Как реанимировать стойку амортизатора
Ремонт амортизаторов
Сомнительное качество отечественных дорог, постоянная череда ровных участков, резко прерывающихся ямами и ухабами, становиться главной причиной выхода из строя подвески и амортизаторов любого автомобиля. Эти элементы должны быть максимально устойчивыми, поскольку от их поведения на дороге зависит безопасность автомобилиста и других участников дорожного движения. Поэтому вопрос ремонта или замены стоек подвески еще долгое время будет актуальным для наших водителей.
Хотя амортизаторы и принято считать расходной частью транспортного средства, на практике они представляют собой наиболее выносливую и устойчивую к нагрузкам деталь машины. В функциональном плане они не просто смягчают удары при преодолении неровной поверхности, а исполняют роль своеобразного демпфера, предотвращая раскачивание автомобиля при наезде на препятствие.
Плохие дороги и агрессивный стиль вождения приводят к тому, что рано или поздно деталь выходит из строя. Если вовремя решать проблему, ее может исправить несложный ремонт, но часто владельцы автомобилей вынуждены проводить полную замену стоек.
Благо, что большинство транспортных средств на наших дорогах оснащено стойками, что поддаются самостоятельному ремонту. Хотя известные производители на свои новые модели устанавливают неразборные амортизаторы, ремонт которых невозможен без использования специального оборудования.
Конструкционные особенности амортизационных стоек
Начинающие автомобилисты ошибочно полагают, что основное предназначение амортизатора – максимально комфортная езда. Но, стойки не только поглощают все толчки и удары при преодолении препятствий, они не позволяют автомобилю раскачиваться, и от их состояния зависит работа подвески и тормозной системы.
Чтобы разобраться во всех тонкостях восстановления функциональности амортизаторов, нужно знать их конструкцию и особенности работы. В современных автомобилях наиболее распространен гидравлический амортизатор с принципом двойного действия, который состоит из следующих элементов:
Все элементы работают комплексно с целью гасить колебания, возникающие в ходе движения авто. Если максимально упростить принцип работы системы, то описать ее работу можно следующим образом: внутри цилиндра, заполненного маслом, перемещается шток с поршнем. При перемещении поршня открываются клапаны, которые пропускают жидкость в освободившуюся полость. Поскольку поршни работают в вязкой среде, это позволяет в разы уменьшать амплитуду колебаний.
Вся конструкция амортизаторов достаточно прочная и относительно надежная, и необходимость ремонта, а также его периодичность, зависит от водителя. Существует несколько неисправностей, с которыми автовладельцы чаще всего сталкиваются.
Неисправности стоек амортизатора
Чтобы понимать, насколько важно вовремя проводить диагностику и восстанавливать амортизатор, стоит подойти к вопросу со стороны личной безопасности. Неисправные стойки негативно воздействуют на состояние подвески и тормозной системы, и если вовремя не устранить проблему придется, как минимум, ремонтировать и тормозные диски. Более того, неисправные амортизаторы становятся причиной увеличения тормозного пути, что значительно повышает риск возникновения аварийной ситуации.
Типичные поломки
Ремонт амортизатора проводится в соответствии с обнаруженными неисправностями, а если требуется полная замена, то она осуществляется по парному принципу. С типичными проблемами работы узла знаком каждый опытный автомобилист, и определить их не составит труда:
Самая распространенная проблема – утечка масла через поврежденный сальник. Она не оставляет владельцу другого выбора, кроме как отремонтировать амортизатор. Среди причин подтека рабочей жидкости можно назвать физический износ уплотнителя и всего узла. Если амортизатор начал протекать, не израсходовав своего ресурса, причиной могут быть морозы, образования изо льда, пыли и грязи в штоке.
Что касается клапана поршня, то его повредить достаточно тяжело. Причина неисправности заключается в том, что при разрушении сальника и тефлоновых колец внутрь узла попадает грязь, которая и приводит к неплотному прилеганию клапанов.
Диагностика с помощью визуального осмотра
Для диагностики основных неисправностей стоек амортизатора не обязательно посещать СТО и пользоваться услугами диагностического стенда. Конечно, если речь идет о серьезных повреждениях, то без сторонней профессиональной помощи не обойтись. Наиболее точный результат моет дать сочетание таких способов диагностики, как визуальный осмотр, вертикальная раскачка, исследование подвески в движении и стендовая диагностика.
Для самостоятельной проверки достаточно визуального осмотра на наличие коррозии на штоке и подтеков масла. Появление очагов коррозии на видимой стороне детали – прямая угроза быстрого износа сальников. Для осмотра понадобиться совершить нескольких простых действий:
Ездить на автомобиле, в котором вытекает рабочая жидкость можно, но не рекомендуется. Водители, которые ездят на убитых амортизаторах, рискуют вылететь с дороги в кювет, потерять устойчивость на поворотах. Более того, неисправные амортизаторы разрушающе влияют на всю ходовую, тормозную, антиблокировочную системы.
Даже если в ходе осмотра вы не обнаружите ржавчины или подтека масла, это еще не показатель полноценной работоспособности узла. Причины неисправностей могут скрываться в неполадках внутренних деталей и комплектующих.
Вертикальная раскачка
Для проверки каждого амортизатора необходимо нажать на каждый угол, прикладывая максимальную силу, и используя всю массу тела, но не оставляя вмятин. Обычно давление направляют на крыло или бампер. Если машина быстро приходит в исходное положение без резких колебаний, с узлом все в порядке. Если транспортное средство продолжает качаться, стоит задуматься, как отремонтировать амортизатор.
Если при раскачке кузов резко «выстреливает» вверх, это свидетельствует о неисправностях стойки амортизатора. В случае, когда раскачать автомобиль затруднительно или вовсе невозможно, стоит проверить, не заклинило ли шток.
Недостаток данного способа диагностики заключается в его ограниченности. Вертикальная раскачка позволяет определить проблемы, если амортизатор уже совсем изношен.
Поведение автомобиля на дороге
Данный способ диагностики способен продемонстрировать только косвенные признаки, которые могут указывать на неисправности амортизаторов. В ходе такой проверки не рекомендуется сильно разгоняться, преодолевать крутые виражи, ездить по ямам и ухабам. Достаточно в спокойном ритме поочередно выполнить разгон, торможение, движение типа змейки.
Признаки, которые укажут на проблемы с амортизаторами:
Даже если эти признаки вызваны не проблемами с амортизаторами, машину все равно рекомендуется проверить в автосервисе.
Еще один способ проверки узла в процессе движения – по степени его нагрева. Метод основан на том, что любой гидравлический амортизатор в ходе работы выделяет тепловую энергию. И если после остановки проверить все амортизаторы, об утрате работоспособности будет свидетельствовать более низкая степень нагрева одного в сравнении с тремя остальными.
Особенности проверки на диагностическом стенде
Если визуальный осмотр и покачивание не дают понимания проблемы, но поведения транспортного средства ненормальное, можно использовать специальный стенд для диагностики. Хотя на практике намного экономнее просто заменить поврежденные стойки.
Стендовая диагностика ходовой части в ходе проверки учитывает достаточно большое количество параметров. Это влияет на точность итоговых результатов. Также стенды бывают разных производителей, с разными параметрами и алгоритмами работы, а значит и результаты часто не совпадают на двух разных программах. Поэтому нужно внимательно подбирать диагностический стенд конкретно под марку вашего автомобиля.
На точность результатов существенно влияют несколько факторов:
Еще один недостаток стенда – чаще всего в таких мастерских предлагают выполнение ремонта или полной замены деталей. Соответственно, если автомобилист неопытный, ему могут даже без необходимости навязать покупку новых амортизаторов.
В любом случае, если диагностика амортизаторов выявила неисправности, у владельца транспортного средства не так уж и много вариантов решения проблемы: покупка новых или восстановление работоспособности старых узлов. Каждый способ имеет свои особенности, преимущества и недостатки.
Ремонт амортизатора или замена?
Прежде, чем выбрать способ решения проблем с амортизаторами, следует рассмотреть несколько важных факторов. Одним из главных факторов является стоимость новых деталей. Если восстановление амортизаторов своими руками обойдется аналогично, как и покупка нового узла, стоит выбирать второй вариант. Причина такого выбора и в том, что после реставрации амортизаторов они долго не прослужат, и все равно придется проводить замену.
До 90% современных автомобилей комплектуются неразборными стойками, что делает ремонт амортизаторов собственными силами практически невозможным. Главное их отличие от разборных стоек – пятилетний гарантийный срок эксплуатации. В случае с восстановлением разборных конструкций понадобится специальное оборудование – съемник для пружины.
Невозможным является ремонт газовых амортизаторов. Исключением могут быть разве что модели с подкачкой. Но комплектующие стоят очень дорого, и крайне редко встречаются на современных транспортных средствах. Модели с подкачкой работают идеально вплоть до поломки, а выполнять ремонт без помощи профильных специалистов и спецоборудования крайне не рекомендуется.
Независимо от того, какой выбор восстановления функциональности узла выбирает автовладелец, производители автомобилей рекомендуют не покупать дешевые подделки и выбирать исключительно оригинальные комплектующие.
Ремонт амортизатора своими руками
Определив тип поломки, можно переходить непосредственно к устранению неисправности. Если вы выбираете вариант замены стоек, то важно помнить, что она осуществляется по парному принципу. Если принимается решение о восстановлении функциональности вышедшего из строя узла, можно воспользоваться услугами автосервиса или сделать ремонт амортизаторов своими руками.
Перед проведением ремонтных работ необходимо детально изучить особенности детали и правила техники безопасности. Категорически запрещается вскрытие болгаркой и заваривание монолитного корпуса.
Первый этап ремонтных работ – разборка амортизатора. Перед тем, как демонтировать стойку, необходимо подготовить все требуемые инструменты и оборудование. Никакого особенного спецоборудования ремкомплект не предусматривает, весь инструмент можно найти практически в любом гараже:
Особенности демонтажа
Чтобы отремонтировать амортизатор своими руками, для начала понадобится демонтировать деталь. Не стоит сразу браться за болгарку, если возникают сложности со съемом крепежных деталей. Для начала можно попробовать очистить их от накопившейся грязи, обработать специальной жидкостью WD-40 и через полчаса еще раз попробовать снять гайки и болты.
Демонтаж стоек амортизатора необходимо проводить с соблюдением нескольких правил:
Более сложный процесс демонтажа разборных амортизаторов. Такой тип конструкции крепится ступичной гайкой, и чтобы снять стойку, понадобиться демонтировать и ступицу колеса. В случае с неразборными конструкциями, необходимо открутить только пару болтов и снять деталь.
Сложности демонтажа в переднеприводных автомобилях заключается в том, что в их конструкции стойка соединена с пружиной. Чтобы демонтировать их, понадобятся винтовые стяжки.
Алгоритм проведения ремонтных работ
После того, как амортизатор был извлечен из транспортного средства, можно переходить к выполнению ремонтных работ. Чтобы восстановить функциональность узла самостоятельно, необходимо выполнить следующие действия:
Чтобы восстановление стоек амортизатора прошло успешно, необходимо соблюдать несколько рекомендаций:
Если все сделать правильно, отремонтированные узлы смогут служить до 3-4 лет. Это при условии, что автомобиль будет ездить по хорошим дорогам и не на слишком больших скоростях. Некоторые другие рекомендации, которые помогут продлить срок эксплуатации отремонтированных амортизаторов:
Некоторые водители утверждают, что главная причина частой необходимости выполнять ремонт стоек амортизаторов – это неудовлетворительное качество наших дорог. Если транспортное средство передвигается хорошими европейскими дорогами, а не по российским ухабам, то и стойки у него в порядке. Но, как показывает практика, не зависимо от географии, амортизаторы нуждаются в восстановлении с аналогичной периодичностью, разница лишь в характере износа и неисправностей.
Таким образом, ремонт амортизаторов своими руками понемногу уходит в прошлое, новые автомобили оснащаются неразборными конструкциями, но пока еще весомая часть владельцев все еще предпочитают восстанавливать функциональность своего автомобиля самостоятельно. Для опытного автомобилиста процедура не станет сложной, если все делать последовательно и верно.
Но, если отремонтированные стойки амортизатора в денежном эквиваленте обойдутся практически так же, как их полная замена, стоит отдать предпочтение второму варианту из-за продолжительности срока дальнейшей эксплуатации. Стоит признать, что амортизаторы на наших дорогах редко выдерживают более 50-60 тысяч километров пробега, и являются расходным материалом. Решайте проблему, не усугубляя ее, потому что не стоит экономить на том, от чего зависит ваша безопасность.
Ремонт стоек амортизаторов — инструкция по восстановлению неисправных узлов авто
С начала автомобильной промышленности перед инженерами остро стоял вопрос способа гашения колебаний кузова, которые возникали при проезде ухабов и неровностей. Самым лучшим решением стало внедрение в систему подвески специального устройства – это амортизатор.
Зачем в машине нужны амортизаторы, принцип работы
Передние, а также задние амортизаторы – это демпфирующие элементы в подвеске авто. В паре с упругой деталью подвески, а это пружина либо торсион, амортизатор выполняет несколько главных функций:
Чтобы понимать принцип действия амортизатора, нужно понимать, как он взаимодействует с другими элементами подвески. Итак, амортизаторы необходимы, чтобы уменьшить амплитуду колебаний кузова, которая появляется в результате работы упругих элементов.
В качестве упругого элемента выступает пружина, которая закрепляется на амортизаторе. Данную конструкцию называют стойкой.
Принцип действия основан на гидравлическом либо газовом сопротивлении. В качестве рабочей жидкости чаще всего выступает масло.
Амортизатор состоит из двух элементов– поршень и цилиндр. В цилиндре имеются камеры, заполненные газом, маслом, или маслом и воздухом. Поршень двигается внутри цилиндра – он может подниматься либо опускаться.
В случае с маслом поршень при движении испытывает сопротивление, создаваемое за счет перетекания масла через специальные клапаны в другую камеру. Если демпфер газовый, тогда поршень сопротивляется давлению, оказываемому сжимающимся газом – газы плохо сжимаются, и также плохо разжимаются.
За счет этого сопротивления поршень может двигаться плавно и размеренно, что приводит к эффекту гашения толчков.
Чем отличается стойка от амортизатора
Если выделить основные отличия стоек от амортизаторов в список, то он будет выглядеть следующим образом:
Самые распространенные неисправности
Среди самых популярных неисправностей можно выделить:
Протечки могут случаться по причине износа сальников или других уплотнителей. Сальники изнашиваются и естественным образом – шток постоянно двигается, поэтому кромка сальника через какое-то время истирается. Однако, чаще всего сальник получает повреждения по причине коррозии, задиров и пыли, песка на штоке.
Деформация корпуса образуется обычно по причине ударов по корпусу демпфирующего устройства. Вмятины не дают штоку нормально перемещаться на всю свою высоту и в месте, где деформация, поршень может упираться.
Поршень может повредится только в единственном случае – если на скорости автомобиль попадает в яму. Демпфер не выдерживает и “пробивается”. В момент пробоя поршень сталкивается с днищем камеры, что и становится причиной повреждения поршня. В результате получают повреждения и клапаны, а процессы перетекания масла из камеры в камеру серьезно нарушаются.
Масло – это рабочая жидкость в автомобильном амортизаторе. От его характеристик и качества полостью зависит работа демпфера. Если масло имеет низкую вязкость, то требуемого сопротивления движению поршня не будет – демпфер будет “пробиваться” даже на небольших ухабах. Зимой масло больше вязкости будет создавать слишком сильное сопротивление.
Как правильно проверить амортизаторы на авто и вне
Можно определить, исправен ли демпфер, по его внешнему виду. Если на корпусе видны следы масла, то это говорит о нарушении герметичности камер по причине износа сальников или уплотнителей. Свойства такого демпфера будете ниже нормы или их вовсе не будет.
Также корпус осматривают на предмет деформаций – даже незначительная вмятина может привести к затрудненному ходу поршня и к полному его заклиниванию.
Крепежные элементы должны быть целыми, не поврежденными коррозией. Резиновые втулки, установленные в нижнем шарнире, должны быть также целыми и не иметь следов разрушения.
Шток демпфера должен иметь идеальную зеркальную поверхность. Если зеркала нет, то поршень не имеет хода и амортизатор своей функции не выполняет.
Если амортизатор уже демонтирован, то для проверки его устанавливают вертикально. Нижний кронштейн фиксируют ногами, а шток вытягивают руками и отпускают. Если амортизатор исправен, то сопротивление движению штока вверх должно быть гораздо больше, чем сопротивление, когда шток движется вниз.
Если шток движется и вниз и вверх с одинаковым усилием, тогда в цилиндрах мало или отсутствует масло. Если сопротивление снижается в крайних положениях штока, то это говорит о воздухе в цилиндре камеры.
Можно проверить работу амортизаторов на машине. Для этого раскачивают авто за переднюю часть, а затем за заднюю часть. Если демпфер исправен, машина качнется один раз. Если стойка заклинена, то качать машину не получится.
Замена или ремонт? Что можно сделать самостоятельно
Если в том месте, где шток заходит в трубу, установлена гайка либо стопорное кольцо, тогда стойку вполне можно обслужить и отремонтировать.
Как восстановить газ
Первым делом деталь зажимают в тисках в вертикальном положении. Далее очень важно хорошо прочистить элемент, а также хорошо продуть место, куда заходит шток, воздухом из компрессора. Затем узел разбирают – снимают защитный колпачок на штоке.
Далее на шток надевают особый штуцер, позволяющий закачать газ. Газ закачивается, пока не будет достигнуто необходимое давление – проделывая эту операцию, нужно помнить о безопасности. Процедуру проводят несколько раз до тех пор, пока не будет достигнуто нужное давление. Для контроля давления нужен манометр.
Когда процедура закончена и давление соответствует паспортному, смазывают сальник штока, а на корпус надевают колпачок. Такая технология ремонта подойдет для газового и газомасляного амортизатора.
Замена клапанов, штока, сальников
Для начала следует разобрать амортизатор. Извлекают и проводят дефектовку штока и поршня, клапанов и уплотнительных колец. Негодные элементы меняются. Резиновые элементы можно подобрать на рынках среди универсальных. Металлические детали сможет изготовить токарь.
Далее узел тщательно собирается с отслеживанием последовательности монтажа деталей. При сборке важно уделять внимание чистоте. Если внутрь попала грязь либо твердые металлические частицы, то отремонтированный узел выйдет из строя.
С особенной тщательностью следует подходить к дефектовке клапанов. Исправная их работа – это характеристики амортизатора. Настраивать мягкость можно, меняя шайбы штока. Для этого лучше обратится к инструкциям производителей, так как универсальные решения отсутствуют.
Остается только установить шток в трубу и заменить сальник. Бывает, что сальник находится в отличном состоянии. Тогда в него закладывают новую консистентную смазку и используют дальше.
Затем в механизм заливают новое масло до верха. В процессе установки штока лишнее вытечет. Перерасхода масла бояться не стоит. Главная задача здесь – воздух никак не должен попасть в камеру. Затем стойку нужно прокачать.
Как прокачать амортизатор
Стойку устанавливают так, чтобы шток смотрел вверх. Далее без рывков шток плавно сжимают до момента, когда рабочая часть штока не дойдет до верхней кромки стакана на 2 см. На несколько секунд шток фиксируют в текущем положении.
Затем также плавно шток вытягивают до полностью разжатого положения. Данный алгоритм повторяют несколько раз – обычно достаточно 3 раз.
Как продлить срок службы стоек автомобиля
Для продления срока эксплуатации стоек рекомендуется регулярно обрабатывать днище авто антикоррозионными составами. В холодное время года непосредственно после старта авто не стоит совершать каких-либо резкий маневров и действий.
Резкие разгоны и торможения при холодном масле в стойке значительно снизит срок службы деталей. Ну и еще один совет – преодолевайте серьезные препятствия на низкой скорости.
Восстановление работоспособности передних стоек (потекли и застучали в сильный мороз)
Началось все этой зимой, в сильные морозы. Пару недель температура опускалась до минус 40-45 градусов. Ездить приходилось каждый день на работу, а дороги у нас то кочка то яма. Появился в это время стук в передней подвеске. Так как все, что можно было поменять, уже поменяно, то под подозрение попали передние стойки. Подтверждением тому было то, что стук усиливался в морозы, а как только становилось теплее — стук уменьшался. Стойки были установлены новыми всего 2,5 года назад.
Как-то раз, заглянув под крыло, обнаружил запотевание нижних витков пружины, стало понятно, что стойки потекли и выпустили газ. Начал искать контору, которая смогла бы накачать газом стойки, нашел, но они не смогли ни чем помочь. У наших стоек шток тонкий и на конце приварена шпилька с юбкой, поэтому аппарат для восстановления работоспособности стоек не удалось бы надеть.
Немного подумав, решил заказать новые стойки (не Kayaba) с одного из интернет-магазинов. Забрал и начал проверять, но сравнив их со своими старыми стойками, вернул обратно в магазин, т.к. усилие, которое они развивали, ни в какое сравнение не идет с теми, что стоят у меня. На новых шток опускался от усилия одного пальца, представляю, как бы раскачивало машину на кочках или пробивало бы до отбойников подвеску.
С тех пор, а это уже месяц, все жду денег за возврат товара. А пока не получил деньги назад, решил «заколхозить» старые стойки. (Недавно созванивался с менеджером, возврат денег будет только в начале мая, это получается почти 2 месяца с тех пор, как я купил эти стойки. Очень долго проходит эта процедура…)
Как говорится «колхоз – дело добровольное».
Начал искать темы, про самостоятельное восстановление работоспособности неразборных стоек и нашел на одном из форумов. Все было описано так, как я себе и представлял.
Для подготовки проведения работ понадобилось: 2 соска от бескамерной шины (по одному на стойку), горелка, припой, флюс, паяльник, дрель и компрессор и по мелочи изолента, шприц, небольшая воронка. Ко всему прочему я решил еще заменить саму жижу в стойках. Долго не мог найти, что конкретно залить, многие советую ATF, первый раз я так и сделал (да да, я 2 раза снимал и ставил обратно стойки)) ), потом нашел другую жижу, для гидравлических систем.
Снимаем стойку и освобождения ее от пружины. Чистим, чтобы на ней поменьше было грязи.
Берем сосок колеса, его необходимо очистить от резины, по возможности укоротить, оставив только место для ниппеля. Выкручиваем заранее ниппель. Сосок лучше взять латунный, т.к. алюминиевый может плавиться во время пайки.
Необходимо выбрать место на стойке для припайки соска. Я выбрал такое место – сразу под чашкой пружины сбоку, если смотреть со стороны колеса на установленную стойку. Зачищаем это место зачистным кругом шлифовальной машины или просто наждачной бумагой. Лудим это место используя горелку, чтобы прогреть металл, так же лудим сосок. Прикладываем его к месту пайки на стойке и добавляем припой по периметру, чтобы усилить конструкцию и сделать герметичным стык.
Далее понадобится дрель со сверлом на 2 или 3 мм. Просто просверливаем отверстие в стойке через сосок. После этого готовим емкость, куда можно слить жижу, которая находится в стойке и переворачивая вниз соском к этой емкости и выливаем/выкачиваем всю жижу из стойки, толкая и вытягивая шток стойки, периодически переворачивая ее, пока все не вытечет. Если шток от начала до конца будет свободно ходить без остановки и усилия, значит вся жижа вышла.
После этого берем небольшую воронку, обматываем сосок изолентой и насаживаем сверху, чтобы она плотно села и не пропускала жижу, которую будем заливать в стойку. Берем новую жижу, шприц и постепенно растягивая шток, доливаем в воронку, считая мл. Примерно в стойку влезает 200мл. Старой жижи слил примерно столько же, может чуть меньше, но с учетом того, что зимой все же выдавило через сальник какую-то часть, то залил больше.
Как только вся жижа зайдет, необходимо закрутить ниппель в сосок и начать процедуру прокачки. Но перед этим накачиваем в стойку воздух компрессором. Знаю, что воздух будет как окислитель, но на такой малый объем я не думаю, что окажет какое-то большое воздействие.
Для удобства накачки следует сточить 4-5 витков резьбы с соска, т.к. объем в стойке очень маленький и никак не получится накачать как колесо. Необходимо моментально «отстегнуть» штуцер компрессора от соска в момент полной накачки, иначе потеряете атмосферы. Накачивал примерно по 8-9 атмосфер. Накачивать нужно в горизонтальном положении соском вверх, плотно прижимая штуцер, иначе окатит жижей из стойки во время отстрела.
Для этого:
1. Амортизатор следует перевернуть штоком вниз и медленно, без резких движений, сжать его;
2. В таком положении шток амортизатора нужно зафиксировать на 2-3 сек.;
3. Не отпуская шток, необходимо перевернуть амортизатор штоком к вверху, и зафиксировать амортизатор в таком положении примерно на 3-6 сек.;
4. По истечении 3-6 секунд и оставляя амортизатор в вертикальном положении — плавно выдвигайте шток до упора(конца хода);
5. Дальше, нужно расположить амортизатор штоком в низ, выдержать паузу 2-3сек. и провести повторно операции пунктов 1, 2, 3, 4 примерно 5-8 раз;
6. Выполняя прокачку амортизатора, соблюдая всю вышеперечисленную последовательность, остановитесь на пункте 4;
7. Держа амортизатор в вертикальном положении, штоком вверх, выполните последнюю, назовём её — контрольную операцию (резкими движениями нужно по чуть-чуть вдавливать шток амортизатора и при правильной прокачке поршень должен перемещаться плавно и без провалов). Если амортизатор прокачан правильно – то поршень перемещается плавно, без провалов.
После окончания прокачки амортизатор необходимо удерживать в рабочем положении, ВЕРТИКАЛЬНО и ШТОКОМ ВВЕРХ, вплоть до окончательной установки на автомобиль. После прокачки ни в коем случае не нужно наклонять или переворачивать амортизатор до установки.
Многие устанавливают амортизатор непосредственно из коробки, без надлежащей прокачки, срок службы амортизатора в данном случае сокращается в 3-5 раз, также амортизатор не может нормально выполнять своих функций (работает неправильно)
Итог всей проделанной «махинации» — при пробеге в более чем 1500 км по плохим и хорошим дорогам 3х областей, никаких стуков не было слышно. Работают стойки гораздо мягче, даже, кажется, что с «новья» они такими не были, может быть из-за того, что я не совсем правильно их прокачал изначально. Потеков вокруг сосков нет, сальники сверху не потеют, давление держат.