Но что-то по весне случилось с человеком и он решил продать Аута и купить Весту. Идея прям скажем не слишком то и хорошая хотя бы потому что кузов у Лад еще хуже справляется с коррозией, чем у Мицубиси. А машину в трейд-ине оценили в 1.200.000, тогда как на рынке достаточно легко машину можно продать по нижней планке в 1.350.000 рублей и еще спасибо скажут(а если ты очень хитрый еврей, то можешь и колеса не отдавать, а потом их еще загнать тысяч за 30, когда будет сезон). Но опять же ладно — чего я чужие деньги считаю…
Посмотрел я фотки цветения и подумал — а вдруг у меня также? И резко мотанул вниз к машине. Машина у меня теперь уличного московского хранения — крайнюю зиму стояла на обочине вообще, грязи на ней была целая шуба, поливалки ездили — реагентами ее посыпали и поливали. Сто процентов прилетали камешки и есть сколы — так как зимой ездил по трассе по делам достаточно часто.
В общем подогнал машину в бетонному блоку, залез на него и смотрю на крышу в районе стыка с лобовым и что я вижу…СКОЛ МАТЬ ЕГО!
Еще посмотрел у megatosik ржавеет пятая дверь. Это у него вообще происходит как я не понял. Сфотографировал свою…
На Ауте постоянно очень часто езжу в МЕТРО — делаю закупки для моей мини-гостиницы. Но че-то как-то все ок. Может конечно время не пришло, хотя у меня с megatosik одинаковые машины по цвету, возрасту и комплектации.
В общем не знаю, странная вся эта история с ржавчиной…Особенно странно что оба товарища поднимающие это говноцунами из Липецка. Тынц, тынц. Может там какой массовый психоз начинается и это заразно?:)
Результаты опроса : После скольких лет эксплуатации Вы заметили ржавчину на Вашем авто?
пары месяцев не прошло
10
14.08%
через год эксплуатации
14
19.72%
через два года эксплуатации
18
25.35%
через три года эксплуатации
14
19.72%
через пять лет эксплуатации
15
21.13%
Голосовавшие: 71. Вы ещё не участвовали в этом опросе
У меня через две недели после покупки (через 2 месяца после выпуска машины) была обнаружена при переобувании вот тут. Реальный пробег чуть больше 100км (от салона до дома).В лужу, может, колесом заезжал, но под дождь точно не попадал https://out-club.ru/board/attachment. 9&d=1542479050
Интересно это особенность всех калужских аутов?
У меня через две недели после покупки (через 2 месяца после выпуска машины) была обнаружена при переобувании вот тут. Реальный пробег чуть больше 100км (от салона до дома).В лужу, может, колесом заезжал, но под дождь точно не попадал https://out-club.ru/board/attachment. 9&d=1542479050
Интересно это особенность всех калужских аутов?
Сегодня сфоткал новые диски и только дома обратил внимание, что ржавчины стало больше. Вообще, конечно, не приятно https://out-club.ru/board/attachment. 2&d=1554924058
машина куплена в октябре, сделана в сентябре 2018, за зиму проехал в районе 2т.км.
После покупки автомобиля ржавчина по кузову была самой большой для меня проблемой…которая не давала мне покоя, и которую нужно было срочно устранять.
Причем самое интересное это то, что находил я её каждый раз в новых местах, особенно после самомойки после тщательной протирки насухо. Иногда я думал, что лучше не мыть вообще машину… чтобы лишний раз не расстраиваться!
Настало время решать этот вопрос и в начале мая авто было отдано товарищу на устранение всех косяков. Сразу скажу, их было не мало(для меня лично).
Пишу я это скорее всего больше для себя, да и возможно для будущего владельца (хотя продавать не собираюсь) с целью доказательств того, что ничего критичного с машиной не было. Просто возраст и пробег дают о себе знать как никак.
Да и вообще за машиной нужно следить, и если что-то и начало «пробивать» … то не стоит тянуть до последнего, а нужно делать сразу пока оно еще не стало прогрессировать с колоссальным ростом(особенно это заметно после зимы).
Рядом с ней была ржа и на пороге.
Далее идёт правая задняя арка и часть правого заднего крыла, причем оказалось(я узнал уже это после покупки ) что предыдущий хозяин сдавая назад въехал в какие-то высокие ступеньки(как так то?!). Ему её сделали, но в этом месте начала пробивать ржавчина.
После идет крышка багажника.
Возле букв «outlander xl» видна полоса справа (как порез ножом по коже), дальше есть пару мелких рыжиков под самим номером и один маленький ниже номерной рамки. Также на крышке багажника была мелкая ржавчина с внутренней части по кромке (в центре ) К сожалению фото не сделал.
Идём дальше. Левое заднее крыло. Какая-то непонятная вмятина, как будто кто-то облокотился неудачно или мячом зарядили по кузову. Также чуть-чуть пошла ржавчина возле заливной горловины бака и в местах соединения задних фонарей. На правом крыле вроде также было чуть-чуть.
На левой водительской передней стойке был мелкий скол, кстати держится он уже лет 7 наверное. Причем без особой к моему удивлению дальнейшей прогрессии.
Еще было пару мелких сколов на капоте.
Ну и сектор приз на барабане! Крыша!
Конечно, красить всю крышу из-за 3-ех больших пятен я не стал, так как я понимаю прекрасно, что как бы там ни было… но заводская краска держится намного лучше, чем сможет покрасить по новой даже супер профессиональный мастер.
Поэтому моя задача заключалась сохранить как можно больше заводского ЛКП. А все проблемы устранять максимально аккуратно(локально) и без массы шпатлевки.
Я не знаю почему так происходит с аутлендерами, но судя по отзывам я для себя решил, что есть три варианта:
Первый, это у тех… у кого машине уже 7-10 лет и у них нет ни одного рыжика, и вообще эти люди не знают, что такое коррозия на XL.
Второй, похоже это мой вариант… что все все-таки проблемные места вылазят из-за возраста, региона и реагентов. Это как раз таки задние арки, крылья возле задних фонарей. Крышка багажника.
Третий, это конченное ржавое ведро на которое страшно даже смотреть. Да, многие скажут, что скорее всего в 90% это был полный перекрас или она уже была битая… но у меня были несколько примеров аутлендеров XL, которые реально почему-то сами по себе гниют без особых на то причин, хотя они все были в 1 руках и без ДТП.
В общем, к чему я это всё пишу… Конечно, ничего вечного не бывает! Всё имеет свой конец и своё начало, но мораль моего поста была лишь в том, что от нас с Вами зависит то, как мы эту вечность проживём. Ярко сгорать или медленно тлеть? Каждый решает по своему!
Убираем ржавчину с крыши + новое лобовое стекло! P.S: владельцы GT велкам.
Всем привет! Ну наверное почти все столкнулись или ещё столкнутся с проблемами на кромке крыши и вот я в их числе. Никакой плёнки защитной я не клеил, трассы повидал очень много, камней тоже и сколов от них, поэтому пробовать устранять это по гарантии я даже не стал и пытаться, т.к реально смотрю на вещи и на лицо там сколы, а вот почему от скола так краску и метал съедает…это уже вопрос другой и дай бог когда нибудь мы увидим отзывную по покраске крыши как и по лобовым! С лобовыми тоже не понятно что твориться…мне считай очень сильно подвезло. Это первая замена оригинального стекла за 3 года-рекорд походу. Как вы помните мне в него наприлетало, пошли трещины, был один ремонт трещин, но не на долго его хватило.Терпение моё кончилось, оригинал ставить нет желания, поэтому по прежнему опыту выбор упал на китайское стекло XYG. Мониторил форумы, сайты…инфы особо то и нет. Ну а раз меняем лобовое, то почему бы и немного не проапгрейдить аута? И правда. Я конечно был не сторонник штатной системы слежения за разметкой, но тут видимо звёзды сложились, денег девать некуда, то решил всё же поставить её(про это в отдельном посте). И если по началу поиски стекла были стандартны-полный обогрев, датчик дождя и света, то сейчас решил взять чуть подороже, а именно под камеру ldws. С номерком под такое стекло было как то совсем не ясно, форум привёл меня всего к одному номеру, где чётко в описании было написано-полный обогрев, лдвс камера и цена сладкая.На этом и порешили, заказываю в магазине запчастей. И вот наступил час икс и еду в магазин забирать стекло…ничего не предвещало «беды»…
То что я увидел меня повергло немного в шок! Я понял, что это не совсем то что мне нужно и тем не менее это топовое стекло и цена за него 11 000 р …мозг не понимал, в чём подвох, зная что ближайший аналог стоит 60 т.р. Ну да ладно, отказываться смысла нет, проверяю и забираю.Также взял 3 молдинга Пилкингтон(отличные как по качеству так и по цене) и остальную обвязку стекла.
Так что все владельцы GT от 17 года ликуйте…отличное стекло за даром считай Ну а мне лично такого добра с избытком, ведь у меня по сути только камера лдвс.Конечно её можно было впихнуть и в штатную дырку датчика дождя, но там её всё же немного не комфортно и я решил отдать ей основное окошко, а чтобы лишнее замазать, приобрёл праймер для стекла и сделал очень красиво не спеша.
Mitsubishi Outlander l с пробегом: кузов разваливается молча, а салон – со скрипами
Первый Outlander должен был стать хитом: это и кроссовер, и дальний родственник Lancer Evolution, и просто один из первых. Но что-то пошло не так, и потенциально очень удачный автомобиль так и не стал самым популярным Mitsubishi в России. Зато сейчас на вторичном рынке он выглядит очень даже привлекательным. Может, это второй шанс? Или в одну реку дважды не войдёшь? О том, что было хорошего в моторах и коробках Outlander, мы расскажем отдельно, а сейчас разберём по винтикам кузов, салон, электрику и ходовую часть этого автомобиля.
Между Лансером и Паджеро
В недорожных моделей у Mitsubishi хватало и до Outlander. Причём среди них были и совсем маленькие, вроде Pajero Pinin, и полноразмерные внедорожники Pajero. А ещё были и минивэны. И новый класс попытались вписать между ними.
У машин для рынка США возможен привод с подключаемой задней осью. У них вместо межосевого дифференциала внутри раздаточной коробки стоит вискомуфта. Внешне такой вариант аналогичен варианту раздаточной коробки для рынка Японии, и различить их можно только по маркировке.
Для Outlander предложили неплохой выбор моторов. Начиналась их линейка со 126-сильного двухлитрового 4G63, на японском рынке предлагали 139-сильный 2,4-литровый мотор GDI 4G64, а на вершине гаммы был “эволюшеновский” двухлитровый наддувный 4G63t на 240 л.с., который для европейских машин был дефорсирован до 202 сил. Начиная с 2003 года под капотом прописался и более простой и мощный 160-сильный мотор 4G69 объёмом 2,4 л, с которым леворульные Outlander встречаются чаще всего.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
К сожалению, в салоне машины преобладает “спортивный” стиль, который отдает аскетизмом и дешевизной. Дешевая пластмасса и белые шкалы приборов могут выглядеть неплохо даже сейчас, но тактильные ощущения, поскрипывания на ходу и уровень шума вряд ли радовали обладателей не самой бюджетной машины. К тому же комплектации у Outlander были довольно бедными.
Но сейчас Outlander стоит уже не так дорого, так что простить ему можно многое.
Кузов
Продукция Mitsubishi особой коррозионной стойкостью не славилась изначально. И у Outlander, к сожалению, проблем с кузовом обычно хватает.
Традиционные места появления коррозии тут обычные: ржавчина может быть в нижней части дверей, по кромкам задней двери, на кромке капота и крыши. В глаза обычно это не бросается, и даже на самых дешевых экземплярах наружные панели часто почти не повреждены. А вот задние арки и стык передних крыльев с бампером — совсем другое дело. Здесь коррозия обычно не прячется, и если видны следы окраски, то почти наверняка это попытки устранения рыжей напасти.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
Под капотом можно найти вздувшиеся швы брызговика и чашек подвески. В передних колесных арках ржавеют все точки точечной сварки, гниют верхний лонжерон, укосина и передняя часть порога. Передняя панель ржавеет целиком. Нижняя часть рамки лобового стекла тоже часто попадает в зону риска.
Сзади ржавчина встречается в швах чашки сверху, на всех сварных швах, у пробки-заглушки порога. А еще в задней арке проложена труба топливной горловины, за которую набивается грязь. Из-за неё корродирует основная труба, трубка вентиляции, кронштейны их крепления и пространство за ними. Не отстаёт от них и топливный бак, особенно у машин, выезжавших на бездорожье. Грязь, лежащая сверху, накапливает влагу, и бак прогнивает. Оценить его состояние проще всего через лючок доступа к топливному насосу. Новый пластиковый бак дорогой, а почти все “бэушные” в той или иной степени затронуты коррозией. Зато есть неплохие шансы найти целый похожий бак от RVR II, но вместе с ним придется менять и насос: бак чуть меньше объемом и ниже.
Пороги подгнивают не так быстро, но на запущенных экземплярах дыры под пластиком уже встречаются.
На днище выделить какую-то проблемную зону затруднительно. Тут почти вся поверхность обычно имеет следы коррозии, а в задней части можно найти и серьезно корродирующие лонжероны. Задний подрамник порой просто сгнивает в труху. Настолько, что со временем он может “сложиться” по точкам креплений. В лучшем случае у него отрываются “уши” крепления рычагов подвески.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
Основная масса машин пребывает в еще вполне ходовом состоянии, но кузовные работы нужны почти всем. Осмотр первого Аутлендера должен проходить примерно как осмотр Жигулей: на подъемнике, придирчиво, с инспекцией каждой щели и с особым вниманием к силовым элементам кузова. К счастью, пока еще хватает недорогих и целых кузовных элементов от Airtek. Но запущенных экземпляров много, и выбирать придется тщательно.
Кузовное оснащение “порадует” еще целым рядом мелких неприятностей.
Пластик бамперов, к примеру, слабоват. Он легко проламывается, а в передней части даже рвётся: тут много крупных сложных элементов. Ремонту они поддаются, но лучше их беречь.
Фары затираются легко, но в целом серьезных проблем не преподносят.
Трапеция стеклоочистителя слабенькая, и с правой стороны щётка перестаёт ходить часто. Хорошо, что систему можно восстановить с помощью ремкомплекта от Калины. По крайней мере, малые втулки подходят хорошо. Правда, помимо трапеции корродирует ещё и сам моторчик.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
Похожая ситуация складывается с передними стеклоподъемниками: тросовый привод ржавеет, провоцируя разрыв троса, и моторчик тоже корродирует.
Очень сильно изнашиваются уплотнители дверных проёмов. На водительской двери он просто протирается, на остальных дверях обычно перестает нормально прилегать и пропускает в салон шум и пыль.
Салон
Сам салон держится неплохо. В основном возраст выдают кожа руля, чехла и рычага МКП и накладка водительской двери.
Хотя недорогой пластик и гремит, если его хорошо почистить, он выглядит на все сто. Только крашеные накладки руля и центральной консоли могут протираться, и тогда спасет только пленка или перекраска. Особенно грешат этой бедой серебристые накладки.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
Тканевые сиденья достаточно крепкие. При пробеге за 100-150 тысяч проседает подушка, но каркас обычно не подводит. Если сделать химчистку, то внешний вид можно восстановить.
Если салон машины с завода обтянут «кожей», то вид её не порадует: заводской материал сильно вытирается на изгибах, подушка просаживается и сминается, на выступе спинки водительского сиденья и на стыке центральной и передней частей подушки швы легко рвутся. Боковина рвется у колесика регулировки.
Салон этого Аутлендера заметно поскрипывает. Играют карты дверей, передняя панель скрипит соединениями пластика, скрипят точки крепления к трубе усилителя передней панели, рулевая колонка и еще множество других элементов. Особенно заметно это зимой или на бездорожье.
У большинства машин регулировка режимов климатической установки ручная, а механизм привода заслонки направления неудачный и часто ломается. Автоматический “климат” получился тут даже надёжнее ручного.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
Вентилятор климатической системы свои 200 с лишним тысяч обычно отрабатывает легко, а вот система кондиционирования имеет очень нагруженный радиатор и не слишком удачно установленный компрессор. На муфту попадает много грязи, а трубки кондиционера проложены так, что со временем начинают протекать.
Электрика и электроника
Электрика у машины не сложная, и серьёзно там что-то ломается редко. Практически все проблемы мелкие и легко устранимые.
Гофры водительской двери и двери багажника часто становятся причиной отказа кнопок на водительской двери. Изредка подводит жгут проводки в моторном отсеке: переломленные провода — не редкость у машин после «купаний» или серьезных моторных ремонтов. После двухсот тысяч пробега изнашивается контактная группа замка зажигания, но меняется она легко.
Проводка лямбда-датчиков наверняка будет не в очень хорошем состоянии. Сами лямбды меняют сравнительно часто, причём ставят универсальные датчики, а провода просто сращивают.
Подвести может приборная панель, непропаи в которой приводят к странной работе её самой, аварийной сигнализации и световых приборов. Из-за подобных непропаев могут выйти из строя и блоки управления вентиляторами радиаторов. К тому же там из-за больших токов часто подгорает плата. Если оригинальный блок восстановить не получается, можно поставить недорогой китайский (код 1355a124). Он стоит дешевле полутора тысяч рублей.
Привод люка «радует» откручивающимися моторедукторами. Иногда это приводит к повреждению шестерней, так что просто тремя новыми болтиками не отделаться.
Внедрение силовых агрегатов от Airtrek часто приводит к увеличению путаницы в подкапотном пространстве: у них разное расположение электроники, и часто провода таких важных датчиков как ДПКВ и датчиков температуры просто сращивают скруткой и изолентой. Само собой, получается не очень надёжно.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Суппорты очень не любят грязи, а роторы дисков несколько перегружены, из-за чего они часто перегреваются и начинают “бить”. Да и ресурс уплотнений суппортов меньше «среднего по больнице». Ресурс дисков у машин с моторами объёмом 2,4 литра обычно находится в пределах 60-80 тысяч километров.
Задние барабанные тормоза работают совершенно нормально, бояться их не стоит. Разница с дисковыми заметна лишь при частом торможении с полной загрузкой.
Mitsubishi Outlander ‘2001–07
ABS вполне надежна, а вот серьезные проблемы из-за коррозии тормозных трубок и износа шлангов встречаются часто. Шланги часто протираются ржавеющими пружинами, которые, по идее, должны их защищать. Ну а коррозия тормозных трубок в задней части кузова и в передних арках есть почти на всех машинах, где их ещё не заменили новыми медными.
Подвеска машины была простой и довольно надежной: родные компоненты могли пройти более ста тысяч километров, а ремонт ограничивался заменой втулок и стоек стабилизатора поперечной устойчивости. Но, к сожалению, годы берут своё…
Оригинальные рычаги передней подвески не только очень дорого стоят, но и… просто сгнивают. Сталь рычага буквально испаряется из зоны вокруг шаровой опоры, после чего рычаг приходится менять. Компания даже меняла рычаги на цельные, с несъемной шаровой опорой, но помогло это мало.
В задней подвеске та же беда с рычагами, но там гниет ещё и подрамник. В итоге машин с оригинальной подвеской уже не встретить, а качественных неоригинальных компонентов для нее не так уж много. С дешёвыми неоригинальными запчастями ресурс заметно падает, и даже после полной переборки ходовой замена сайлентблоков и опор стоек каждые 30-40 тысяч становится нормой.
В случае использования колес большого диаметра с низкопрофильными шинами страдают ступичные подшипники. Часто ресурс оригинальных составлял менее ста тысяч километров, а неоригинальные служат еще меньше. Если владелец ставит продукцию Koyo или SKF, то вполне возможно, что проблем будет столько же или меньше, чем с оригиналом. Но, к сожалению, чаще выбирают самые дешёвые китайские подшипники.
Машины с пробегами за 250 тысяч начинают страдать из-за износа насоса ГУРа, а течи трубок и рейки встречаются и при меньших пробегах, особенно в морозных регионах.
От стука рейки можно пару раз избавиться её подтяжкой. При пробегах до 200 тысяч это обычно спасает, но машин с такими пробегами остаётся все меньше. И если стук прогрессирует, то лучше не дожидаться течей, а заменить втулки или отдать рейку на малый ремонт.
В общем, для машины, которой стукнуло 15 лет, ничего необычного нет. Во всяком случае, ни кузов, ни салон, ни электрика каких-то совсем уж страшных вещей в себе не таят. А вот как обстоит дело с моторами и коробками первых Аутлендеров, мы расскажем во второй части обзора этого кроссовера.
