Как расчищать копыта лошади
Правильный уход за ногами и копытами лошадей
Здоровье лошади нужно беречь и в работе. Седлать и запрягать лошадь нужно только после чистки. На её теле не должно быть слипшейся шерсти, заклеек и приставших частичек подстилки и корма.
Как ухаживать за ногами и копытами?
Амуниция должна быть высушенная и чистая, особенно прилягающая к шкуре, и мягкая. Перед тем, как вывести лошадь, нужно копытным крючком почистить её подошвы копыт и бороздки стрелок от налипшей подстилки, иначе она застынет на морозе и будет скользить. А если на улице оттепель, то липкий снег забивает копыта лошадей, и получаются «каблуки», которые очень сильно мешают движению. Такие наросты снега надо периодически убирать, поднимая по очереди ноги лошадей и поколачивать по копытам (идеальным для этого является деревянный молоток-киянка. На время обезопасить лошадь от налипов можно смазыванием подошвы копыт свинным салом.
Не следует гонять лошадь, если на улице 20 градусов мороза, так как можно сбить дыхание. Но и двигаться шагом — холодно, поэтому выбирайте что-то среднее. В гололедицу лошадь надо подковывать на все 4 ноги, иначе лошади будут скользить и падать, травмируя сами себя. Зимние подковы для рабочепользовательских лошадей имеют по три неострых, приваренных шипа, а для спортивных лошадей или рысаков, которых часто испытывают на ледяных и снежных дорожках, используют подковы с тремя острыми шипами, но эти шипы съемные. Их вкручивают в подковы перед работой или выступлениями в состязаниях, а после откурчивают, чтобы животное не поранилось.
Правильный уход за ногами лошадей
Значительную долю неинфекционных болезней составляют заболевания ног и копыт, поскольку именно эти части тела чаще всего переохлаждаются и повреждаются.
При правильном уходе за ногами и копытами лошадей можно предотвратить возникновение заболеваний. Уход включает в себя ежедневный осмотр ног и копыт лошадей, систематическая очистка ног и копыт от грязи, мытьё ног и их обсушивание.
После длительной тренировки или выполнения работы лошади делают массаж ног соломенным жгутом снизу вверх. Это делается для предотвращения ревматизма и отёков, кроме того, для восстановления крово- и лимфообращения. Если лошадь обнаруживает слабые сухожилия или склонность к этому, ей бинтуют сухожилия во время и после работы или тренировки.
Уход за копытами лошадей
Основными причинами болезней копыт являются: отсутствие ежедневных прогулок, неправильное кормление и содержание в конюшне и на пастбище, нерегулярная расчистка копыт, неправильное подковывание и др. Большую роль играет влажность подстилки: летом она не должна быть излишне сухой, зимой – слишком влажной.
Для предотвращения травм и сохранения правильной формы копыта производится ежедневный осмотр и уход за копытами лошадей. Копыта очищают от грязи, навоза, камней, (зимой – и от снега), используя при этом крючки и деревянные лопатки. При очистке особое внимание уделяется бороздкам со стороны стрелки.
В летнее время для предотвращения высыхания копытного рога и, как следствие, образования трещин копыта смазывают 2 – 3 раза в месяц свиным жиром, вазелином, либо покрывают лаком.
Копыто смазывается полностью: стенка, подошва, стрелка. Недопустимо использование любых технических масел, поскольку они разрушают рог. После этого производится ковка лошадей
Расчистка копыт лошадей
Непрерывный рост копытного рога происходит сверху вниз во всех частях копыта со скоростью 7 – 8 мм в месяц. Для предотвращения болезней копыт производят расчистку копыт, то есть удаление излишнего рога, который мешает движению лошади.
Перед проведением процедуры расчистки копыт необходимо учесть особенности постановки ноги лошади, которые влияют на форму копыта. Если у лошади правильная постановка ноги, то копыто нормальное и правильной формы.
Если же у неё неправильная постановка ноги (обычно это врождённое свойство), то копыто деформируется, изменяет форму. Если такое копыту придать правильную форму, то нагрузка будет распределяться неравномерно по стенке копыта, в результате могут развиться болезни ног, например, растяжение связок.
Когда начинают расчистку копыт?
Расчистку копыт начинают проводить у жеребят юного возраста (с 2 – 3 месяцев). Дальнейшая периодичность расчистки зависит от содержания. При стойловом содержании расчищают раз в 1,5 – 2 месяца, в пастбищный сезон – раз в 4 – 5 месяцев. Расчистка копыт взрослых лошадей проводится ежемесячно, летом – раз в 2 – 3 месяца (для некованых лошадей).
Расчистку начинают с того, что срезают ножом с подошвы старый, омертвевший рог. Старый рог виден невооружённым глазом: он серый, крошится, живой рог эластичный, легко режется. Не рекомендуется сильно обрезать подошву копыта, поскольку живой рог начнет сохнуть, может измениться форма копыта (станет плоской), что приведёт к хромоте лошади.
Расчистка стрелки копыта
После обработки подошвы производится расчистка стрелки: срезание наплывов, лохмотьев. После этого расчищают подошвенный край роговой стенки в зацепной и боковой частях.
Излишне отросшую копытную стенку обкусывают копытными клещами, после чего выравнивают и скругляют края рашпилем. Движение рашпиля вдоль копыта по направлению к зацепу. Копытный рог стачивается рашпилем до такой степени, что край копытной стенки совпадает с белой линией копыта.
Правильная ковка лошадей
Ковка лошадей производится для повышения работоспособности животных в неблагоприятных условиях, для сохранения правильной формы копыт, их защиты от обламывания, чрезмерного стирания. Если лошадь движется в основном по мягкому грунту, то её можно не подковывать.
Осмотр лошади перед подковыванием
Перед тем, как подковывать лошадь, её внимательно осматривают в покое и в движении на предмет отсутствия у неё хромоты, а также, чтобы определить форму копыта и постановку ноги лошади. Для уточнения постановки ноги лошадь осматривают в состоянии покоя на ровной площадке спереди, сбоку и сзади. Если обнаруживается хромота или неправильная постановка ноги, лошадь подковывается только после осмотра ветеринаром, иногда он назначает специальные ортопедические подковы.
Если лошадь была подкована, то после осмотра старые подковы снимают. Для снятия подковы ногу лошади фиксируют в станке или другим способом (подтягивают к груди или хвосту). Если лошадь спокойная, кузнец может удерживать её ногу сам. Обсечкой отгибают или обрубают концы гвоздей, которые держат подкову на копыте (их называют барашками), затем клещами оттягивают подкову, начиная с пяточной части копыта. Ударяя молотком, подкову осаживают назад, затем головки гвоздей захватывают клещами и вытягивают, начиная с пяточной части.
После снятия старой подковы проводят расчистку копыта, затем снятие мерки. Измеряют расстояние от середины зацепа до одного из пяточных углов, ширину копыта в двух местах, расстояние между пяточными углами, расстояние между стенками в самой широкой части копыта.
Какие бывают подковы для ковки?
По полученным размерам подбирают заводскую подкову подходящего размера или изготавливают её вручную. Заводские подковы бывают восьми размеров, они стандартизированы, согласно ГОСТ 54/08-77 номера подков 1 и 2 – для маленьких; 3 и 4 – для средних; 5-8 – для больших копыт.
Масса подковы зависит от номера и находится в диапазоне 290-720 г. Подкова подбирается несколько больше копыта: она должна выступать за копыто в зацепной и боковых частях на 0,5-1 мм, в в пяточных частях – на 3-5 мм. Кроме того, подкова должна быть длиннее копыта и выступать за пяточные углы на 4-8 мм для верховых лошадей и на 10-15 мм для упряжных. Это делается в связи с ростом копытного рога и тем, что при движении копыто расширяется, особенно в пяточных частях.
Для переднего и заднего копыт изготавливаются разные подковы, на них ставится метка “П” и “З” и номер подковы. Для движения по пересеченной местности, в гололедицу на подковы устанавливаются шипы. Для этого предусмотрены отверстия в подковах: для верховых лошадей они делаются только на концах ветвей, для упряжных лошадей – ещё и в зацепной части. Количество отверстий зависит от номера (размера) подковы: для маленьких копыт (номер 1-3) в зацепной части одно отверстие, в остальных – по два.
В связи с тем, что копыта несколько отличаются друг от друга по форме, невозможно изготовить подковы, которые подходят всем лошадям. Поэтому подкову подбирают по размеру, а затем подгоняют по форме копыта. Подгонять копыто к форме подковы недопустимо. Правильно подогнанная подкова плотно прилегает к подошве копыта, а гвоздевые отверстия расположены напротив белой линии.
Способы подгонки подковы
Подкову к копыту подгоняют холодным или горячим способом. При использовании холодного метода формирование подковы (изменение кривизны ветвей, ширины в разных частях выравнивание поверхности) осуществляется без нагрева.
Если применяется горячий метод, то подкову нагревают до тёмно-красного каления и на 2-3 секунды прикладывают к копыту для проверки соответствия формы. При обнаружении каких-либо недостатков нагретую подкову немедленно подправляют. При использовании горячей подгонки кузнец должен обладать определённой сноровкой, несмотря на то, что копыто боли не чувствует, рог высыхает при соприкосновении с горячей подковой.
Как крепится подкова к копыту
Подкова крепится на копыте подковочными гвоздями, которые изготавливаются по ГОСТ 1217-77 пяти размеров (№5-9). Выбирают гвозди без ржавчины и зазубрин, а размер зависит от номера подковы: гвоздями №5 крепятся маленькие подковы №1-2; гвозди №6 крепят подкову №3; №7 – для подков №4; №8 – для подков №5; №9 – для подков №6-8.
При закреплении подковы на копыте сначала забивают два гвоздя в зацепную часть. Гвоздь забивают с учетом наклона зацепной стенки так, чтобы он вошёл в белую линию, а вышел на высоте 1/3 стенки, но не ниже 2 см от подошвенного края. Вышедшие концы гвоздей загибают книзу. После этого корректируют положение подковы относительно копыта и забивают остальные гвозди.
Если гвозди длиннее, чем нужно, лишние участки обкусывают клещами, оставляя “барашек”, длина которого равна ширине гвоздя. На копыте за “барашками” рашпилем делается небольшое углубление, в которое и утапливают концы гвоздей. Но перед этим подкову плотно притягивают к копыту. Напильником по металлу стачивают заусенцы и выступающие края, при этом стараются не задевать копыто.
Проверка качества подковывания
Качество подковывания проверяется в движении шагом и рысью, при обнаружении каких-либо дефектов (например, хромота) лошадь перековывают. В затруднительных случаях прибегают к помощи ветеринара.
Периодичность перековки зависит от твёрдости грунта, на котором находится лошадь, скорости отрастания копыт, питания лошади и других факторов. В среднем лошадь перековывают не реже, чем раз в 30-45 суток.
Расчистка
Автор: Marjorie Smith, Перевод: Анна Мазина
Прежде всего, я прошу вас внимательно изучить форму копыта дикой лошади, представленную на странице о Форме копыт. Также на сайте Tribe Equus представлено несколько фотографий копыт диких лошадей. Эти копыта отличаются от тех, что мы видим вокруг, потратьте время, чтобы как следует к ним присмотреться.
Расчищая копыта, мы стараемся придать им форму, свойственную копытам диких лошадей, но с двумя поправками:
1. Копыта, проходящие ежедневно по 20-30 км (как делают дикие лошади), будут выглядеть лучше и будут короче по высоте (копытная кость будет располагаться в копытной капсуле выше), чем копыта, которые не проделывают таких переходов или работают по мягкому грунту.
2. Копыта диких лошадей, живущих на равнине, будут отличаться от копыт, представленных на странице о Форме копыта, так как та лошадь жила в гористой местности, где почва была сухой и каменистой.
Названия частей копыта (см. рис.).
Это схематичное изображение переднего копыта. Задние копыта обычно менее симметричные, более узкие и вытянутые к зацепу. Подошва более вогнутая, чем на передних копытах.
Как расчищать передние копыта (о расчистке задних см. ниже).
Есть хороший сайт, описывающий такой же тип расчистки — Iron Free Hoof. Пейдж и Рут начинают расчищать «сверху», а не с пятки, как я показываю здесь. Оба способа годятся, смотря какой вам больше нравится или какой больше подходит копыту, с которым вы работаете. В конечном итоге, расчищенное копыто будет выглядеть одинаково, какому бы из этих способов вы ни отдали предпочтение.
На их сайте есть очень полезная страница, где рассказывается, как расчищать разные типы копыт.
Ниже я поместила серию фотографий, показывающих бОльшую часть расчистки. Вы прочитаете, как расчистить лошадь, с которой только что сняли подковы. Такой метод будет полезен в течение первого года, а многим лошадям, возможно, и дольше, особенно если они ходят по мягкому грунту в сыром климате, или если у них случаются приступы ламинита, связанного с травой /в молодой траве, а также в очень сочной, пышнорастущей траве содержится много сахара, который может стать причиной ламинита. Прим. перев./.
Лошадям, которые уже вышли из переходного периода, или которые никогда не ковались, может не понадобиться реабилитационная расчистка такого плана, и им можно делать сразу поддерживающую расчистку (см. ниже).
Расчистка по «стратегии белой линии».
1. Подготовьте копыто.
Раскрючкуйте нижнюю часть копыта так, чтобы вы хорошо ее видели. Можно оставить грязь в боковых бороздках стрелки — она помогает поддерживать структуры в задней части копыта. /Исследователь в области ветеринарии Роберт Боукер (Dr. Robert Bowker), интересующийся вопросами натуральной расчистки, в одной из своих работ пишет, что грязь, скапливающаяся в боковых бороздках стрелки действует по принципу супинатора, помогая распределять нагрузку на пятку по бОльшей площади, прим. перев./. Однако забившийся навоз нужно вычищать несколько раз в неделю, т.к. навоз ослабляет ткани копыта.
Вычистите песок и камешки из белой линии и заворотных углов, чтобы они не затупили ваши инструменты.
Если кончик стрелки отрос на подошву, срежьте его до уровня, где стрелка действительно встречается с подошвой — ткани подошвы и стрелки различаются по цвету и структуре. Если стрелка настолько отросла, что скосилась на одну сторону, отрежьте эту скошенную часть.
В особенности во влажном климате стрелка помогает поддерживать копыто, и ее не нужно снимать по высоте, если только она не отросла более, чем на 3 мм выше пяток. В задней части стрелки находятся важные сенсоры, благодаря которым лошадь определяет, когда копыто уже коснулось земли. Если стрелка немного выше, чем нужно, она стопчется до нормальной высоты за несколько дней после первой расчистки.
Очень редко стрелка отрастает настолько, что на ее кориуме образуются синяки (как бывает у хафлингеров), из-за чего лошадь начинает испытывать сильную боль в пятках. У таких лошадей можно срезать излишек стрелки по высоте приблизительно до уровня пяток.
Если в только что раскованном копыте на подошве есть мелоподобный или растрескавшийся слой, его можно выскоблить копытным крючком или загнутой частью лезвия копытного ножа, пока вы не доберетесь до твердой и «живой» подошвы, имеющей более насыщенный цвет и выглядящей похожей на воск. В копыте, расчищаемом по-натуральному, подошва будет стираться естественным образом, если лошадь живет на пастбище, так что ее не будет нужно выскабливать.
Наиболее важно выскоблить «мел» в заворотных углах, т.к. уровень «живой» подошвы в этом месте — это ваш индикатор для определения высоты пяток. Если пятки очень высокие или подвернутые, можно срезать чрезмерно отросшую заворотную стенку копытным ножом, чтобы было удобнее выскабливать «мел» из заворотных углов.
Если «мела» на подошве нет, не трогайте подошву! Когда лошадь достаточно двигается, ее подошва становится крайне твердой, и хорошо защищает внутренние структуры копыта при наступании на камни.
2) Укоротите зацеп.
Большинство копыт, которые ковались или расчищались традиционным способом, имеют слишком короткий по высоте зацеп — если только вы не видите, что зацепная стенка отросла длиннее подошвы. Однако при этом зацеп обычно раклешается вперед, и его нужно укорачивать спереди. Натуральная расчистка не укорачивает зацеп по высоте и не истончает подошву ни на каком участке. Вместо этого мы позволяем подошве утолщаться (зацепная «мозоль» в области «полумесяца»), а зацепной стенке отрасти длиннее, чтобы соответствовать более толстой подошве. Благодаря этому увеличивается свод подошвы копыта. Мы используем перекат мустангов, а в некоторых случаях вертикальный запил, чтобы укоротить зацеп спереди.
Делая перекат, мы держим рашпиль под 45 градусов к подошве. Мы придаем стенке нужную длину, одновременно с этим делая перекат. В первую расчистку запилите всю стенку, включая водяную линию, до края подошвы.
Вот схематичное изображение перевернутого копыта, которое вы держите между коленями (или прижимаете рукой к ноге). Розовая линия показывает угол, под которым вам нужно держать рашпиль. В местах, где белая линия плотная, вам нужно запилить стенку до внешнего края белой линии. Там же, где белая линия растянута, вам нужно запиливать до края подошвы.
Примечание. На самом деле, белая линия имеет желтоватый цвет (или, возможно, черный от грязи, если она растянута), когда вы пилите сквозь нее. Слой, который выглядит белым, называется «водяной линией», и это внутренний слой копытной стенки, не имеющий пигмента.
— Там, где белая линия растянута (черная от грязи, широкая или образующая небольшую канавку между стенкой и подошвой), запилите стенку до края подошвы.
— На участках, где белая линия НЕ растянутая (узкая, чистая и имеет желтоватый цвет), остановитесь на ее внешнем крае.
— Запилите по этому принципу весь зацеп и боковые стенки, заходя немного дальше самой широкой части копыта — приблизительно до уровня переднего края заворотных стенок, если вы можете его четко видеть.
3) Сгладьте внешнюю поверхность стенки.
Вы можете поставить копыто лошади на специальную стойку, на свое согнутое колено или на очень мягкий грунт, в который рашпиль сможет погрузиться. Скруглите внешний край своего «запила под 45 градусов», это завершит перекат мустангов. Если зацепная стенка расклешается до какой-то высоты, НЕ спиливайте верхнюю часть расклешения, т.к. это может ослабить копытную стенку. Мы сталкивались с тем, что в результате таких действий подошва становилась более плоской, теряя вогнутость. Просто подновляйте перекат по мере того, как расклешение будет срастать, так, чтобы стенка не касалась земли.
Если лошадь живет в очень засушливом климате, и ее копыта твердые как камень, вы можете спилить часть расклешения — примерно 1/3 снизу, от земли. Но там, где живу я, это привело бы к проблемам.
Расклешение или заломы на боковых стенках обычно вызваны тем, что стенки в этих местах отросли слишком длинными. Следите за тем, чтобы стенки были запилены до уровня подошвы, которая иногда имеет форму небольшой арки (скупа), как человеческая стопа, что улучшает ее гибкость. Сделайте сильный перекат мустанга (до края подошвы) на участках, где есть растяжение белой линии.
4) Расчистите пятки.
Роберт Боукер открыл, что пальцевый мякиш (жировая ткань над стрелкой) теряет плотность и способность амортизировать, когда копыто подковано. Он снова становится упругим, когда копыто начинает приземляться с пятки на зацеп (см. страницу о Точке отрыва), но у только что раскованного копыта нужно оставить пятку чуть длиннее нормы для защиты внутренних структур ноги, иначе лошадь будет беречь нежную пятку, намеренно наступая сначала на зацеп. Поэтому Пит Рэми предлагает в переходный период оставлять пятки на 3-5 мм длиннее подошвы. Точную высоту вам предстоит определить по конкретной лошади — при какой высоте пяток ей будет удобно наступать с пятки на зацеп на твердом грунте.
Работая с нижней частью копыта, понизьте пятки так, чтобы они на 3 мм выступали над твердой подошвой в заворотных углах. НЕ пытайтесь спиливать обе пятки одновременно! Так вам будет сложно сделать их одинаковой высоты. Расчистите одну пятку, а потом вторую в соответствии с ней.
Определить, одинаковой ли высоты получились пятки, вы можете посмотрев на них сзади в направлении зацепа. Наклоните копыто так, чтобы пятки и зацеп оказались на одном уровне — как если бы вы пытались совместить ближний и дальний край стакана. Если одна пятка оказалась выше, она будет выступать над уровнем зацепа.
Примечание. Если пятка сжатая, не пытайтесь заставить ее расшириться с помощью особой расчистки (например, «расширительных прорезов», вырезания заворотных стенок или вырезания пяток «раковинкой»). Эти методы НЕ работают и могут повредить структуры пятки. /Существуют и другие точки зрения, в частности насчет «расширительных прорезов», использующихся в методике Штрассер. Однако делать их должен опытный человек, понимающий механизм и последствия таких действий. Прим. перев./
Причиной сжатия пяток является расклешенный вперед зацеп, утягивающий за собой вперед всю копытную капсулу, включая и пятки, которые оказываются сжатыми. Пятка раскроется через несколько расчисток, есил вы укоротите зацеп по длине так, как я описала выше, и избавите стрелку от грибка, если она им поражена (см. страницу Другие темы).
5) Расчистите заворотные стенки.
Если вы сняли пятки настолько что задняя часть заворотных стенок оказалась на земле, срежьте плоскую часть так, чтобы она оказалась немного ниже пятки и внешней стенки.
Что касается всей заворотной стенки:
Если стенка отросла так, что около нее образуется полоска грязи, снимите ее по высоте, начиная с внешнего края, пока полоска грязи не исчезнет. /Нож лучше держать более горизонтально, по подошве, чем более вертикально, т.к. заворотные стенки нужно снимать по высоте, и ни в коем случае не по толщине. Прим. перев./
Когда вы срежете заворотные стенки до их естественной высоты вровень с подошвой, их не придется срезать часто. Лошади, живущие на пастбище, или много двигающиеся, стирают заворотные стенки так, что образуется симпатичный острый край, обеспечивающий сцепление с мягким грунтом. После первой натуральной расчистки вам редко будет нужно снимать заворотные стенки.
Если вы делаете первую расчистку после снятия подков, или если лошадь давно не расчищалась, и заворотные стенки отросли настолько, что легли на подошву, можно поступить одним из следующих способов:
Если у копыта недостаточно вогнутый свод подошвы, или подошва слишком тонкая, на ней обычно присутствуют бугры, выглядящие как продолжение заворотных стенок по обе стороны или даже вокруг вершины стрелки. НЕ срезайте их — они нужны копыту для поддержки. Позже, когда подошва станет вогнутой, они исчезнут сами собой. /Рог подошвы растет на 20% изнутри наружу и на 80% из цента к периферии. Именно эти бугры и дают возможность подошве утолщаться — постепенно они начинают расплываться на всю подошву, увеличивая ее толщину. Прим. перев./
Изогнутые заворотные стенки (из-за сжатых или подвернутых пяток) НЕЛЬЗЯ сделать прямыми, укорачивая их слишком сильно или делая расширительные прорезы в пятках. Они выпрямятся сами, когда копыто изменит форму, если вы укоротите зацеп по длине. Однако если вы живете во влажном климате, и в стрелке заводится грибок, вам нужно будет прежде всего вылечить грибок, чтобы стрелка могла расти. Широкая, здоровая стрелка поможет сжатым пяткам раскрыться, а заворотным стенкам распрямиться.
Поддерживающая расчистка.
Когда копыто обретает свод (высотой около 18 мм у вершины стрелки), и копыта становятся настолько прочными, что лошадь может свободно ходить по щебню, можно переходить на поддерживающую расчистку.
Лошадям, живущим на богатых, сочных пастбищах, а также страдающим болезнью Кушинга или устойчивостью к инсулину, может всегда быть нужен сильный перекат мустангов (расчистка по стратегии белой линии), описанный выше. Им также могут быть всегда нужны ботиночки для верховых прогулок.
Поддерживающая расчистка делается по следующим принципам:
Задние копыта.
Задние копыта нужно расчищать так же, как и передние, включая перекат мустангов. Если у заднего копыта слишком сильно стираются пятки, а зацеп расклешается вперед, запилите зацеп до края подошвы. Вы сможете перестать укорачивать зацеп, когда соотношение зацепа к пяткам (считая от линии, условно проведенной через самую широкую часть копыта) станет 1/2 — 1/2, и пяточные углы не перестанут стираться до плоского.
Смотря со стороны подошвы, задние копыта обычно не симметричные с точки зрения медиально-латерального баланса (внутренней и внешней стороны). Обычно внешняя сторона шире, что обусловлено тем, как задние ноги ставятся. Не пытайтесь сделать их симметричными! Зацеп тоже будет больше выдаваться вперед, чем на передних копытах.
Обычно задние копыта больше отрастают с внутренней стороны (медиальной), т.к. домашние лошади не имеют интереса часто передвигаться и много стоят, поджимая одну заднюю ногу, а другую ставя под корпус ближе к центру, из-за чего копыто нагружается и изнашивается больше с внешней стороны. Несбалансированное копыто заставляет скакательные суставы вихляться в стороны (что можно увидеть, двигаясь за идущей лошадью), а на крупе будет очень болезненная акупунктурная точка, укорачивающая вынос ноги. В каждую расчистку обращайте внимание на внутреннюю стенку и снимайте лишнее. Внешняя же стенка часто вообще не нуждается в расчистке.
Если организовывать леваду так, чтобы лошадь много в ней передвигалась, что описывается в книге Джеми Джексона «Левадный рай», то лошадь будет стирать задние копыта равномерно.
Расчистка несбалансированных копыт.
Когда копыто постоянно наступает с пятки на зацеп, и его стенки стираются вровень с подошвой, даже несбалансированное копыто постепенно изменит форму на более правильную, если рассматривать медиально-латеральный баланс. По мнению Джина Овничека, нам нужно позволить копытам меняться самостоятельно и со своей собственной скоростью, особенно если копыто очень плохо сбалансировано, т.к. дисбаланс может быть вызван тем, что копытная кость располагается в копытной капсуле криво, или даже приобрела кривую форму. В моей коллекции есть несколько таких копытных костей. Должно быть, эти копыта долгое время ковали криво, и кости приспособились к несбалансированной форме копыта.
Однако это не означает, что нам можно халтурить при расчистке. Выступающий бугор в 1-2 мм на каком-либо участке копытной стенки может причинять суставам лошади большой дискомфорт, и вызывать размет или косолапость. Если вы обнаружите и уберете выступающий бугор, вашей лошади мгновенно станет намного комфортнее ходить, и вы заметите разницу в том, как она будет ставить ноги. Нога с идеально сбалансированным копытом выглядит как дерево, растущее из земли ровно и вертикально.
Ходьба с пятки на зацеп — лучший способ помочь копытной кости изменить форму в сторону более правильной. Когда копыто приземляется на пятку, копытный механизм работает наилучшим образом, усиливается кровоток, и копыто становится способным на удивительные изменения и самоисцеление.
Зацеп.
Так как копыто не имеет форму квадрата с вертикальными сторонами, а растет под наклоном, существует 2 разных способа, как можно расчистить зацеп.
Длинный зацеп — означает, что если мы посмотрим на копыто со стороны подошвы, стенка будет выступать за уровень подошвы.
Укоротить зацеп по высоте — это спилить излишек стенки снизу, пока она не будет вровень с подошвой.
Расклешенный вперед зацеп имеет более слабое ламинарное соединение с копытной костью (белая линия растянута) и выдается вперед слишком далеко, задерживая момент отрыва копыта от земли. Возможно, она и не выступает за уровень подошвы. Коваля часто укорачивают зацеп снизу, срезая «зацепную мозоль», так что у копытной кости остается очень мало защиты со стороны подошвы, даже несмотря на то, что зацеп расклешен вперед.
Если переднее копыто отрывается от земли позже, лошадь может засекаться (задевать задними ногами передние, т.к. они вовремя не убираются с пути) и/или вынос ноги может быть укороченым. Помимо этого — и это крайне плохо для здоровья — вы увидите, как копыто ставится с зацепа на пятку или плоско, а не правильно — с пятки на зацеп (см. страницу о Точке отрыва).
Укоротить зацеп по длине — означает срезать излишек расклешившейся вперед зацепной стенки с помощью вертикального запила или переката мустангов (скругления) до места, где лошадь могла бы правильно отрывать ногу от земли. Вертикальный запил или дугу переката нужно делать до края подошвы, которая в расклешенном вперед копыте тоже излишне уезжает вперед по сравнению со своей правильной длиной.
Мы расчищаем расклешенные вперед зацепы этим методом до тех пор, пока стенка не будет соединяться с копытом крепкой белой линией от венчика до земли, на что может уйти от нескольких месяцев до года. Когда расклешенный вперед зацеп полностью отрастет и станет ровным, вы сможете делать обычный перекат до середины водяной линии.
Зацепы на задних ногах очень важны для движений лошади. Задние ноги почти всегда приземляются сначала на пятки из-за своего «зигзагообразного» строения. Однако расклешенный вперед зацеп задерживает момент отрыва задних копыт. Лошадь не может двигаться в сборе, т.к. у ее задних ног недостаточно времени, чтобы выноситься вперед, под корпус. Для того, чтобы лошадь могла наилучшим образом нести вес всадника, расклешенные зацепы задних копыт нужно укоротить до белой линии, особенно если пятки имеют тенденцию подворачиваться, а зацепы — уезжать вперед.
Трещины.
Два наиболее распространенных вида трещин — это трещины на зацепе и на боковых стенках.
Зацепные трещины обычно появляются по средней линии зацепа или около нее. Они возникают из-за «углов»или «бугров» на линии зацепа, и если мы проведем аналогию с часами, и середину зацепа примем за 12.00, то «углы» скорее всего будут находиться на 10.00 или 2.00. При наступании на землю механические силы будут давить на эти выступающие части снизу, разрывая волокна копытной стенки и приводя к образованию трещины.
Чтобы остановить зацепную трещину, вам нужно запилить край стенки ровно, чтобы на нем не было «углов», выступающих вперед, которые земля могла бы подпихнуть вверх. Посмотрите на копыто с точки перед плечом лошади. Контур копыта должен быть таким же круглым, как венчик.
/Еще одна возможная причина зацепных трещин — слишком отросшая стенка, пытающаяся саморасчиститься. Земля подпихивает зацеп снизу, отрывая стенку от копыта, и та трескается. Здесь помогает снять нагрузку со стенки, запилив ее вровень с подошвой или чуть выше. Помимо этого, трещина может появиться под старой травмой венчика. В этом случае вы увиите желобок между волокнами рога по всей высоте стенки, и копыто будет трескаться снизу этого желобка. В этом случае, нужно особенно снять нагрузку с этого участка, т.е. всю стенку запилить перекатом, а под желобком сделать перекат чуть сильнее, чтобы стенка вообще не касалась земли на этом участке. Прим. перев./
Трещины в боковой стенке образуются из-за механических сил, воздействующих на сжатые пятки. В нормальной ситуации стенки в пятках должны расширяться книзу, как и на остальных частях копыта. У сжатых пяток стенки сужаются книзу. В месте, где стенка меняет угол наклона (от «наружу» к «внутрь»), волокна несут очень большую нагрузку и разрываются, образуя трещину.
Сжатыми пятки становятся как правило на копытах с расклешенным вперед зацепом. Чтобы остановить трещину на боковой стенке, нужно расширить пятки. Самый эффективный способ это сделать — следующий:
Как часто нужно расчищать?
Ответ на этот вопрос неоднозначен, и очень зависит от индивидуальных особенностей копыт данной конкретной лошади. С одной стороны, я слышала о лошадях, живущих на многих гектарах сухой, местами каменистой почвы, на которых по нескольку раз в неделю ездят на длительные верховые прогулки. Расчистка нужна им, возможно, лишь раз в год.
Другая крайность — это лошади вроде моего мерина, живущего на мягком пастбище и никогда не получающего нагрузку, достаточную для самостоятельного стирания копыт. Мне приходится расчищать его раз в 2 недели бОльшую часть года и раз в 3 недели зимой. Если я дам ему переходить неделю без расчистки, его копыта начнут расклешаться.
Копыто, преодолевающее переходный период, нужно расчищать как только зацепная стенка дорастет до уровня подошвы, чтобы предотвратить расклешение все еще слабой белой линии. Копыта, которым делается поддерживающая расчистка, т.к. они уже обрели вогнутость свода, можно оставить в покое, пока зацепная стенка не отрастет на 3 мм длиннее подошвы.
Некоторые лошади в достаточной мере стирают зацеп, так что его редко приходится расчищать. В этом случае ориентируйтесь по боковым стенкам, чтобы предотвратить образование расклешений и трещин в этой области.
Если стенки продолжают расклешаться, расчищайте чаще и учитывайте вопрос сахара, содержащегося в траве (невосприимчивость к инсулину). Лошадь не перестанет щупать по щебню, пока белая линия не станет совсем плотной. В Великобритании и США ламинит, связанный с сочной травой — основная головная боль при расчистке. См. материалы сайта www.safergrass.org.
Расчистка по «стратегии белой линии» в картинках.
Йохан де Кок из ЮАР прислал мне эту прекрасную серию фотографий, показывающую как нужно расчищать, когда белая линия растянута (= когда есть расклешение). Большинство комментариев к фотографиям принадлежит Йохану, я местами дополнила их пояснениями.
Когда стенка расклешена, а белая линия растянута, копытная кость непрочно закреплена внутри копытной капсулы и давит на кориум подошвы, вызывая болезненность в переходный период. Обычно это выражается в том, что лошадь щупает по щебню. Стратегия белой линии Пита Рэми, которую я привела выше, а Йохан демонстрирует на своих фотографиях, создает возможность отращивания новой плотной белой линии (ламины), которая будет прочно прикреплять стенку к копытной кости, из-за чего та станет меньше давить на подошву. Когда эта цель будет достигнута, лошадь сможет ходить по щебню, не испытывая дискомфорта, и, возможно, ей больше не понадобятся ботиночки для верховых прогулок — в зависимости от климата и грунта.
В районах с влажным климатом или сезонами дождей, когда земля мокрая и мягкая, размоченные копытные стенки легко расклешаются, и вам придется вести постоянную борьбу против этого. Даже если лошадь переходит без расчистки несколько дней, могут образоваться новые расклешения, т.е. несколько недель работы могут оказаться потраченными впустую. Вам придется научиться самостоятельно определять, как часто расчищать, чтобы не давать стенке расклешаться. Живущим во влажном климате лошадям может быть необходимо носить ботиночки во время верховых прогулок постоянно, если они живут на пастбище, а всадников возят преимущественно по щебеночным дорогам.
