Как разобрать компрессор кондиционера автомобиля ниссан
Замена подшипника шкива кондиционера _ часть1
1. Положил новый подшипник в морозилку.
2. Поднял правую часть машины, подложил поддоны, чтоб машина не упала с домкрата
3. Снял колесо, защиту.
Хотел снять защиту по кругу колесной арки, но поленился, много откручивать. Потом она несколько мешала, но я оказался проворней.
4. Здесь меня ждал первый сюрпиз. Компрессор кондиционера несколько иной, чем тот, к которому я готовился. Ладно, скидываем ремни и приступаем.
Собственно, я ремни не снимал, поскольку ещё раньше установил короткий ремень в обход компрессора кондиционера Подшипник шкива кондиционера — короткий ремень Так что, если бы у меня что то не получилось, я не боялся. В любой момент можно одеть на разобранный компрессор полиэтиленовый пакет для защиты от грязи, поставить колесо и ехать…
5. Кто-то писал, что у него не было резьбы в тех трех отверстиях, куда болтами М5 прикручивать съемник. У меня же еще круче! У меня и отверстий как таковых не оказалось! (Видимо, должен существовать какой то специальный съёмник) И по центру оказался не болт, а гайка! В общем, что-то пошло не так…
Но мы не привыкли отступать. Сверлю отверстия и нарезаю резьбу.
6. Вкручиваю один болт М5 и, используя его как упор, чтоб не проворачивалась муфта, откручиваю центральную гайку
7. Затем вкручиваю еще 2 болта М5 (болты длинной 30 мм) до упора и начинаю ключом поочередно крутить эти 3 болта на пол оборота, пытаясь стянуть муфту без помощи изготовленного съемника. В общем то снялась муфта легко, зря съёмник делал.
8. А теперь ГЛАВНОЕ! Не потеряйте вот эту дистанционную шайбочку!
9. Далее снимаю стопорное кольцо полезным инструментом
и стягиваю шкив съемником 75 мм. Вот в этом месте пожалел, что не снял защиту по кругу колесной арки, но в принципе подлезть можно. Нафиг лишняя работа!
Сняв шкив покрутил маленький подшипник, про который у других ничего не читал, у меня конструкция конечно прилично отличается. Вроде живой. На всякий случай записал номерок на будущее. Либо кому пригодится. 6001DU2 (NsK)
11. Срубаю зубильцем засечки по периметру подшипника
12. Заливаю с двух сторон ВД-40
и устраиваю перекур, чтоб все отмокло и подшипник легче выбивался.
Замена подшипника компрессора кондиционера. Nissan Almera n15.
Замена подшипника компрессора кондиционера своими руками без спец. оборудования.
Автор статьи sl
Итак, симптомы: достаточно громкий шелест (трение металла о металл) в районе муфты конденционера. Находиться она справа (по ходу) от двигателя в передней его части — внизу…
Причина: изношен подшипник электромагнитной муфты привода комперессора кондиционера.
С виду подшипник один к одному похож на оригинал. Оригинал, кстати, был NACHI. Так же очень популярная Яп. фирма.
Замена сводиться к тому, чтобы стянуть муфту со шлицов, затем стянуть шкиф + подшипник с вала. Затем выбить со шкива старый подшипник, и запрессовать в шкив новый. Сборка в обратной последовательности.
Для снятия муфты со шкивов потребуется съёмник. Без него очень сложно, и скорее всего, вы чего нибудь погнёте или сломаете. Конструктивно, это выглядит так:
Здесь три отверстия (№ 2) с резьбой М5 под винты для съёмника. Это специальные технологические отверстия для съёмника. Под номером 1 закручен винт (взамен выкрученного родного. Родной держал эту муфту. Она сидит на шлицах достаточно плотно. Винт №1 длинее родного (резьба М6) на
10 мм. Закручиваем не до конца. Это «упорный винт». В его центре я сделал небольшое углубление для упора шарика-подшипника со стороны выталкивающего съёмника.
Далее на фото съёмник:
1 — пластина (обычный кусок стальной пластины
4 мм).
2 — приваренная гайка М8 к пластине
3 — длинный болт М8. Толкатель съёмника
4 — мелкие винты М5. «Прикручивают» пластину съёмника к муфте.
Механизм таков: пластина съёмника держиться за счёт трёх мелких винтов на муфте. В центре большой болт-толкатель. Он упирается в болт М6 (вкручен взамен оригинального) и «вытягивает» муфту.
На фото ниже съёмник с обратной стороны. В болте (М8), так же, углубление для шарика-подшипника. И немного солидола:
На фото красной точкой показано место, — где появляеться зазор при снятии муфты со шлицов:
На фото снятая муфта с обратной тороны. Здесь чётко видны шлицы на которых она сидит, отверстия с резьбой М5, и шайбы. Эти шайбы очень важный момент. Они устанавливают зазор между муфтой и шкивом пока эл. магнит выключен. Как только он включаеться, муфта из-за конструктивных особенностей изгибает свой край и прижимаеться ко шкиву, начиная вращаться вместе с ним. Получаеться так называемое электро-механическое сцепление:
На фото ниже — шкив (муфта снята):
Далее очень интересный момент. Получилось так, что пластина, которую я использовал для первого съёмника прекрасно подошла и для второго. Здесь я применил два длинных винта (М6 №1, №2) расположил их равноудалённо от центрального (М8) болта на расстояние равное радиусу шкива. Концы этих «шпилек» (М6) изогнул крючком для «зацепления» за шкив. В центре шкива — тот же временный болт с шариком-подшипником (вместо оригинального). Вворачиванием центрального винта я упираюсь в неподвижный «центр», и шпильки «стягивают» шкив вместе с подшипником с вала компрессора:
Далее на фото уже снятый шкиф. Здесь видно подшипник и засечки по диаметру. Их нужно или зубилом, или дрелью, чем угодно — сбить. Это нужно, чтобы без труда выбить подшипник. Выбивать можно обычным молотком, соответственно расположив шкив (чтобы подшипнику было куда выходить, а шкив лежал на ровной твёрдой поверхности):
После этого запресовываем новый подшипник и собираем всё обратно!
Замена подшипника компрессора кондиционера. Дефектовка и временное решение проблемы.
Всем доброго времени суток!
Машина на стапеле, двигатель снят и разобран и самое время заниматься дефектовкой и ремонтом агрегатов, пока решается судьба движка. Сегодня пишу о не сложной, но очень противной и опасной в каком-то смысле проблеме — износе подшипника муфты компрессора кондиционера. Напоминаю, что вся информация в моём БЖ по Приме (а также подходит ко многим Реношкам с таким или аналогичным двигателем) с двигателем Renault F9Q, поэтому я не могу сказать, как сделано на других машинках. Компрессор кондиционера на этом двигателе приводится в действие поликлиновым ремнём привода вспомогательных агрегатов от коленчатого вала. Шкив этот постоянно вращается при работе двигателя, а компрессор подключается по мере необходимости с помощью электромагнитной муфты. Так сделано у большинства машин, где стоят компрессоры фирмы Delphi (Harrison Thermal System). Со временем, тысяч эдак через 80 — 120 километров подшипник умирает, что сопровождается повышенным износом ремня, металлическим лязганьем со стороны компрессора и финальным аккордом — дымом из-под капота в особенно критических случаях, когда подшипник клинит.
Так как кондиционер у меня не работает, то, на всякий случай понажимав по золотникам, я его открутил от патрубков. Отверстия заглушил. Ещё одно лирическое отступление. Главная беда этих компрессоров — высыхание и износ сальника вала. Чтобы отсрочить этот грустный момент, производитель рекомендует периодически включать кондиционер несколько раз и в холодное время года, т.е. иногда использовать, чтобы сальник не пересыхал, смазывался. Если же из-под сальника течёт масло, то надо как можно быстрее компрессор ремонтировать, иначе на вале под сальником образуются очаги коррозии, что означает практически неремонтопригодность агрегата (как у меня, например, хотя несколько идей по этому поводу есть).
Разборку компрессора начинаем со снятия подпружиненного диска, собственно — это и есть составляющая муфты. Под действием электромагнита этот диск притягивается к шкиву и начинает вращаться с ним. В сети я видел съёмники, но вариант как на фото ниже мне подошёл больше…ибо нечего городить огород там, где и так нагородили…
Диск сидит на шлицах, но с этого компрессора снялся довольно легко. Кстати, под диском были две регулировочные шайбы, которые я едва не потерял. Далее снимаем стопор, который фиксирует приводной шкив, и снимаем шкив. Здесь может ожидать много сюрпризов, о них — чуть ниже.
Из-за того, что чьи-то кривые ручки уже лазили и сюда, мне пришлось применить русский ключ — зубило и корпус из-под какого-то советского…компрессора))). Кстати, из-за того, что шкив специальной формы под магнит, выбивать подшипник пришлось только с помощью такой вот оправки, чтобы не расколоть шкив. А в остальном — классические этапы выпрессовки.
Вытянув подшипник (оригинал, фирма NTN, я отправился в магазин, где из предложенного ассортимента (в том числе и оригинального, от которого меня отговорили из-за его стрёмного происхождения…парадокс) я выбрал подшипник фирмы NSK, маркировка 35BD219T12DDUCG21. Старый крутился очень плохо, чем поначалу ввёл меня в ступор (в смысле «а как оно вообще работало?»). Кстати, по ниссановским каталогам компрессор есть только в сборе, по реношным — кое-где можно заказывать по запчастям. Но дороже и дольше. В общем, запрессовал подшипник, примерил на место и тут обнаружил ещё одну проблему…и понял, как оно работало…и выругался в который раз. Последнее время довольно эмоционально делаю машину. ))) Подшипник своим внутренним диаметром вращался на алюминиевом вале-корпусе компрессора и выжрал с диаметрально расположенных точек примерно по 0,1 мм с края да плюс внутренним своим кольцом разбил посадочное место, образовав бороздку с одной стороны около 0,5 мм глубиной (как раз по направлению натяжения поликлинового ремня). Пришлось сточить это непотребство и подложить стальную шайбу.
А вот с выработкой по оси временно я поборолся прокладками из тонких стальных пластинок, выполняющих роль клиньев, которые зафиксировали вал. Сверху на этапе сборки установил стопорное колечко, которое и было изначально. Удалось добиться хорошего результата. В скором времени я этот узел переделаю слегка, как только доберусь до токаря. Хотя и сейчас результат хороший.
Так, ну а дальше решил посмотреть состояние вала и сальника, чтобы оценить целесообразность ремонта данного агрегата. Чтобы снять электромагнит, надо снять стопорное кольцо, удерживающее его. Кстати, сопротивление его около 6 — 8 Ом, он или работает, или в обрыве. Проверяется на собранном компрессоре путём подачи напряжения соответствующей полярности. Если работает — прижимной пружинный диск прищёлкнется к ведущему шкиву.
Сняв катушку электромагнита, открутил 6 винтов, стягивающих корпус компрессора, и располовинил его. Внутри — плунжерный насос, в Кёрхерах стоит нечто подобное. Кстати, всё, что нашёл по кондеям Delphi/Harrison, — это V5 и V7, А этот, получается V6, если придерживаться их маркировки. Но по нему я никакой информации не нашёл. Если кто что знает — ткните, если не трудно.
Чтобы снять сальник, надо вытащить ещё одно стопорное кольцо, что внутри алюминиевого вала-корпуса.
После того, как прошлифовал вал, стало понятно, что классическим способом (заменой сальника) восстановить компрессор не удастся, да и сальник найти не могу. Ощутимая коррозия съест новый сальник очень быстро. Здесь поможет или перешлифовка под другой размер, или…но это если я найду сальник под оригинальный размер. 😉
Разбирать дальше смысла не имело, так как проблема локализована, устранима или нет — время покажет. =) Собирается всё в обратной последовательности. Важно проверить после сборки на наличие биений шкива.
Ремонт электромагнитной муфты компрессора кондиционера Nissan Serena
Итак, продолжение истории с муфтой кондиционера…
Я решил всё-таки не послушаться советчиков и заняться самостоятельным ремонтом муфты перед покупкой контрактного компрессора за 5к+.
Начнём.
Стравливание фриона и снятие компрессора описывать не буду — всё интуитивно понятно. Если кому нужна информация — у нас 700грамм 134 фриона и 6 очков давления.
Сняли компрессор, у меня выглядит вот таким образом.
На муфту приходит вот эта 2хконтактная фишка. Пытались прозвонить её мультиметром — «а в ответ тишина».
Так как другого съёмника у нас нет — опять снимает шкиф муфты двулапым. На этот раз это очень легко, так как не надо крутиться между подрамником, бампером и лонжероном…
За шкифом спряталась сама муфта, которую держит, мать его. всего лишь одно стопорное кольцо…
Стопорное кольцо очень жёсткое у меня было, даже обломали съёмник, который для таких колец на разжим…
Сама муфта на свету выглядит вот таким образом. Стрелками помечены «предохранители» — две тоненькие проволочки в бумажной изоляции, о них отдельно позже…
Ну и собственно, начинаем «ремонт»))
Начитавшись интернета, я только лишь примерно представлял конструкцию данного устройства. По факту — простой электромагнит)
Ну и так как я тут первопроходимец (либо тупо не нашёл ничего по нашим авто и подобным) я решил делать по примеру процесса тех авто, которые я видел.
У всех тех авто проводка была примерно на 1-2см ниже этих проводков. Поэтому я смело начал «убирать» залитую эпоксидную смолу сверху.
Оказалось, что у нас обмотка очень близко к «предохранителю» и, конечно же, я первым делом рубанул её. Причём очень так хорошо…
Итак, на данном этапе Я совершил всего лишь 2 ошибки:
1) Не надо было снимать компрессор и стравливать фрион — муфту можно достать прям с машины (цена этой ошибки 1500 за заправку фрионом у знакомого в гаражах). Единственно, ОЧЕНЬ не удобно отщёлкивать провода.
2) Не надо было «копать» зубилом и молотком — нужно было нагреть на электроплите и вытащить.
Теперь на руках у меня была 146% не работающая муфта))))
Я обратился к электромонтеру по ремонту обмоток электродвигателей. На авито очень много таких объявлений, например Проще всего их искать по словам «перемотка электродвигателей».
Он посмотрел, сказал «один день» (и 1500 для «других») и принялся за работу. Я попросил его фотографировать весь процесс.
Процесс ремонта-восстановления обмотки электромуфты компрессора кондиционера.
Фото муфты с двух сторон
Мастер с 20летним опытом легко нашёл причину неработающей муфты, но благодаря моим действиям было уже поздно… Думаю, если бы я это знал — я бы нагрел сверху их большим паяльником (не меньше 60вт точно, может даже 100 )), чтобы «предохранители» оголились от заливки, и спаял разрыв. А далее залил их заново, эпоксидкой или герметиком. И всё обошлось бы в 800 рублей на работу механика… Ээээээх.
Далее, нагрел муфту, чтобы закипела/завоняла эпоксидка и вытряхнул обмотку
Следующий этап — посчитать количество витков и толщину обмотки.
Чтобы не мотать руками есть специальный инструмент (подсчитывает кол-во витков сам, ваше дело направлять)
Ах да, забыл сказать — мотал всё на вот такую заготовку
После этого обмотку забинтовали (не помню как называется эта штука, какая-то тряпичная обмотка))
Далее припаиваем новую обмотку к заводской проводке (и уже БЕЗ сраных тонких проводков «предохранителей» — если что, сгорит в салоне один из предохранителей).
Ну и в завершение, заливаем всё эпоксидкой и даём остыть (по инструкции — сутки, по факту — 4 часа).
Место контакта-спайки обмотки и проводки заизолировали бумажкой, которую тоже пролили эпоксидкой.
После установки муфты и т.д. заехал к кондиционерщику знакомому в гаражах и сразу же заправился фрионом — 1500 рублей.
Итого: 1) Ремонт муфты (полностью замена обмотки) — 1500 рублей. 1000 работа, 500 материалы.
2) Заправка фрионом (мой личный косяк, не повторяйте его) — 1500 рублей, благодаря знакомству.
3) Механику за снятие-установку компрессора — 800 рублей.
Оживил кондиционер
Лето в полном разгаре, а у меня не работает кондиционер. Надо было как-то решать эту проблему. Хорошо, что перед этим починил стеклоподъемник водительской двери. Иначе был-бы полный кабздец. Но кондёр делать надо. Купил ремень, т. к. его вообще на авто с покупки не было. Цена 250 рублей. Подошел отлично.
Решил ремень поставить и проверить, работает ли кондиционер вообще-то или нет? Выбрал день, загнал машину на яму, снял правое переднее колесо и пластиковую защиту. И тут меня ждал сюрприз! Натяжного ролика и крепежа с гайкой и проставочными шайбами на своем законном месте не оказалось.
Что делать? Кинул клич на вотсаповском чате Прессаже-Бассароводов про натяжной ролик, т.к. в продаже новые были, но без всяких частей для крепежа. Откликнулся замечательный парень Дмитрий из г. Воронежа.
Он бесплатно переслал с попуткой в Орел рабочий натяжной ролик с крепежом, снятый с его старого убитого двигателя КА24ДЕ. Кроме того дополнительно с роликом также закинул бонусом комплект бронепроводов, лямда-зонд и датчик детонации. Хочу сказать, что мне везет в жизни, потому, что меня окружают хорошие люди. Нужно помогать друг другу и это должно быть правилом. Дима, с меня алаверды!
Выбрал еще один день. Привел натяжной ролик в порядок, отчистил и смазал. Поставил на штатное место и натянул ремень.
Запустил двигатель. Тут меня ждал еще один сюрприз. Раздался шум и визг. Конечно же это оказался подшипник компрессора кондиционера. Надо заказывать. Кондиционер при работе холодил, но очень слабенько. И не мудрено. Давление фреона в системе было, но его явно не хватало. Как потом оказалось было что-то около 4-х атмосфер. Это очень мало. Но радовало то, что давление в системе есть, значит дыры нигде нет. Можно будет заправить. Муфта при включении работает, обороты при включении кондиционера двигатель поднимает. И на том спасибо. Снимаю опять ремень и жду заказанный подшипник шкива кондиционера.
Подшипник пришел. Заказывал китайский за 350 рублей. В магазине отговорили. Предложили японский за 450 рублей. Названия и номера напишу позже. Взял японский.
Опять выбираю день. Предстоит снятие компрессора с полным выпуском фреона и заправкой системы заново.
На компрессоре буду менять подшипник.
Напросился в гараж к своему хорошему знакомому. У него яма, набор инструментов и есть набор для снятия муфт с комрессора. Плюс к этому он занимается заправкой кондиционеров. Делать буду все сам, к тому же первый раз в жизни.
При осмотре фронта работ стало понятно, что съемниками на стоящий компрессор не подлезешь, мешает лонжерон. Значит принимаю решение стравить оставшийся в системе фреон в воздух и снять компрессор для проведения с ним работ на удобном верстаке. Выпускаю фреон в воздух, Можно просто нажать отверткой на ниппель сервисного порта. Я повесил манометричку и открутив вентиль на ней потихоньку стравил фреон. Можно теперь заниматься компрессором.
Снятие компрессора кондиционера: Все работы проводились на яме. Снимать правое колесо не понадобилось. Поддомкрачивать авто тоже. Снимается только нижняя пластиковая защита в районе установленного компрессора. Ничего сложного здесь нет. Компрессор прикручен четырьмя болтами с головками на 14. Нижние болты покороче, верхние подлиннее. К компрессору подходят сверху и снизу две магистрали. Трубки к компрессору прикручены болтами. Резьба обычная, откручиваются против часовой стрелки. Открутил болт, легким пошатыванием трубки вынимаем ее из соединительного гнезда компрессора. Трубки алюминиевые, на концах бороздки, в них уплотнительные резиновые колечки. После вытаскивания старайтесь, чтобы грязь на них и в гнезда компрессора не попадала. Я свернул тряпочки и заткнул отверстия на компрессоре. Дальше откручиваем четыре болта крепления компрессора к площадке. Вынимаем их и придерживая руками компрессор потихоньку достаем его. К компрессору идет один провод электропитания. Отщелкиваем коннектор этого провода и компрессор у Вас в руках.
Теперь наша задача снять муфту компрессора, чтобы добраться до шкива с убитым подшипником.
Для этого использовали съемник муфт из специального набора. Кто дружит с руками, тот, не имея такого съемника может замастырить его из подходящей металлической пластины, просверлив три отверстия плюс приварив посередине гайку, в которую будет вкручиваться болт.
Сначала откручиваем центральный болт крепления муфты, но не до конца, оставляем его не докрученным. Это даст возможность для начала немного стянуть муфту с вала, то есть должна быть слабина.
Берем три болта М5 с обычной резьбой. Мне подошли под размер съемника болты М5 длинной 20мм. Ставим кольцо съемника муфты. В самой муфте есть три отверстия с резьбой. Прикручиваем кольцо съемника тремя болтами к муфте. Таким образом если мы будем вкручивать центральный болт съемника, то упираясь в центральный( немного открученный) болт крепления муфты, кольцо будет отходить от шкива компрессора. А т.к. муфта у нас притянута к кольцу съемника тремя болтами М5, то она будет сниматься с вала, вслед за кольцом съемника.
Есть нюанс. Когда мы начинаем стягивать съемником муфту, то длинны немного открученного, родного, центрального болта крепления начинает не хватать, он коротковат. Поэтому после того, как частично стянули муфту, заменяем родной болт на более длинный и продолжаем стягивать.
Муфта соскочила с зубьев вала. Важно: не промахайте два металлических колечка-шайбочки. Они стоят между муфтой и валом. При обратной сборке надо их поставить на место.
Вот мы и добрались до шкива, на котором стоит подшипник, необходимый к замене.
Далее пшикаем ВД-шкой на соединение вала и шкива кондиционера. Тут стоит стопорное кольцо. Разжимаем кольцо и снимаем его. Берем трехлапый сьемник и стягиваем шкив компрессора вместе с подшипником. Необходимо выпрессовать подшипник из своего посадочного места и запрессовать туда новый. Т.к. пресс в гараже отказался работать (вытекло масло) я использовал мощные тиски. Вес тисков больше 100 кг, еле их достал из-под верстака, но усилие просто убойное. Подобрал по размеру внешней обоймы оправку, выпрессовал старый подшипник, предварительно убрав на шкиве закерненные зубилом места. Смазал посадочное место Литолом, загнал в шкив новый подшипник. Заново его закернил.
Собрал все в обратном порядке. Компрессор готов к установке на авто.
Прикручиваем компрессор обратно четырьмя болтами. Подсоединяем две трубки обратно, предварительно смазав резиновые уплотнительные колечки. Я мазал специальным маслом для кондиционеров. Одеваем
на место фишку провода эл. проводки.
Накинул ремень кондиционера, натянул натяжной ролик, поставил на место пластиковую защиту. Всё собрано и готово к заправке кондиционера фреоном.
Подключили манометричку, провакуумировали систему. Таким образом мы удалили из системы влагу, которая образовалась там в результате вынужденной разгерметизации. Вакуумируется достаточно долго, раза в два дольше, чем на обычном авто. Связано это с тем, что на моем авто контур системы кондиционирования не маленький. Все-таки два испарителя это не хухрЫ-мухрЫ.
Подождав, пока система стоит под вакуумом, проконтролировал контур на утечку. Стрелка манометра стоит, не падает. Система герметична. Можно заливать фреон.
Предварительно решил добавить немного масла в систему. С помощью спец.металлического герметичного цилиндра добавил 15 гр для очистки совести. Добавлял чисто символически, с учетом того, что при выпуске фреона какое-то количество масла могло вылететь из системы под давлением.
Далее пускаем в систему фреон. Заправляли по весам, малыми дозами. Полная заправка по книжке 134-м фреоном составляет 1кг-1,1кг. Я заправил ровно 1кг. Небольшая нехватка фреона на моей практике не влияет на нормальную работу кондиционера. Он даже чуть лучше холодит.
Проверил работу кондиционера. Все работает, холодит отлично. Датчик температуры на выходе воздуховода показал 4,8 гр С.
