Как рекомендуется гладить паруса

Уход за парусами. Как стирать паруса

Прошу ответить на такой прозаический вопрос: как стирать паруса, чтобы они выглядели «белоснежными»? И вообще, хотелось бы прочитать об уходе за парусами.

Парус из обычной парусины может служить лет десять и больше, если его беречь: хранить только сухим, периодически стирать, восстанавливать изношенную ликовку, подшивать отпоровшиеся швы и т. д.

Уход за парусами

Уход за парусами несложен, нужны только терпение и аккуратность. Перед тем как складывать паруса, проследите, чтобы они были чистыми и хорошо просушенными. Различные скобы, гаки, концы и т. п. должны быть сняты. Место для хранения парусов должно быть сухим и хорошо вентилируемым. При скручивании или складывании паруса следите по возможности, чтобы не образовывались жесткие сгибы. Помните о том, что парус должен легко раскладываться.

Следует избегать пыльных ветров, дующих с причалов и пристаней, не допускать прилипания к мокрым парусам разного рода лепестков, пыльцы, хвои и т. п. Даже на парусах из синтетических материалов, не подверженных гниению, все эти посторонние налипшие частицы могут образовывать плесень, которую в дальнейшем довольно трудно вывести.

Как стирать паруса

Стирать парус надо раз в два-три года и лишь в том случае, если он загрязнился. Перед стиркой надо удалить масляные полосы (следы от вант), которые неизбежно остаются на парусах, как бы тщательно вы не протирали тросы нового стоячего такелажа. Сначала пятна пропитываются скипидаром и высушиваются; затем намазываются кашицей из очищенной соды, замешанной на воде. По мере высыхания кашицу следует несколько раз увлажнять водой. Затем соду можно соскоблить, а очищенное место протереть чистой ветошью, смоченной в скипидаре.

Теперь весь парус замочите в воде при температуре 25—30° С с добавлением мыльно-содового раствора (10 г соды и 5 г мыла на 10 литров воды). Через сутки парус надо расстелить на чистом смоченном водой деревянном настиле (причале) и намылить мылом. Отдельно приготовьте мыльно-содовый раствор (30 г мыла и 10 г соды на 5 литров горячей воды), поливайте им парус и протирайте щетками с обеих сторон.

Выстиранный таким образом парус надо тщательно промыть водой, чтобы не осталось следов соды и мыла, а затем поместить в деревянную бочку (или корыто) и залить раствором перекиси водорода (5 чайных ложек 39%-ной перекиси на 10 литров воды). Чтобы вся площадь равномерно обрабатывалась раствором, надо все время переворачивать парус в течение 20—30 мин. пока длится процесс отбеливания.

Отбеленный парус снова тщательно промывается в чистой воде и сушится на солнце.

Поделитесь этой страницей в соц. сетях или добавьте в закладки:

Источник

Как рекомендуется гладить паруса

Ремонт парусов, уход за парусами

Чистка и стирка парусов.

Разница между стиркой и чисткой паруса заключается в следующем. Под стиркой подразумевают обычное промывание из шланга после плавания в сырую погоду. А когда говорят о чистке, то имеют в виду чистку паруса в конце сезона перед уборкой на зимнее хранение.

В понятие «чистка» входит также удаление пятен от лака, краски и т. п., хотя вообще их следует удалять, как только они появились. Советы по очистке таких пятен основаны на информации, полученной от компетентной английской фирмы и относятся в основном к белому терилену, но применимы также и к дакрону; цветные паруса часто требуют особой, индивидуальной обработки специализированными веществами для сухой чистки.

Будьте осторожны с отбеливающими средствами или растворителями и не применяйте их для чистки найлона любого вида. Никогда не разводите моющие и прочие средства для чистки в емкостях из сплавов или металлов, имеющих гальванические покрытия, — делайте это только в емкостях из нержавеющей стали или полиэтилена (можно в фарфоровых, эмалированных, если на них не отбита эмаль). Держите химикаты подальше от металлических частей паруса и всегда смывайте их следы после обработки паруса. Избегайте попадания химикатов на кожу, в глаза или в легкие; тщательно мойте кожу и одежду, если на нее попали химикаты.

Несмотря на то, что многие из этих процессов безопасны, рассматривайте их как представляющие опасность. Работать нужно в условиях достаточного количества свежего воздуха.

Избегать опасности, связанной с огнем, надо не только по вполне понятным причинам, но и потому, что некоторые из химикатов образуют ядовитые газы, когда их пары проходят через зажженную сигарету (например, хлорсодержащие растворители образуют при этом газ фосген). А поэтому — не курите. Щелочи делают полиэфирные ткани более чувствительными к воздействию ультрафиолетовых лучей (ткань ослабляется), а кислоты дают тот же эффект с найлоном.

Отсюда вывод: избегайте применения моющих средств на щелочной основе для мытья терилена и дакрона, если нет времени хорошо смыть эти средства, и держите вещества с большим содержанием кислот подальше от спинакеров. Моющие порошки часто делают на щелочной основе, и их можно использовать, если после мытья хорошо промыть паруса из шланга.

Жидкие моющие средства реже содержат щелочи, они обычно известны как без мыльные. Без мыльные моющие средства (жидкие или порошкообразные) равно эффективны в жесткой, мягкой и соленой воде. Они нейтральны, так как не имеют в своей основе ни щелочи, ни кислоты, и пригодны для мытья как полиэфирных, так и найло-новых парусов. Кислотное и щелочное содержимое может быть замерено по шкале рН (кислотное число).

Когда тестовая бумажка рН погружается в раствор моющего средства, она изменяет цвет — его можно сравнить с цветовой таблицей и таким образом определить значение рН и кислотность раствора. Перед тем как закончить этот раздел, я хотел бы подчеркнуть, что вредное влияние щелочей можно устранить, смыв их с паруса пресной водой.

При стирке большие паруса расстелить на чистой бетонированной площадке и вымыть горячей водой, используя кусок мыла или моющее средство. Любой парус размером меньше 15— 16 м 2 можно поместить в ванну с водой такой температуры, которую может выдержать рука (50°), и обработать подобным же образом.

Парусный мастер, вероятно, использовал бы не слишком мягкую вращающуюся щетку, так что, если вы работаете на достаточно гладкой поверхности, можете не сдерживать своих усилий. Гладкость поверхности снижает вероятность истирания ткани, но все же не следует тереть швы в одном и том же месте более четверти минуты. Если вы не можете избавиться от грязи на отдельных участках паруса, намочите это место моющим средством и оставьте на ночь. Если общая грязь все же трудно отмывается, замочите парус в смеси мета силиката натрия и холодной воды (1 кг на 10 л).

Следите за тем, чтобы раствор не попал на оцинкованные тросы передней шкаторины, литые ползунки, бронзовые коуши, карабины или раксы. Затем высушите парус, промойте моющим средством и смойте из шланга. В качестве альтернативного средства можно растворить в полностью заполненной водой ванне 180—200 г каустической соды и замочить парус в этом растворе (не увеличивайте концентрацию!). Если вы решите стирать парус в машине, следите за температурой воды — она не должна быть горячее, чем терпит рука, иначе это может вызвать деформацию паруса.

Не погружайте в раствор номера, приклеенные клеем, — они могут отклеиться; особенно в тех случаях, когда парус оставляют отмокать на ночь. Застарелые пятна крови можно выводить, пропитывая их в 5-процентном растворе аммиака (стакан аммиака на 4 л воды). Если это не поможет, смочите пятно однопроцентным раствором пепсина в воде, окисленной несколькими каплями спиртового раствора соляной кислоты, — продержите ткань так, не давая высыхать, в течение 30 мин., а затем тщательно смойте.

Плесень (милдью). Сначала нужно сухой жесткой щеткой счистить плесень с поверхности паруса, а затем часа на два оставить в холодном растворе отбеливающего вещества или хлорной извести (гипохлорит натрия) крепостью примерно 1%. После этого промойте в пресной воде и приготовьтесь к тому, что полного успеха не будет. Не применяйте отбеливатели для найлона! Запах хлора можно удалить, погрузив парус на несколько минут в 1-процентный раствор тиосульфата натрия (гипосульфита, применяемого в фотографии). Смойте все пресной водой.

Тем, кто хочет знать, как гладить паруса утюгом, можно дать только один совет: не делайте этого. Однако многие владельцы яхт избавляются от складок на парусах именно таким способом и тем самым поощряют других следовать их примеру. Очень часто проглаживанием устраняют складки, образующиеся на задней шкаторине. В результате проглаженная подшивка встает под прямым углом к ветру и хлопает, как подвесной мотор.

Слишком большое тепло может расплавить синтетическую ткань, и даже температура 70° может привести к неравномерной усадке ткани и образованию местного затвердения. Если уж очень нужно гладить, используйте для этого электрический утюг, установив его на самый малый нагрев. Выключайте его перед началом глажения и не держите на одном месте на парусе дольше 2— 3 секунд. Будьте готовы к тому, что вы непоправимо испортите парус даже при таких предосторожностях.

Источник

Постирать паруса!?

Рулевой 3-го класса

Может моя идея и глупая, но вообще можно ли постирать паруса? Паруса лавсановые, стирать думал в прачечной или дома в стиралке автомат, просто при какой температуре можно стирать парус, и можно ли это делать вообще?

Может моя идея и глупая, но вообще можно ли постирать паруса? Паруса лавсановые, стирать думал в прачечной или дома в стиралке автомат, просто при какой температуре можно стирать парус, и можно ли это делать вообще?

. Под стиркой подразумевается обычное промывание паруса из шланга после
плавания. А когда говорят о чистке, то имеют в виду чистку паруса в конце сезона.

Щелочные и кислотные чистящие средства ухудшают свойства тканей.
Отбеливатели с хлором вообще не применимы для парусов.
После вынужденного применения таких средств необходима очень тщательная промывка.
Есть безмыльные, нейтральные чистящие средства, которые рекомендуются к применению. Перед использованием хорошо проверить реакцию лакмусовой бумажкой.

Рулевой 1-го класса

Лавсан стирать лучше всего щеткой с хоз.мылом, но ни в коем случае в стиральной машине и коллега soling прав, что нужно очень хорошо промывать.

После первого хорошего выхода, даже без дождя выстирывается минимум до половины отлично, а если с дождечком так вообще замечательно все смывает. Чистил один раз после зимы, когда крыша протекла на бонне керхером для мойки машин с детсикм шампунем, вполне эффективно.

[quote name=’krovaviy’ date=’14 Mar 2006, 13:01′]
Ну вообще где как.Главное периодически смывать соль,обычно не разоружая.

Довольно частая ситуация в России, когда паруса вообще не знают, что такое соль.

А как насчёт стирки ультразвуковой стиральной машинкой? Вроде обещается, что она никакого урона ткани не наносит.

Да ещё звук достаточно поганый.

Кстати, говорят, что эти машинки не хуже фирменных установок чистят некоторые детали двигателей. Правда, всё происходит в ванне с маслом, т.е., машинка для обычной стирки наверняка становится непригодной.

Рулевой 2-го класса

Стираю «Керчером» (аппарат высокого давления, типа для мойки нашин). Без химии. Расстелил и дуешь. Очень качественно. Заодно и все веревки превращает в новые, даже промасленные. Да вообще без этого девайса на лодке не могу. Тик отмывает идеально, борт, подводную, да все!

Источник

Самому пошить паруса.

Программы Sailcut и т. п. проектируют плохие паруса. Просто дают общее представление о раскрое, не более.

Как поведут себя нитки после усадки ткани предсказать нельзя, их тоже надо испытывать Нитки тоже садятся (могут стянуть, а могут и ослабить). Испытать и нитки и ткань очень просто. Измерить несколько кусочков,сшить несколько раз разными швами с разной затяжкой верхней и нижней нитки, постирать, растянуть, разгладить (но не гладить) и опять измерить и осмотреть. Книжка «Пошив парусов и их ремонт», конечно, старовата и расчитана на нормальные ткани, нормальные нитки и проффессиональные машинки.

Рулевой 3-го класса

Внимательно почитайте «Пошив парусов и их ремонт» ваш случай там популярно описан.

Рулевой 1-го класса

Эти слова относились к генакеру, там я намазывал клеем чисто символически, по этому на нем проблема лишних складок не стоит. А на гроте было так, перехлест 50 мм реально склеивал клеем, и проходил в три строчки прямым швом. Тут бытует мнение «шить только зигзагом, иначе шов не прочный порвется» и я так проникся, что решил подстраховаться.

Я тут подумал, что проблема мелких складок на гроте вызвана тем, что швы получились очень жесткими и кривыми, вот они то и портят всю картину, надо попробовать промыть их ацетоном, дабы вымыть от туда клей может и подровняются.

Эти слова относились к генакеру, там я намазывал клеем чисто символически, по этому на нем проблема лишних складок не стоит. А на гроте было так, перехлест 50 мм реально склеивал клеем, и проходил в три строчки прямым швом. Тут бытует мнение «шить только зигзагом, иначе шов не прочный порвется» и я так проникся, что решил подстраховаться.

Я тут подумал, что проблема мелких складок на гроте вызвана тем, что швы получились очень жесткими и кривыми, вот они то и портят всю картину, надо попробовать промыть их ацетоном, дабы вымыть от туда клей может и подровняются.

Лучше распороть (долгими зимними вечерами), почистить и снова сшить. А после ацетона ничего не подровняется, там уже ниткой схвачено. Да и как оттуда вымыть клей? :sad2:

на гроте было так, перехлест 50 мм и проходил в три строчки прямым швом. Тут бытует мнение «шить только зигзагом, иначе шов не прочный порвется» и я так проникся, что решил подстраховаться.

Я тут подумал, что проблема мелких складок на гроте вызвана тем, что швы получились очень жесткими и кривыми, вот они то и портят всю картину

У Вас, как мне кажется, три вида дефектов.

Дефект 3 может быть вызван неудачно пришитыми карманами. Их швы тоже стянули ткань.

Дефект 4 возникает из-за краспицы. Может есть смысл в этом месте сделать отрицательный серп по задней шкаторине побольше. Площади почти не потеряете, а парус встанет нормально.

Здесь вид геннакера и стакселя, снятый непосредственно с лодки. Надеюсь, Сергей не будет меня ругать за то, что выложил без спросу.

Рулевой 1-го класса

Здесь вид геннакера и стакселя, снятый непосредственно с лодки. Надеюсь, Сергей не будет меня ругать за то, что выложил без спросу.

Рулевой 3-го класса

Хорошие результаты дает «паутинка», которая продается в любом магазине для шитья. Её ширина 15 мм, как раз на перехлест полотнищ. Далее раскладываешь полотнища на постеленное на пол одеяло (типа солдатского) и проглаживаешь утюгом, нагретым примерно до 100 о С и аккуратно несешь на машинку прошивать скрепленные таким образом полотнища. Использовал этот метод и при пошиве парусов и при исправлении дефектов. При скреплении многослойных мест (боуты, шкаторины и т. д.) проглаживать со стороны пришиваемого полотнища таким образом, чтобы «паутинку» и приклеиваемый материал разделял один слой ткани

Рулевой 3-го класса

Рулевой 3-го класса

Спасибо за уточнения по предложенному варианту. Надо попробовать. Есть только сомнения, что клеевой состав скотча будет вытаскиваться на иглу и забивать пазы для ниток.

Ей богу не пойму чем резиновый клей не устраивает.

Вы им пробовали? Или «. не читал, но осуждаю. «.

Я пробовал и скотчем и резиновым клеем и сеточкой. Остановился на резиновом клее, потому как: а) не геморно (кстати, шьется через клей без проблем); б) процесс подготовки не занимает много времени; в) проще для начинающих «парусных дел мастеров».

Относительно равномерности клеевого слоя. Никаких проблем! Выдавил дорожку из тюбика и смазал её пальцем со сдвигом лишнего за пределы границы отмеченного шва. Потом, после высыхания, лишний клей легко скатывается в шарики тем же пальцем. Быстро, чисто и красиво. Попробуйте на досуге.

Рулевой 3-го класса

Я пробовал и скотчем и резиновым клеем и сеточкой.

Вы только пробовали,а я каждый день с этим работаю, профессия обязывает.

и технология пошива парусов у каждого своя.

Рулевой 1-го класса

Резиновый клей для разового шитья парусов(не серийно в мастерской)РУЛИТ!

Обычно сначало надо найти подходящий зал.В доме,на полу, этого не сделать качественно.Когда парус полностью склеен со всеми усилениями,латкарманами,его сворачиваем и едем домой.Там уже в узкое пространство шием в течение нескольких дней,не торопясь.Соответственно склеенный парус разворачиваем и сворачиваем много раз и клей должен держать крепко!Скоч такое может и выдержит,но при большой акуратности и пространство,но ето рисковано.

Дополню:если каждый день надо шить паруса,конечно двухсторонный скоч рулит-скорость и безвредность очень важны!Но и для етого нужна соответствующея мастерская.

Если есть парусная мастерская. И есть плаз. И есть проффессиональная машинка. И есть возможность экспериментировать с чертежом, тканью, нитками. То что беседовать, то.

Вопрос как «вИкрутиться» если всего этого нет.

Частично проблему сдвига ткани решает ролик. (не лапка с роликами, а именно ролик для кожи). Я в одну из своих бытовых машин втиснул (РАДОМ). И сохранил возможность зигзага. На машине с горизонтальным челноком это скорее всего не получится, но можно поставить шагающую лапку. У меня стоит. Лапки с роликами позволяющей шить зигзагом не встречал. Самая лучшая бытовая машина для парусов KOLER. Сейчас не делают, но это неважно, она вечная. В моей коллекции нет.

Рулевой 1-го класса

У меня при пошиве грота самая основная проблема была в том, что ткань достаточно плотная, а размеры очень большие, крайне неудобно было ворочать такие обьемы вокруг машинки, соответственно склеивал так, что бы не разошлось в процессе пошива. Приклеил- прострочил, каждое полотнище отдельно, если бы я склеил весь парус целиком, то я даже не представляю как можно прострочить все швы, особенно посередине. Возможно в моём случае следовало бы разрезать ткань еще раз вдоль сделать полосы в два раза уже, тогда шить было бы удобнее, да швы поменьше и пройтись не три раза а два, нитки ослабить, и клея по меньше. Но я в любом случае перешивать не буду. Если полумеры не помогут. Проще сшить новый парус, учитывая совершенные ошибки.

Если будете пороть, то надо не пороть, а резать паяльником отрезая и выкидывая уже прошитые швы. Экономия дороже встанет.

Шьют всегда последовательно по одной полосе.

обрисовать прямо на ткани углы и контрольные точки,

пронумеровать полотнища отметив все углы,

сделать эскиз с номерами и расположением,

О. Вспомнил. /marasmus vulgaris/ Вы перед шитьем/кроем боковую кромку отрезали? Она очень жесткая. Это может быть серьёзным источником проблем.

Рулевой 3-го класса

Резиновый клей для разового шитья парусов(не серийно в мастерской)РУЛИТ!

Рулит правильная организация рабочего места.

,конечно двухсторонный скоч рулит-скорость и безвредность очень важны!Но и для етого нужна соответствующея мастерская.

Шьются дома на коленке. Рулит правильная организация рабочего места.

есть проффессиональная машинка.

У меня при пошиве грота самая основная проблема была в том, что ткань достаточно плотная, а размеры очень большие, крайне неудобно было ворочать такие обьемы вокруг машинки, соответственно склеивал так, что бы не разошлось в процессе пошива. Приклеил- прострочил, каждое полотнище отдельно, если бы я склеил весь парус целиком, то я даже не представляю как можно прострочить все швы, особенно посередине. Возможно в моём случае следовало бы разрезать ткань еще раз вдоль сделать полосы в два раза уже, тогда шить было бы удобнее, да швы поменьше и пройтись не три раза а два, нитки ослабить, и клея по меньше. Но я в любом случае перешивать не буду. Если полумеры не помогут.

НЕ ПРАВИЛЬНАЯ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОБРАБОТКИ ИЗДЕЛИЯ

Ну да, проФессиональная. Причем несколько раз. Виноват. Исправлюсь. :sad2:

Уважаемый старший матрос Дункан. Поверьте, я никому не собираюсь доказывать, что лучше а что хуже. Все в мире относительно. Я поделился собственным опытом с человеком который «попал в халэпу», поскольку клеевая дорожка 50 мм супер-пупер клея под шов это настоящее бедствие, которое произошло вследствие отсутствия какой-либо информации у него как поступать со швами. Теперь он выберет из предложенных вариантов какой-либо один, опробованный на практике и показавший результаты лучше, чем получилось у него. И всё! Я понимаю, что истина рождается в споре. Но спорить не хочу. Ни с кем. Ни по каким вопросам. Даже если мне будут говорить, что снег зелёный а в Азовском море водятся киты.

Рулевой 1-го класса

Тема называется САМОМУ пошить паруса.Правильная организация рабочего места безусловно важна.А также важна и стратегия.Поэтому любой ценой надо найти помещение с большим деревянным(желателно)полом и собрать и склеить парус там.Я например клеил свои паруса в партийном клубе,не являясь членом этой партии.Мой друг делал это в танцевальный центр.Займет в зависимости от смекалки и опыта от один до нескольких дней.После едем домой или в какую нибудь большую комнату где поставим машинка.

Сшить парус по кромках и углах не проблемно.Наматываем парус на тонкий рулон до середине и подаем эту «рулонную» часть паруса между иголкой и машиной.Если надо зовем кого нибудь из близких поасистировать.Но парус уже прочно склеен и ничего не шевелится.Несколько милиметра сдвиг достаточные,чтоб испортит парус.

Рулевой 1-го класса

Народная мудрость гласит что «Умные учатся на чужих ошибках а дураки на своих» только мне кажется это не так на чужих ошибках ни хрена не научишься. Грот я шил два года назад, сейчас я гораздо «мудрее» в деле пошива парусов, генакер все же у меня ничего так получился.

И давайте закончим прения, что то как то некрасиво получается.

Источник

Как постирать дакроновые паруса?

Гонсчик (гоню много)

Гонсчик (гоню много)

Гонсчик (гоню много)

Я их не стирал, а мыл.
На площадку расстилал брезентовое полотнище офигенного размера, раскатывал на нем парус (брезент у меня именно для этой цели т.е. чистый), дальше разводил крутой раствор из хозяйственного мыла (можно не разводить если есть горячая вода, а то в холодной воде мыло плохо пенится), дальше берешь щетку (то-же позаботился заранее и щетка только для этой цели), наносишь мыло на парус (полностью или фрагментарно-сами решите), и нежно, этой щеткой трёте загрязненные места. Дальше, смываете мыло проточной водой и повторяете цикл, если надо. Но желтизну убрать, наверное, уже не получится.

Гонсчик (гоню много)

Гонсчик (гоню много)

Будете смеяться, но я только что нашел то, что искал. К сожалению не знаю, кто автор. Может быть кому нибудь еще пригодится.

На протяжении сезона паруса по­крываются пятнами, что не только де­лает их непривлекательными, но может и повредить им. Даже морская вода оставляет на поверхности отложения соли, которые проникают в ткань, исти­рая нити и ослабляя материал. Поэто­му все паруса следует регулярно мыть в пресной воде, особенно перед убор­кой на зиму.

Хорошо промыть паруса крупных яхт трудно. И все же регулярная про­мывка из шланга паруса, расстеленно­го на чистом пирсе, необходима. Это позволяет избежать больших отложе­ний соли. Для просушки парус подве­шивают на мачте за галсовый угол, следя за тем, чтобы он свободно бол­тался на подветренной стороне, не встречая никаких препятствий. Тогда большая часть паруса будет находить­ся в верхней части мачты и узкая верх­няя его часть будет спускаться до па­лубы, поэтому фаловый угол надо при­хватить к мачте или гику у мачты, что­бы он был укреплен и не уходил вверх. Под это общее правило подходят и спи­накеры.

Рулевые динги, как правило, в кон­це гоночного дня промывают и корпус, и паруса. На небольшой килевой яхте, которая остается на воде вдали от берега, такой возможности нет, однако не так уж трудно подойти для промыв­ки парусов к причалу либо взять пару­са домой и промыть их из шланга на лугу или на чистой бетонной площадке. Для этого можно использовать веник или щетку и небольшое количество жидких моющих средств при условии, что они будут хорошо смыты.

При мытье паруса на бетонной или любой другой грубой поверхности не надо слишком усердствовать, потому что трением о бетон можно повредить швы и снять защитное силиконовое по­крытие, помогающее сохранить поверх­ность гладкой и водоотталкивающей.

При вывешивании паруса для про­сушки следите, чтобы вес его не при­ходился на шкаторину, которая может вытянуться, тогда парус потеряет фор­му. Еще раз напомним, что подвеши­вать парус надо за фаловый или гал­совый угол так, чтобы натяжение при­ходилось на переднюю шкаторину (рис. 15), и не давать ему слишком долго развеваться на ветру. Даже если нет трения о какое-нибудь препятствие, он будет сам себя истирать, и, таким обра­зом, швы ослабнут.

ЧИСТКА И СТИРКА ПАРУСОВ

Разница между стиркой и чисткой паруса заключается в следующем. Под стиркой подразумевают обычное про­мывание из шланга после плавания в сырую погоду. А когда говорят о чист­ке, то имеют в виду чистку паруса в конце сезона перед уборкой на зимнее хранение. В понятие «чистка» входит также удаление пятен от лака, краски и т. п., хотя вообще их следует удалять, как только они появились. Советы по очистке таких пятен основаны на ин­формации, полученной от компетент­ной английской фирмы и относятся в основном к белому терилену, но при­менимы также и к дакрону; цветные паруса часто требуют особой, индиви­дуальной обработки специализирован­ными веществами для сухой чистки.

Будьте осторожны с отбеливающи­ми средствами или растворителями и Не применяйте их для чистки найлона любого вида.

Никогда не разводите моющие и прочие средства для чистки в емкостях из сплавов или металлов, имеющих гальванические покрытия, — делайте это только в емкостях из нержавеющей стали или полиэтилена (можно в фар­форовых, эмалированных, если на них не отбита эмаль).

Держите химикаты подальше от ме­таллических частей паруса и всегда смывайте их следы после обработки паруса. Избегайте попадания химика­тов на кожу, в глаза или в легкие; тща­тельно мойте кожу и одежду, если на нее попали химикаты.

Несмотря на то, что многие из этих процессов безопасны, рассматривайте их как представляющие опасность. Ра­ботать нужно в условиях достаточного количества свежего воздуха. Избегать опасности, связанной с огнем, надо не только по вполне понятным причинам, но и потому, что некоторые из химика­тов образуют ядовитые газы, когда их пары проходят через зажженную сига­рету (например, хлорсодержащие рас­творители образуют при этом газ фос­ген). А поэтому — не курите.

Щелочи делают полиэфирные ткани более чувствительными к воздействию ультрафиолетовых лучей (ткань ослаб­ляется), а кислоты дают тот же эффект с найлоном. Отсюда вывод: избегайте применения моющих средств на щелоч­ной основе для мытья терилена и дак­рона, если нет времени хорошо смыть эти средства, и держите вещества с большим содержанием кислот подаль­ше от спинакеров. Моющие порошки часто делают на щелочной основе, и их можно использовать, если после мытья хорошо промыть паруса из шланга. Жидкие моющие средства реже содер­жат щелочи, они обычно известны как безмыльные. Безмыльные моющие средства (жидкие или порошкообраз­ные) равно эффективны в жесткой, мягкой и соленой воде. Они нейтральны, так как не имеют в своей основе ни ще­лочи, ни кислоты, и пригодны для мытья как полиэфирных, так и найло-новых парусов. Кислотное и щелочное содержимое может быть замерено по шкале рН (кислотное число). Когда те­стовая бумажка рН погружается в раствор моющего средства, она изменяет цвет — его можно сравнить с цветовой таблицей и таким образом определить значение рН и кислотность раствора.

Перед тем как закончить этот раз­дел, я хотел бы подчеркнуть, что вред­ное влияние щелочей можно устранить, смыв их с паруса пресной водой.

При стирке большие паруса рассте­лить на чистой бетонированной пло­щадке и вымыть горячей водой, исполь­зуя кусок мыла или моющее средство. Любой парус размером меньше 15— 16 м 2 можно поместить в ванну с водой такой температуры, которую может вы­держать рука (50°), и обработать по­добным же образом. Парусный мастер, вероятно, использовал бы не слишком мягкую вращающуюся щетку, так что, если вы работаете на достаточно глад­кой поверхности, можете не сдержи­вать своих усилий. Гладкость поверх­ности снижает вероятность истирания ткани, но все же не следует тереть швы в одном и том же месте более четверти минуты. Если вы не можете избавиться от грязи на отдельных участках пару­са, намочите это место моющим сред­ством и оставьте на ночь. Если общая грязь все же трудно отмывается, замо­чите парус в смеси метасиликата нат­рия и холодной воды (1 кг на 10 л). Следите за тем, чтобы раствор не по­пал на оцинкованные тросы передней шкаторины, литые ползунки, бронзовые коуши, карабины или раксы. Затем вы­сушите парус, промойте моющим сред­ством и смойте из шланга. В качестве альтернативного средства можно рас­творить в полностью заполненной во­дой ванне 180—200 г каустической со­ды и замочить парус в этом растворе (не увеличивайте концентрацию!). Ес­ли вы решите стирать парус в машине, следите за температурой воды — она не должна быть горячее, чем терпит рука, иначе это может вызвать деформацию паруса.

Следы клея от приклейки номеров. Иногда бывает трудно удалить следы клея, которым были приклеены номера на парусе. Распарьте номер над каст­рюлей с горячей водой, чтобы снять корку, а затем снимите его губкой, смо­ченной в смеси растворителя с каким либо моющим средством. Можно также попробовать размочить след от номера толуолом или оставить на ночь в одном из мыльных порошков. Независимо от метода снятия клея парус после обра­ботки надо хорошо промыть водой из шланга.

Кровь. Кровь можно смыть, размо­чив пятно одним из мыльных порош­ков. Есть небольшая опасность, что ве­щества, добавляемые в мыльный поро­шок для освежения краски (придания ей яркости), могут вступить в реакцию с некоторыми красителями, специаль­ными смолами, которыми обработана парусная ткань, и некоторыми тросами, а поэтому используйте порошок без та­ких добавок. Не погружайте в раствор номера, приклеенные клеем, — они мо­гут отклеиться; особенно в тех случаях, когда парус оставляют отмокать на ночь. Застарелые пятна крови можно выводить, пропитывая их в 5-процент­ном растворе аммиака (стакан аммиа­ка на 4 л воды). Если это не поможет, смочите пятно однопроцентным раст­вором пепсина в воде, окисленной не­сколькими каплями спиртового раство­ра соляной кислоты, — продержите ткань так, не давая высыхать, в тече­ние 30 мин., а затем тщательно смойте.

Плесень (милдью). Сначала нужно сухой жесткой щеткой счистить плесень с поверхности паруса, а затем часа на два оставить в холодном растворе отбе­ливающего вещества или хлорной из­вести (гипохлорит натрия) крепостью примерно 1%. После этого промойте в пресной воде и приготовьтесь к тому, что полного успеха не будет. Не приме­няйте отбеливатели для найлона! За­пах хлора можно удалить, погрузив па­рус на несколько минут в 1-процентный раствор тиосульфата натрия (гипосуль­фита, применяемого в фотографии). Смойте все пресной водой.

Жирные пятна. Небольшие пятна такого характера можно удалить, нало­жив на них патентованные пятновыво­дители или смыв четыреххлористым углеродом. После обработки необходи­мо все смыть чистой водой. Крупные пятна лучше всего счищать промыш­ленными гелями для отмывания рук или смесью растворителя (пятновыводитель или толуол) и моющего вещест­ва в соотношении 2:1 — оставьте их на 15 минут, а затем смойте теплой водой. Такая обработка поможет удалить пят­на масла, сала, нефтяных сгустков, но не удалит пятен от металлических ча­стиц, часто содержащихся в отработан­ном масле. Такие пятна надо удалять так, как описано ниже, после удаления пятен от масла и смазки.

Пятна от металла. Пятна, образо­ванные металлами в виде ржавчины, медянки или мелких частиц самого ме­талла, могут быть удалены любым из приведенных дальше способов (не до­пускайте контакта растворов с оцинко­ванным железом, бронзой или медью).

1. Погрузите часть паруса с пятномв 5-процентный раствор щавелевой ки­слоты в горячей воде (50 г щавелевой кислоты на литр горячей воды). После использования раствора щавелевой ки­слоты руки и паруса нужно тщательно промыть, так как этот химикат ядовит.

2. Погрузите часть ткани с пятном в теплый раствор, состоящий из двух частей концентрированной соляной кислоты и 100 частей воды. Хорошо про­мойте водой.

Смола и деготь. Для удаления та­ких пятен их нужно покрыть органиче­скими растворителями, такими, как пер-хлорэтилен, трихлорэтилен, трихлор-этан, лигроин или уайтспирит. И опять-таки необходимо следить за тем, чтобы работа проводилась в хорошо провет­риваемом помещении и с теми же пред­осторожностями, которые необходимы при работе с воспламеняющимися жид­костями. Для смывания обработанного пятна проще всего использовать гель для мытья рук; затем парус надо хоро­шо промыть теплой пресной водой.

Краска. Свежая краска легко сни­мается скипидаром или уайтспиритом; засохшую же краску удалить трудно. Избегайте применения средств для уда—ния краски, сделанных на щелочной основе (а большая их часть сделана именно на такой основе). Если скипи-Дар и уайтспирит не помогают, попро-оуите хлороформ.

Лак. Пятна от лака удаляют так Же, как и от краски: свежие пятна — скипидаром или уайтспиритом, засохший полиуретановый лак — хлорофор­мом. Засохший щеллачный лак попро­буйте удалить винным или метиловым спиртом. Если это не помогает, пропи­тайте пятно сначала трихлорэтиленом, а затем смесью равных частей ацетона и амилацетата. В любом случае после удаления пятен необходимо хорошо промыть парус чистой водой.

Тему в принципе можно закрыть.

Источник