Как рисовать красивый фон
Мастер-класс по рисованию фона цветными карандашами.
Мастер-класс по рисованию фона цветными карандашами.
Для начала предлагаю определиться, что и чем мы будем рисовать.
Любой карандашный фон – это наслоение нескольких цветов карандашей. Взгляните на чистое летнее небо: даже если кажется, будто оно исключительно голубое, в нем все равно присутствуют оттенки: от лазури до васильковой синевы. Чем ближе к горизонту, тем небо светлее, при этом меняется не только интенсивность цвета, но и оттенок. Закатное небо приобретает целый спектр новых цветов. Ночное в реальности так же светлеет на горизонте, а в звездные туманности можно впихнуть, наверное, всю палитру карандашей!
В идеале в любом фоне должно быть как минимум три цвета.
Давайте определимся с карандашами. Речь пойдет о профессиональных марках.
Мастер-класс по рисованию фона цветными карандашами.
Для начала предлагаю определиться, что и чем мы будем рисовать.
Любой карандашный фон – это наслоение нескольких цветов карандашей. Взгляните на чистое летнее небо: даже если кажется, будто оно исключительно голубое, в нем все равно присутствуют оттенки: от лазури до васильковой синевы. Чем ближе к горизонту, тем небо светлее, при этом меняется не только интенсивность цвета, но и оттенок. Закатное небо приобретает целый спектр новых цветов. Ночное в реальности так же светлеет на горизонте, а в звездные туманности можно впихнуть, наверное, всю палитру карандашей!
В идеале в любом фоне должно быть как минимум три цвета.
Давайте определимся с карандашами. Речь пойдет о профессиональных марках, т.к. детские карандаши со скрипом дают в лучшем случае два-три слоя, после чего намертво «запирают» бумагу: на ней уже ничего не нарисуешь. Профессиональные в этом плане предлагают миллион возможностей, хотя опять же многое зависит от марки. Твердые карандаши: Irojiten, Derwent Artists, Lyra Rembrandt Polycolor– хороши в прорисовке мелких деталей и светлых полупрозрачных фонов; ночное звездное небо ими рисовать я бы не стала (хотя Лира, пожалуй, является чем-то средним по твердости). Мягкие: Derwent Coloursoft, Polychromos от Faber-Castell, Cretacolor Marino и, конечно, любимые многими Prismacolor – отлично подойдут для ярких и темных фонов. Вообще, мягкие карандаши при легком касании с бумагой дают зернистый слой, которому требуется хороший блендер (и не факт, что из этого выйдет что-то путное).
Пример можно наблюдать на данном скане. Отчетливо видна зернистость. Правая часть тестовой полоски размыта блендером от Derwent, но на самых светлых участках он оказался бесполезен.
Итак, для светлых фонов берем что пожестче, для темных – помягче.
Поскольку среди раскрасок огромное количество любителей ярких и мягких карандашей, для данного МК выбрала карандаши Coloursoft.
1) Давайте попробуем самое простое – заливку неба. Для этого возьмем три цвета.
Начинаем с самого светлого. Отступим немного от линии горизонта и начнем закрашивать фон (штриховка параллельно линии), регулируя нажим на карандаш от самого слабого до более интенсивного. При этом ни в коем случае нельзя оставлять четкую границу сверху, т.е. ваша заливка должна быть одинаково размыта как у линии горизонта, так и вверху – там, где будет наложение нового цвета. Взгляните на типичные ошибки. В первом случае цвета не перекрывают друг друга, т.е. нет размытой верхней границы. Во втором размытая верхняя граница есть, но каждый новый цвет начинается намного выше, чем положено. В результате видны белесые полосы.
Я заостряю на этом внимание, т.к. на правильном смешении цвета построена вообще любая работа с карандашами. Сделали плавный переход – получили красивый рисунок.
А вот так должна выглядеть правильная заливка.
Первый цвет – нежно-голубой (C340). Отступить от горизонта и двигаться сначала от светлого к интенсивному, а затем обратно – к светлому.
Добавляем следующий цвет (C330). Обратите внимание, где начинается его самый светлый тон. Нижняя карандашная линия – начало следующего цвета. Верхняя – конец предыдущего.
Итого, голубой у нас использован вот здесь, на рисунке цифра 1.
Смотрите дальше. Здесь уже использован второй цвет, видны его верхняя и нижняя границы. А также показано место, где планируется применение третьего цвета.
Наконец, закрашиваем оставшееся место третьим цветом (C320). Теперь наше небо выглядит вот так.
Правило размытых границ применимо не только тогда, когда мы рисуем полосы от темного к светлому, но и при рисовании любого пятна: круглого, овального, извилистого – любой формы.
2) Давайте теперь попробуем сделать более сложную заливку из нескольких оттенков и разных форм. Вот наши используемые карандаши.
Для начала светло-песочным (C580) цветом заливаем левый верхний угол листа, чуть вытягивая его вправо.
Далее добавляем желто-зеленый (C450). Сначала размытой круговой полосой, а затем затемняем тон – местами, где хочется. (Карандашная линия на рисунке – примерная граница окончания песочного цвета).
Следующий этап – добавление третьего цвета. Можно добавить тот же песочный, как я сделала это слева (заметьте место, где было белесое пятно между затемнениями желто-зеленого). А можно ввести следующий цвет – в моем случае это серо-зеленый (C390). Все зависит от того, в какую гамму вы собираетесь уходить. Я предполагаю уйти в цвет морской волны – соответственно, нужно продумать переходные тона от песочного к морскому.
Уже сейчас видно, что заметно провисает песочно-желтый – самый первый наш цвет. В середину так и просится пятно потемнее. Усиливаем здесь песочный тон – получается хорошее такое желтое пятно. Чуть добавим по нижнему краю зелено-желтого, чтобы не было резкой границы внизу, и вот смотрите: уже вырисовывается что-то интересное.
Теперь в глаза бросается белое пятно слева – его тоже заполним песочным цветом, а по нижнему краю добавим зелени. Вот что получилось.
Вернемся к нашему серо-зеленому цвету, на котором остановились (С390).
Вообще, желательно, чтобы кончик карандаша был сточен наискосок под углом примерно 45 градусов и имел такую круглую площадку. Тогда каждый штрих будет получаться широким и размытым. Если карандаш заточен остро, лучше сточить его немного о лист для палитры (ни для кого не секрет, что такой листик для пробы карандашей всегда должен быть под рукой?).
Штриховать можно (и нужно) в разные стороны.
Вот пример того, как может наноситься штриховка: что называется, кто в лес, кто по дрова. Заметьте, что чем больше наслоений вы делаете, тем глубже становится цвет и тем больше у нас появляется новых оттенков.
Итак, плоским сточенным грифелем наносим на бумагу несколько размытых пятен.
Первый, желтый, добавлять смысла уже нет – он остался на «предыдущем уровне», а вот второй желто-зеленый (С450) пока еще можно. Он у нас как бы вклинивается в серо-зеленый. Не бойтесь штриховать поверх другого цвета: смешение цветов даст глубину. Очень аккуратно, постепенно углубляя цвет штрихуем до тех пор, пока белесые пятна на бумаге не начнут исчезать под слоем карандаша.
Двигаемся вниз, штриховка серо-зеленая (С390). Можно закрыть довольно большую часть площади. Прямо поверх – желто-зеленые пятна.
Добавляем последний – морской (С380) – цвет в наш фон. Обратите внимание, что штриховка направлена в разные стороны. Здесь я сделала это довольно грубо – для наглядности, – но при рисовании старайтесь не допускать таких отрывистых, резких штрихов: в дальнейшем их будет трудно замаскировать. Старайтесь, чтобы всегда получались размытые туманности.
Как видите, низ и верх фона между собой не очень взаимодействуют, нужно влить одно в другое, т.е. низу добавить верхний тон, а верх немного подкрасить нижним. Добавим глубины всем серо-зеленым (С390, третий цвет) пятнам, которые есть на нашем рисунке.
А теперь подкрасим низ вторым – желто-зеленым – цветом. И пройдемся пятнами вверх совсем темным – морским – вплоть до самого верха, чтобы не было ощущения разорванности низа и верха. Понимаю, что сходу это звучит не совсем понятно. В общем, в низ – зелени, в верх – синевы!
Таким образом, путем наложения пятен, можно создавать самые разнообразные фоновые эффекты. Добавляйте пятна поверх уже нарисованного (карандаш едва касается бумаги; где нужно будет нажать сильнее, вы почувствуете сами) там, где эти пятна сами просятся: например, там, где недостаточно интенсивно наложен предыдущий цвет.
Есть желание превратить рисунок в звездную туманность? Возьмите остро заточенный ластик (а лучше ластик в карандаше) и нанесите несколько точек в самых светлых местах рисунка. Можно использовать гелевую ручку, но ластик позволит делать точки размытыми, сияющими. Никто не мешает потом добавить и более четкие точки ручкой.
Вот что получается с помощью ластика в карандаше.
И последнее замечание. Важное. Готовый фон должен быть гладким. Рисуйте до тех пор, пока видите зернистости, белесые прорехи бумаги, лишние или слишком грубые штрихи. Пробуйте растушевывать блендером, а лучше – чуть более светлым тоном или даже белым карандашом (желательно твердым).
3) Давайте попробуем еще что-нибудь в качестве закрепления.
Я взяла первую попавшуюся коробочку карандашей Irojiten – глубокие тона 1. И задалась целью смешать их все в одном фоне. Как выяснилось, три последних карандаша оказались лишними, т.к. фон стал получаться осенним. Поэтому я их выкинула с фото: согласитесь, синий, фиолетовый и серый тут ни к селу ни к городу.
Итак, начинаем с одного цвета. Я взяла третий D-3, т.к. не представляла, что вообще буду рисовать, и следующий за ним D-4, и нанесла вразнобой несколько штриховых пятен в правый верхний угол листа (лист тестовый, 10 на 10 см).
И промежуточный D-5. То есть пошла по гамме: коричневый переходит в охру, охра – в желто-зеленый, желто-зеленый – в зеленый и так далее.
Дальше вернулась наверх, чтобы заполнить угол двумя первыми цветами D-1 и D-2.
Ну а дальше в каждом новом скане видно, как добавляются по два цвета: либо новые, либо углубляются уже использованные. Подробно описывать не стану, т.к. все происходит абсолютно так же, как уже было рассказано выше: размытые пятна, углубление тона, смешение с соседними.
В результате получилась такая сборная солянка.
Можно было оставить ее, как есть, можно превратить размытые светлые пятна в звездную туманность, как показано в предыдущем примере с фоном. А можно обвести несколько пятен, превратив их в круги, и чуть темнее закрасить области между ними. Получится вот такой фон боке.
Тут вы ограничены только собственной фантазией.
Надеюсь, мои объяснения для кого-то окажутся полезными. Желаю удачи в экспериментах!
Жду Ваших отзывов и предложений по раскраскам и тестированию карандашей!
moi_malish
moi_malishМой малыш
Для многих детских работ требуется красивый фон, например, для аппликаций из засушенных растений. Предлагаем несколько идей, как своими руками, без каких-либо особенных материалов и инструментов, достаточно быстро сделать интересный фон. Выбирайте: живописные разводы или брызги, старинная бумага или даже «кожа». Восторг детей гарантирован.
Рисуем фоны для детских аппликаций
1. Акварельный фон с живописными разводами
Самый простой путь – намочить лист белой бумаги, а затем сразу же наносить краску. На влажной бумаге акварель будет красиво растекаться и смешиваться.
У этого способа создания фона много вариантов:
Не бойтесь экспериментировать с подручными материалами, акварель – очень благодарный материал для детского творчества.
2. Фон из брызг или клякс
Интересный фон получится, если краску разбрызгивать. Набираете краску на широкую плоскую кисть, а потом просто постучите по кисти пальцем. Капли художественно полетят на лист. Вариантов тоже множество: можно разбрызгивать с маленькой или большой кисти, даже зубной щетки (наносят краску и проводят спицей или расческой); можно разбрызгивать в один цвет или несколько; можно разбрызгивать через трафарет. А если нужны кляксы, просто добавьте в краску побольше воды.
3. Имитация старинной бумаги
Из смятой бумаги тоже получится отличный фон. Мнем бумагу, достаточно сильно. Можно ее немного сбрызнуть водой. Затем расправляем и гладим утюгом (через слой бумаги). Теперь красим акварельными красками, можно в один цвет, можно в несколько. Чем меньше воды возьмете, тем ярче будет рисунок. После того, как все высохнет, фон готов к дальнейшему творчеству.
Если окрашивать заготовку чайной заваркой, получите имитацию старой бумаги. Такая бумага хороша для «старинных» свитков и грамот, аппликаций из природных материалов.
Никогда не думала, что своими руками можно сделать правдоподобный фон «под кожу». Но это так. Плотно закрашиваем бумагу гуашью, желательно натурального цвета. Пока сохнет, комкаем копировальную бумагу, потом распрямляем и прикладываем красящей стороной к уже высохшему фону. Накрываем сверху покрывалом и проглаживаем утюгом. И можно смотреть на результат. Если прожилок маловато, можно еще покомкать копирку и повторить процедуру.
5. Самый простой фон
Обычными губками для мытья посуды (новыми, конечно) тоже можно хорошо задекорировать бумагу. Разводите в мисочках краски нужных цветов (гуашь или акварель), макаете в них губки и просто печатаете до тех пор, пока результат Вам не понравится.
Бывает, что фон нужен большой (или даже очень большой), а еще есть добровольный босоногий помощник. Тогда наносите краску разных цветов, не особенно заботясь об аккуратности. А потом предлагаете малышу потоптаться на листе. В этом случае краски лучше брать пальчиковые, а под будущий фон подстелите целлофан. Жертвы будут, но и фон выйдет на славу.
И, конечно, прежде чем приступать, любую технику создания фона нужно отрепетировать.
Поделитесь и Вы своими идеями, как быстро, просто, интересно и необычно оформить фон для детской аппликации.
Технология быстрого создания фонов для 2D-игр на базе 3D-заготовок (48 часов разработки)
Вместо предисловия
Данная технология в свое время являлась чьим-то ноу-хау, но сейчас по прошествии нескольких лет решительно невозможно разобраться, кто является ее автором. Не смотря на то, что к ее использованию я пришел самостоятельно — не возьму на себя наглость утверждать, что именно я являюсь ее автором. Точно такими же авторами окажутся еще десятки, если не сотни людей, так как хорошие мысли, как правило, приходят во множество голов одновременно.
Перед тем как начать я хотел бы сделать акцент на двух положениях:
Первое. Мы исходим из того что читатель знаком с такими пакетами как 3D Studio MAX (либо любым другим пакетом трехмерного моделирования) и Photoshop (или любым его аналогом). В данном конкретном случае я собираюсь использовать терминологию этих двух пакетов. Однако, не смотря на это те же самые принципы можно использовать, пользуясь любым другим софтом.
Второе. В своей работе я всегда исхожу из одной простой истины: простота – залог успеха. И если первое положение предельно ясно, то второе я хотел бы раскрыть несколько шире. Начав, как это ни печально, именно с теории.
Я весьма относительный технарь и многие вещи, доступные другим технарям для меня — темный лес. Не смотря на это я считаю, что мастеру достаточно иметь один-два любимых инструмента, чтобы делать шедевры, а посредственности в свою очередь не хватит и чемодана этих инструментов, ибо за внешним лоском, эффектами и хитринками не будет, не души, не профессионализма.
Хочу также отметить, что я не причисляю себя к мастерам, которые делают шедевры. Данное примечание я делаю для тех злых людей, которые говорят (или скажут после публикации), что я заносчив, что меня занесло под небеса, и тех кто вместо того чтобы работать предпочитает злословить словно ябедник Кийр из моей любимой книги Оскара Лутса «Весна».
С преамбулами покончено перейдем к сути.
Я утверждаю и не беспочвенно, что хороший фон можно и нужно создавать не за неделю, не за пять дней и даже не за три. Чтобы сделать хорошую картинку для казуальной игры, без разницы i-spy это, match-3 или аркада, достаточно 48 часов. Разумеется, при условии того, что человек занимается работой, а не просиживанием штанов.
Прошу обратить внимание на иллюстрацию (см. выше). На мой взгляд, неплохой фон для 48 часов работы, не так ли? Теперь перейдем к технологии разработки таких фонов. Меня часто спрашивают «вы это все рисуете?». Я отвечаю – «частично да, частично нет… большая часть этой сцены 3D, но с мощным слоем пост-обработки». В этом случае человек обычно разочарованно протягивает «у-у-у… а я то думал это рисунок».
Давным-давно я огорчался, слыша это – теперь я знаю ответ. Мы делаем свою работу для того чтобы она радовала игрока. Мы делаем свою работу быстро потому, что жизнь коротка и за нее нужно очень многое успеть. Мы делаем свою работу любыми удобными нам способами (не противоречащими этике и законам) вовсе не потому, что у нас есть задача доказать кому-либо что мы можем нарисовать все что угодно. Мы не хотим ничего никому доказывать, кроме того, что мы можем, хотим, и умеем делать игры хорошо. На этом с теорией и вступлениями покончено – займемся, наконец работой.
Освещение и цвета заготовки
Как я уже говорил ранее, мы исходим из того, что читающие эту статью умеют держать в руках мышь и понимают толк в моделировании. Если вдруг случилось так и статью читает художник, который ни черта не смыслит в моделях – причин огорчаться нет. Существуют бесплатные библиотеки моделей (навскидку Turbosquid), из которых можно легко составить следующую сцену.
Допустим, вы сделали сцену, но не знаете, как ее осветить. Так же вы помните, что я посредственный технарь и ничего не умею. Знающие люди закидали бы вас настройками рендеров внешних и внутренних, с тысячами настроек и с пеной у рта доказывали бы что предложенный ими рендер – лучший.
Я иду другим путем. Учусь пользоваться теми инструментами которыми пользоваться легче и быстрей всего. В данном случае я предложу вам воспользоваться стандартными средствами 3D Studio Max, а именно двумя типами источников освещения. Это Omni (точечный источник освещения) и SkyLight – имитатор рассеянного освещения.
Необходимое отступление: Давайте добавим к тому, что я посредственный технарь еще и то, что я не буду пичкать вас техническими терминами, в которых и сам мало что понимаю. Как мы знаем умные слова еще не признак ума – так давайте обучаться легко.
Вернемся к нашим источникам. Как до них добраться?
При запуске Макса (я уже давно привык называть его по имени) в стандартной конфигурации есть некая панель управления, которая находится справа. Там вы можете выбирать примитивы, кости, модификаторы, черта в ступе, источники све… ба, то что нужно. Источники света.
Обратите внимание на рисунок. По шагам. Кликаем на иконку «лампы», в открывающемся выкидыше (нет, пожалуй нужно как-то осторожнее с терминами) выбираем Standart, и как говориться «не нужны нам никакие слюнявые мамонты» © Ice Age (это я о более сложных источниках света, с которыми мы понятное дело работать не умеем).
С чего начнем? Пожалуй с того что будет полегче. Т.е. со SkyLight. Смело кликайте на его кнопку и затем поместите его в любое место сцены. В этом его и прелесть. Затем… посетите это окошко, чтобы его активировать.
В открывшейся вкладке (панель с этими опциями находится наверху, под шапкой Макса) выберете пункт LightTracer и кликните, сразу после него вывалится окно (то что у меня на рисунке справа). Испугались?
А не надо пугаться. Вы уже сделали все что нужно. LightTracer – активен. Можете закрывать окно.
Разобравшись с этим источником освещения можете отрендерить сцену. Она будет выглядеть примерно так.
В том случае если вы использовали материал, который Макс назначает моделям по умолчанию когда на них нет текстур. А это, кстати, нам и нужно. Получилась очень пасмурная сценка. Осенний и дождливый денек. Но нам… нужно больше веселья и большей правдоподобности. Так бар выглядит когда все уходят домой.
Теперь нам нужно включить в баре лампы, чтобы посетителям, коли они будут, не было страшно. Любой Omni источник (а я думаю, что вы его уже поставили на сцену, пока я болтал) выставляется на сцену точно также. И с его настройками нам все-таки придется поработать. Выставьте источники света там, где они должны быть по уму, т.е. в зону прихожей, лампы и двух-трех мест чуть выше той зоны, что мы видим и давайте их настраивать.
Чтобы иметь возможность настраивать поставленный вами на сцену источник света войдите во вкладку Modify (на рисунке слева и далее слева-направо), выставьте источнику галочку чтобы он отбрасывал тени Shadows, в выкидывающемся окошке выберете Ray Traced Shadows, так как нам для хороших световых и теневых акцентов нужны резкие тени, а затем перебирайтесь в Far Attenuation. Для чего? Для того чтобы настроить зону которую будет покрывать источник света. Если вы не воспользуетесь этой функцией — ваши источники света будут действовать по всему периметру сцены. А нам они нужны лишь в определенных местах.
Видите эти два круга вокруг источника света? Давайте назовем то, что находится внутри первого круга зоной максимального света, а то, что находится между первой зоной и вторым кругом – зоной затухания света. И все. Никаких больше умных слов.
В результате вы получите вот такую вот картинку. В том случае, если у вас не включен SkyLight. Страшно?
Нет?
Мне тоже.
На вашей сцене есть два типа источников света. Мы разобрали и тот и другой. Вместе они образуют такой вот дуэт.
Это ваши Omni и ваш SkyLight. Поздравляю – мы закончили работу со светом. Теперь давайте немного оживим наши серые будни разноцветными материалами.
– Зачем, — спросите вы?
— А вы что собираетесь раскрашивать все это серое царство сами? – отвечу вопросом на вопрос я.
Как ясно можно видеть у нас есть группа моделей, залитая одним цветовым материалом. Нам необходимо разбить ее по цветам, чтобы затем было удобнее работать с текстурами. Как правило, я использую несколько цветов, чтобы разбить сцену по логическим материалам. Например, делаю белым цветом камень, желтым дерево, коричневым дерево другого типа. И т.д. Словом… нет никаких норм и ограничений по цветам. Единственно о чем стоит позаботиться так это о гармонии.
Как мы будем раскрашивать наши модели? Также просто. Никаких текстур – никаких настроек. Нажмите кнопку M или проследуйте во вкладку отображенную на рисунке. Теперь вы в редакторе материалов. Видите эти чудные шарики? Это то что нам нужно.
Кликните на диффузный цвет материала и в появившемся окне выберите нужный вам цвет. Нажмите Ok. Настройте таким образом нужное вам количество материалов-шариков, и назначьте на сцене их на модели. Это делается с помощь той маленькой иконки что обведена кружком. Да, совсем забыл, до этого, чтобы что-то получилось нужно хотя бы выбрать модель во вьюпорте.
В результате получится примерно такая вот картинка.
Уже совсем не плохо, правда? Дальше будет еще проще и еще красивее.
Я не зря говорил о простоте в самом начале. Категорически сопротивляюсь всему новому, я вполне комфортно чувствуя себя в старом. Это как удобная, но затертая до дыр рубашка. Лучшего и комфортного одеяния не придумаешь. Главное чтобы вас в этом тряпье ваша жена не увидела. У женщин несколько другие представления о том, как должен выглядеть мужчина. Собственно как и у нас о женщинах… тоже свои представления. Ничего удивительно. Ни одной Америки не было открыто.
Мои рассуждения о том, что мне нужно от 3D Studio Max сводились к следующему:
• Хочу, чтобы здесь было мягкое рассеянное освещение как в пасмурный день
• Хочу, чтобы здесь было несколько направленных источников света с жесткими тенями, чтобы подчеркнуть акценты.
Для первого случая я использовал SkyLight, для второго несколько источников типа Omni. Т.е. я обошелся стандартными средствами пакета, не прибегая ни к каким ухищрениям. Т.к. ухищрений я не люблю. Все должно быть просто. Дальше, что характерно будет еще проще.
Главное чтобы вы помнили, что одна из самых важных вещей в любой работе это свет и тень. Вторым пунктом пойдет логичность освещения. Ставьте (или рисуйте) его там, где оно уместно. Не надо тыкать источники освещения, где попало. Помните о гармонии. В нашей сцене светильников хоть и не видно, но находятся они в логичных местах не вызывая ощущения дискомфорта.
Это настольная лампа с желтым светом, две лампочки на стенах (значительно выше визуальной части сцены), один источник в дверях (все перечисленные источники света Omni с тенями, и тот самый SkyLight.
Настраивая интенсивность источников освещения, не забывайте о той самой гармонии. Не нужно ядерных взрывов и кислотных цветов. Помните, что на это будут смотреть, и смотреть будете не только вы.
Текстурирование
Теперь, когда мы разобрались со светом нам необходимо покрыть нашу сцену текстурами. «Вот те раз», — воскликнут иные, — «текстурирование… значит не обойтись без UVW-маппинга, разверток и прочих плясок с бубнами».
«Дудки» отвечу я вам. Не нужны никакие модификаторы, и отложите в сторону свои шаманские бубны. Ваше общение с пакетом трехмерного моделирования закончилось еще в прошлой главе. Это правда. Честно. Все остальное будет сделано вашими руками. Итак…
Для начала давайте осознаем тот факт, что с 3D мы уже больше не работаем и переберемся в Photoshop. Перед тем как начать работать я бы рекомендовал запомнить несколько вещей, которые лежат в основе этого способа разработки:
• Ваш рендер находится в самом первом и самом нижнем с точки зрения ориентации слое, все остальные накладываются сверху.
• Все фактуры, работу с тенью вы осуществляете через фильтры Overlay & Multiply – это необходимо для того чтобы ваш рендер был всегда виден, и чтобы в нем «на лету» можно было произвести любые изменения. В этом туториале заложена ситуация когда я «забыл» некие детали и потом за несколько минут интегрировал их в «сцену».
• Рекомендую работать в разрешении превышающем финальную картинку как минимум в два раза. Это позволяет работать с некоторыми вещами более небрежно, чем обычно, но при уменьшении это мало заметно. Т.е. большой размер как не странно – экономит вам время.
Теперь можно приступать. Все что вам нужно уяснить – каждому объекту требуется хорошо подобранная текстура, адекватная его сущности. Не «лепите» на каменные стены металл, а на металл дерево и все будет хорошо. Прошу обратить внимание на следующий рисунок.
Помимо картинки на ней присутствует квадрат обведенный белой рамкой. Это наша будущая текстура (разумеется ее накладывают без белой рамки, и да – она уже обработана инструментом Distort). Практически все текстуры накладываются мной в режиме наложения Overlay.
Для того чтобы ориентировать любую фотографию или текстуру так как это сделано у меня — воспользуйтесь инструментом Distort, его можно найти через меню Photoshop ветка которого выглядит следующим образом — Edit/Transform/Distort
Взглянем теперь на изображение выше. У каждого слоя есть свои режимы наложения. По умолчанию режим слоя выставлен на Normal. Мы меняем его на Overlay. У меня нет желания забивать вам голову пространными, а главное высосанными из пальца объяснениями как работает тот или иной режим наложения. Как говорит один из моих знакомых — не бойтесь экспериментировать.
Все что вам нужно знать, что Overlay перемножает освещенность и цвет, делая объект под ним светлее добавляя при этом к нему свою фактуру. Каково вам объяснение?
Ненаучно? Согласен.
Не технологично и без знания предмета? Съем и это. Суть от этого не изменится.
Чтобы усилить или ослабить тот или иной слой пользуйтесь его прозрачностью. Т.е Opaсity (ползунок уровня прозрачности находится справа от режима наложения, который вы только что выбирали). В случае если вы воспользуетесь уровнем прозрачности 100% — картинка может получиться слишком сочной. А нам нужно чтобы фактура была воздушной. Чтобы пол не отвлекал зрителя от игры света и тени, в тоже время «говоря» ему – смотри я деревянный.
Точно таким же способом вы накладываете все остальные текстуры получая на выходе следующую картинку.
Итак, что мы имеем? Забавно правда? Мы не умеем текстурировать, владеем всего одним инструментом Distort, но по нашей прихоти сцена обзавелась красивыми стенами, полом, барной стойкой и даже шикарными бочками из дубового дерева, и надо сказать… сцена уже выглядит неплохо. А мы, между прочим, еще даже не брались за планшет. Продолжаем детализировать? Уверяю вас – сейчас начнется самое вкусное.
Детализация
Следующим этапом будет мелкая детализация которая так радует глаз геймера. Относитесь к ней внимательно и с юмором. И то и другое игрок оценит в полной мере. Что понимается под детализацией? Обратите внимание на рисунок:
Что вы видите? Там появились узоры на кресле, роспись по дереву на барной стойке, наклейки на бутылках вина, обложки на книгах, и т.д. Как это делается? Очень просто. Либо интернет в помощь, либо банк собственных фотографий. И то и другое одинаково хорошо. Открываете «Google» и набираете в строке поиска «этикетки на вино».
Переключаетесь на вкладку «картинки», выбираете интересующую вас этикетку и отправляете в ваше рабочее окно через буфер обмена. После этого берете инструмент Distort добраться до которого можно через вкладки Edit/Transform/Distort и с помощью направляющих точек искривляете изображение так чтобы оно адекватно вписывалось в сцену. Накладываете его в любом удобном для вас режиме наложения. Просто? Просто. Тот же самый принцип используется для искажения в нужном направлении текстур которые мы накладывали на пол и на остальные объекты сцены.
Таким нехитрым методом вы оснащаете всю сцену мелкой детализацией. Кажется я еще что-то говорил про юмор? Да. Было дело. В свое время я часто откалывал шутки с целью проверить приемку того или иного заказчика. Что конкретно находилось на той или иной сцене я говорить не буду, попытайтесь найти на этой сцене что-нибудь знакомое самостоятельно.
Могу сказать лишь одно. Практически каждый мой фон или работа наполнены мини-трибьютами и гегами. Это повышает фан в том случае если ваша игра успешна. Вполне известно, что в старых играх до сих пор находят «пасхальные яйца» и, не смотря на прошедшие годы не устают их искать вновь и вновь. В «рамках проекта детализации» нам необходимо обзавестись такой вещью как столы и стулья.
В конце концов кабак это или танцпол? В пакете моделирования у меня были сделаны такие вот заготовки, и теперь пришло время примерить их на нашу сцену.
Столы мы кладем поверх наших слоев текстурирования и объектов, чтобы не ломать проделанную работу. Что мы видим? Наши столы уныло плавают в воздухе. Что мы забыли? Как минимум отекстурить их.
Все по-прежнему плохо. Почему? Правильно – мы забыли пересчитать свет в сцене. Возвращаемся в редактор моделирования и пересчитываем сцену. Поскольку все последующие слои (текстуры и объекты) накладывались у нас с помощью режимов наложения Overlay или Multiplay подмена самого нижнего слоя с нашим рендером никак не скажется на качестве картинки и нам ничего не придется переделывать. Если не верите, посмотрите на следующий рисунок.
Попутно с тенью на полу я прихватил из сцены забытую там дверь и раскрасил ее нашим с вами способом. Текстурами. Через уже столько раз упомянутый режим наложения (Overlay). Однако внимательные читатели заметят разницу во внешнем виде двери. Она со светом и бликами.
Прощу прощения, но я не удержался и почиркал по двери инструментом Dodge. Не увлекайтесь им сильно. Но помните что это быстрый способ «выжечь» любую поверхность. С помощью Dodge очень легко, а главное быстро можно делать бликующий металл.
Правда, я практически не пользуюсь им в своей работе. Разве что на последней стадии, когда все слои слиты в один. Дело в том, что для меня важно чтобы сцена до последнего момента сохраняла свои слои. Вдруг мне захочется подменить что-то внизу, как мы с вами уже проделали с дверью и тенью под столами? В этом случае придется снова махать кисточкой, и снова наносить блики металла Dodge’м.
Видно что я начал подправлять тень нанося ручные мягкие контуры под нужными мне объектами и что появилось отражение. Неужели опять задействован пакет трехмерного моделирования? Отнюдь. Я просто взял, отрезал стол, воспользовался уже упомянутым инструментом Distort и исказили картинку стола так чтобы он находился под столом реальным, зеркально снизу. Потом наложил этот искореженный стол в режиме Overlay с минимальной едва заметной прозрачностью. Потом подтер резинкой отражение там где оно мне было не нужно.
До сих пор я пользовался тремя инструментами. Это Distort для искажения фрагментов изображения в нужные мне ракурсы, это метод наложения слоев Overlay и Dodge. Ну хорошо, уговорили — была еще и резинка. Согласитесь не слишком масштабный арсенал? Я бы даже сказал простой и очень легкий для освоения. Постараюсь в плане легкости и простоты работы не разочаровывать вас и впредь.
Дополнительное освещение
Давайте зададимся вопросом… чего нам не хватает в этой сцене? Не дожидаясь предположений отвечу сам. Не хватает света. Световых акцентов. Сцена тихая, спокойная. В ней нет никакой живости. Этой живостью мы с вами и займемся… обратив внимания на рис. 9. Что это такое? Это черно белая маска света нарисованная вручную. Поверьте… чем колупаться с рендерами легче нарисовать свет самому. Кроме того этот свет в отличие от рендера всегда может быть отключен в виде слоя. Что если вы задумали сделать грозу на улице? Или проходящего мимо прохожего, который по маске стирает слой света, который затем начинает светить, как ни в чем не бывало?
На рисунке маска изображена черно-белой. Это сделано исключительно для того чтобы вы могли увидеть точную форму белой маски. В реальности черного цвета на маске нет. Только белая или желтоватая.
Во время наложения этот слой состоит из белого силуэта. Достаем уже знакомый и привычный Distort, и искривляем спрайт так чтобы он идеально вписался под окно. Меняем режим наложения с Normal на Overlay… и вуаля… на пол падает свет. Сцена стала лучше? Стала… но это далеко не предел. Все оставшееся время мы будем играться именно со светом, потому что работу по текстурированию и объектам мы уже давно закончили. Мы продолжаем работать со светом, и наносим кисточкой лучи света из окна. С понятно каким режимом наложения. Наверное, я уже с ним наскучил вам.
Теперь перейдем в нашу предпоследнюю главу. И доведем этот «рисунок» до конца.
Сколы, Эрозия, Элементы старения, Следы Жизни
Никакого эффектного появления и трюков не получилось. К сожалению, вы уже прочли заголовок. Поэтому неуместно будет таинственно спрашивать что же на самом деле отличает хороший фон от того что мы имеем, скучного и пресного. Ответ прост. См. шапку главы.
Немного восторженной теории. Никакой рендер не в состоянии заменить чувство меры, цвета и света имеющейся у хорошего художника. Никакой рендер не в состоянии сделать нужные акценты там, где это действительно нужно. Любой рендер на данном этапе развития это бездушный и очень честный парень. Он всегда норовит все сделать честно. А нам не нужно честно. Нам нужно интересно. Эффектно. Сказочно.
Однажды один художник показал мне один прием. «Сколы». Под ним он подразумевал любое старение металла. После этого мои металлы стали значительно лучше. Поскольку меня часто называют «ржавыми маньяком», «фоллаутистом», и многими другими прозвищами вы, наверное, догадаетесь, что я пошел значительно дальше сколов.
Мое мнение относительно дизайна тех или иных вещей в играх простое. Игроку не интересна честная белая стена. Ему интересна стена фактурная. Та, которая может его заинтересовать. Тоже самое относится и к остальным объектам. Они должны быть фактурны, интересны, они должны быть запоминающимися.
Возьмем две игры. Half-life 2 и F.E.A.R. В обоих играх используются normal-карты для создания рельефа и освещения. Только если в последней отключив эти карты мы вообще не увидим больше ничего (кроме уровня из картонок), то отключив тоже самое хозяйство в Half-life 2 мы получим практически туже чудную картинку что и была. Почему? Потому, что в Valve к делу подошли ответственно совместив две технологии, а не положившись на одну. В случае если не работает одна — вторая работает за двоих.
Normal-mapping там используется как вспомогательная технология. А в F.E.A.R. эта технология несущая. Т.е. без нее «картинки» практически нет. В чем преимущество Half-life 2 в данном случае?
В фото-текстурах изрядно обработанных руками, в цвете и свете на уровнях. Т.е. во всем том, что я отмечал особо в самом начале этого туториала.
Однако вернемся к нашим сколам. Давайте посмотрим на рисунок чуть выше. Что появилось? Появилось все. Появилась жизнь. Мелкие пылинки кружащиеся в лучах окна, потертый пол, дополнительные засветки на стенах, потертости на дереве, потертости на барной стойке, и т.д. Это я называю «финальным проходом». Когда художник проходит поверх сцены придирчивым взглядом и начинает наносить мелкую световую и эрозийную детализацию. Также это можно назвать «пост-обработкой».
Вряд ли я кого-то удивлю, если скажу что все эти пятнышки, потертости наносятся белым или приближенным к нему цветом на соответственный слой с режимом наложения Overlay.
Пост-обработка крупным планом
Все-таки хочется коснуться пост-обработки отдельно. Для этого я создал специальный укрупненный пример. На нем явно видно, что я имею в виду под этим емким термином. И давайте наконец закрепим пройденный материал. Обратим наши взоры на рисунок поди последний в этом сезоне.
Пошли… слева-направо:
1. Рендер сцены без каких-либо изменений основанный на разноцветных материалах и типовых источниках освещения.
2. Наложение фактур (Overlay)
3. Наложение сколов, потертостей, и прочего «эха войны» (Overlay)
3B. Белым показаны штрихи, которые наносятся поверх картинки
4. Еще больше потертостей, блики на бутылках, крупные блики на выпуклых частях стола.
5. Узоры нанесенные желтым цветом в режиме наложения Overlay, мелкие детали вроде болтов на полу, дырки в дереве, и аккуратные протертости вокруг них.
Вот и все… как выясняется сделать такой фон проще пареной репы. Все что необходимо, это вера в себя, внимание к мелочам, и практика. Практика, без которой хрен что получиться вообще.
Эпилог
Хочется отметить ряд вещей, которые не стоит забывать не при каких обстоятельствах, и которые собственно и составляют основу этого метода.
• Внимательно подбирайте цветовые схемы будущей работы, так чтобы они услаждали глаз, а не напрягали его.
• Помните о важности света и тени в любой работе. Без них ваша работа будет плоской и скучной.
• Аккуратно подбирайте адекватные для сцены фактуры. Ваша задача создать гармоничную картину, а не показать буйство материалов. Заметьте, на моей сцене фактуры во многих местах имеют достаточно бледный вид.
• Помните о процессах старения и эрозии, которые сопровождают вас вокруг. Чистые и стерильные предметы вы найдете только в больнице. Европейской разумеется.
• Внимательно подмечайте мелочи окружающие вас по жизни и переносите их в свои работы. Любая уместная мелочь делают вашу работу живее.
• Шутите и улыбайтесь, переносите свой юмор в работы. Юмор даже в хоррор проектах остается юмором. С юмором жить веселее.
• Overlay & Multiply – ваши лучшие друзья
Совет 1: Подготавливая фон, к примеру 800х600 лучше работать с исходным полотном большим по размеру хотя бы вдвое больше оригинала, т.е. 1600х1200. Это вызвано тем, что в работе с большим холстом вы можете позволить себе довольно сильные небрежности в штрихах, линиях и формах. Все это уйдет при уменьшении вашей картинки.
Совет 2: После уменьшения картинки во многих местах может возникнуть мыло. Те кто любят изображение четче могут воспользоваться фильтром Unsharp Mask он работает более корректно чем фильтр Sharpen, и имеет больше степеней настройки.
(Я, к примеру, ни одну из своих работ не оставляю без друга Unsharpa’а)
Кроме того помните, что залог успеха – простота. Простота выбранной технологии обеспечивает вам скорость. Простота обеспечивает вам удобство использования разработанного контента. Оставьте в стороне ваш чемодан с тысячей инструментов и поиски one-click плагина, или магического рендера который «сделает вам круто». Возьмите пару инструментов и отточите пользование ими до совершенства. Посмотрим… захочется ли вам после этого открывать свой старый чемодан.
Всем спасибо за внимание. Надеюсь данный туториал был вам полезен.
Дата последней правки в статье: 29 января 2016 года, 5:21.
В связи с поступившем сигналом о «пропаже» изображений из статьи, была проведена работа по их восстановлению. В ближайшее время они будут загружены на Хабр, чтобы в будущем подобные инциденты — не повторялись.