять разбирать)

спасибо значит сегодня как раз- займусь

я пытался разобрать саб соньку, а там оказалось две центрирующие шайбы, вторую шайбу не смог отделить, тяжело было достать её, собрал назад включил в машине все заиграло норм, хз в чем была проблема. Чуть позже умер усь, починил его.

Вся проблема в каркасе — на каптоне бф не держит. Эпоксидка не лучше, она не проводит температуру, катушка перегревается. Самый простой способ — сделать новый каркас из алюминиевой банки. Краску разумеется снять. На оправке мотаешь 4 слоя виток к витку используя эпоксидку. Чтобы витки не расползались, по краям обмотки пластиковые стяжки. После намотки подаешь на катушку постоянный ток. Смола разогревается, становится очень текучая, лишняя стекает, отвердевает за 15-20 мин. Чем плотнее уложены витки, тем прочнее катушка и лучше теплоотвод. Так «эпоксидная» обмотка долговечнее.

Думал о том, чтоб каркас заменить на алюминиевый, но понял, что ровно его не вклею сам, поэтому пока что такой вариант, если сгорит, то тогда уже буду заморачиваться)

как обмотчик элементов электрических машин, скажу, что эпоксидная смола хороший вариант, для склеивания итд, но не в данном случае…

Использовал то, что было легко достать, и чтоб бюджетненько)

это понятно, просто «, бакситка», хрупкая, не знаю как она тут себя проявит…

А каким клеем можно мотать. Эпоксидка-тяжелая получается, бф-2- сползает и фиг еготнайдешь, цаноплак- тоже не найдешь. Какие ещё варианты?

я вот проволоку продаю ни кто не покупает. а тут люди найти не могут.вот такая у нас беда в России…

Ну на данный момент пэтв2 есть 0.1 есть 0.25… 0.5 сдал в лом по цене меди ибо никому точно не нужна

я вот проволоку продаю ни кто не покупает. а тут люди найти не могут.вот такая у нас беда в России…

Вот так всегда) все радиомагазины обошел в поисках проволоки, эх…

я вот проволоку продаю ни кто не покупает. а тут люди найти не могут.вот такая у нас беда в России…

сайт нужен! реклама нужна чтоб потенциальный клиент введя проволока 0.40 попал к вам на сайт.

а если разбодяжить ассортимент лаком и прочими вещами которые недостать будет вообще идеально!

у меня не такие запасы проволоки чтоб создавать сайт ) на авито есть объява, хотя там при вводе пэтв2 автоматически поправляет запрос на какую то херь.

Да, пробовал, фотопленка рулит!

Тоже сразу вспомнились славные 70е-80е.Мотали много и постоянно.Остались некоторые наработки из проб и ошибок тех лет.Провода тоже брали от различных трансформаторов и сажали на БФ.Но это работало недолго.Перешел на пропитку эпоксидкой.(кстати самые надежные варианты).Эпоксидку разводил ацетоном до более жидкой консистенции и наматывал провод смоченым этой эпоксидно-ацетоновой жижей.Также переделывал саму катушку-вместо бумажного каркаса начал вводить из алюминиевой жестянки (примерно такой, из которой сейчас делают банки под пиво).Вопрос центровки решался довольно просто с помощью вкладыша между магнитной системой и катушки.Вкладыш подбирал из журнальной бумаги подходящей толщины.Намазал ободок диффузора и кайму шайбы БФом и прижал к рамке корпуса динамика.
Намотку проводил ручным намоточным станком(выпускали такие в советское время).Там стоял счетчик витков и ручка переставлялась в положение 1/1 и 1/5 (по типу ручных дрелей).В комплекте шли универсальные шайбы и прокладки.Наматывалось вполне быстро и очень равномерно.Главное-набить руку.
Кстати провода от клем к диффузору менял на провода от телефонов-вертушек.Там в шнуре трубки и соединительном шнуре шли провода в шелковой оплетке и были расчитаны на многоразовые изгибы-перегибы

Да такой станок это хорошая вещь, отец в своё время достал где-то и я на таком перематывал.

а у меня есть )))) никому не отдал и не выбросил…

перемотка это жесть. я раньше мотал пищалки на амфитон 50ас 022

Такие есть до сих пор)))) в короб 2шт воткнуты)))

Да это не мастер плохой, это клей его подвёл. Вобще по хорошему мотать надо плоским проводом. Ну и сгоморить намоточный станок тоже не плохо, вещь простая. БФ вобще как бы не для склеивания металлов с чем бы то ни было. Да и разъезжается от банального перепада температуры. Лаком, трансформаторным лаком можно катуху приклеить к центру.

Вопрос, где взять плоский провод?

Ну мне когда интересно было восстанавливать дины, я делал станок из роликов, которым круглый провод прокатывал в квадрат. Это увлекательнейшее занятие, отнимающее кучу времени). А найти его можно в павильончиках на радиорынках. Вот там где занимаются продажей деталей к акустике (мембраны, корзины, подвесы) либо электрорадиоматериалы. Можно смотать откуда нибудь.

Источник

Самостоятельный ремонт сабвуфера Pioneer TS-W304R

Недавно я спалил свой динамик, как выяснилось позже — межвитковое. Было решено разбирать это дело, мотать новым проводом. Разборка производилась в домашних условиях, своими руками. Сделать это может каждый. Для того, чтобы разобрать динамик, мне понадобились лишь жидкость для снятия лака (40р), шприц (0р), отвёртки, клей бф-19 (24р), резиновый клей момент (был куплен давным давно).
1 шаг: отклеиваем подвес. Для этого я загонял жидкость для снятия лака с лицевой части динамика. Затем перевернул, загнал лак внутрь пластиковой рамки.

После этого, поддев отвёрткой (внимание, очень аккуратно!) оторвал шайбу и подвес. Потом подвес от динамика и шайбы.

2 шаг: отклеиваем центрирующую шайбу. Промакиваем клей по краям шайбы,

поддеваем отвёрткой — готово!

3 шаг: достаём верхушку — вот проблема — загнуло корпус катушки

+ межвитковое замыкание (обгорел лак от температуры, мультиметр показывал «плавающие» показания сопротивления при изменении положения диффузора)
Далее я сделал следующие выводы: катушка у меня всего на 2 дюйма, по идее должна держать 300 Вт мощности, но охлаждение никчёмное, из-за этого высокая температура, перегрев, выход из строя. ((Кстати, посмотрел видео замеров мощности, этот динамик полностью играет всего лишь от 100 Вт!))
Было решено просверлить боковые отверстия продувки в корзине. Для этого я заткнул отверстие катушки в магните тряпкой. Просверлил.

Далее я занялся катушкой. Для обмотки нужно было найти подходящий корпус, у мамы много косметики, нашла мне баллон точь-в-точь как катушка!

Идеально. Решил я сделать динамик в 2 Ома по двум простым причинам. Первая: сопротивление меньше, выше мощность с выхода усилителя. Вторая: меньше проводки, соответственно больше сечение канала продувки катушки.
Есть формулы расчёта длины провода при определённых параметрах, к примеру сопротивления. Приведу эти формулы сюда, авось кому пригодятся. R=P*l/S где R-сопротивление, l-длина, P-«ро» плотность материала проволоки (в нашем случае медь, 0,017), ну а S-сечение провода Отсюда ДЛИНА находится по этой формуле: l=SR/P Формула сечения: S=3.14*D²/4 Здесь 3,14-это «Пи», D²-диаметр в квадрате.
Но у меня возник нюанс — я не знаю толщину провода. Проволока новая была немножко меньше, совсем чуть-чуть, поэтому я сделал так: отмерил старый провод в длину, получилось 25 метров (если быть точнее, то 24 метра, 70 сантиметров, вроде как).

Кстати, авось кому пригодится: мерил так: выдёргивал из рулетки 4 метра, ложил на пол, отмерял с другом, отрезал, откладывал. Потом посчитали количество обрезков, умножили на 4 + один короткий проводок 70 см. Чтобы получить 2 Ома что нужно сделать? Поделить эту длину пополам. Проволока была отрезана длиной 12,7-13 метров.
Далее у нас идёт намотка. Тут всё просто: припаял начало провода, предварительно зачистив кончик, клей бф-19 размазал, намотал, мотал, кстати говоря, руками, без всяких приспособлений — только баллончик внутри для сохранения формы. Начал греть строительным феном, начал скукоживаться баллон. Пришлось отматывать проволоку назад, передвигать катушку ближе к дну баллона. Стал клеить без фена. В конце припаял кончик к выводу динамика. В итоге получилась моя катушка слишком УЗКОЙ, уже дома перемотал всё снова, подложив под края бумагу для утолщения.

вот результат. Потом приклеил центрирующую, выставил зазор идеальный (чтобы не задевало). Сделал это так: пока клей был жидким (клей мешал бф-19 и резиновый момент), я аккуратно прижимал диффузор и смотрел где шёркает, выставлял. Потом клей стал более тугим, начал проверять посильнее придавливая диффузор, двумя пальзами тянул сторону, которая задевала, подальше от этого места, а с другой подтягивал в неё.
Кстати, ещё разрисовал корзину 🙂

ПЕРВЫЙ ЗАПУСК. Он был отличным. Динамик работал как надо, единственное, помехи с магнитолы стали намного заметней. Валить он стал здорово. Но потом произошла печалька — он начал за что-то задевать.
Случилось это вот почему: с тряпки стружка примагнитилась и упала в посадочное звуковой катушки в магните. После запуска стружку начало тянуть под звуковуху из-за возросших магнитных полей, связанных с появлением индукционного тока. Поэтому… не рекомендую сверлить эти отверстия, не снимая магнит, т.к. стружка ОДНОЗНАЧНО попадёт в магнит. Теперь думаю забрать горелый динамик у друга, сделать его (там дин получше, катушка потолще (4 дюйма), восстановить его, сделать в 2 Ома.
Ни капли не жалею о проделанной работе, сам научился, думаю и другим поможет! Спасибо за внимание! 😉

Источник