Как проверить дно автомобиля
Как проверить кузов автомобиля перед покупкой. #8 — Продолжение!
Вся статья не влезла в пост. Начало статьи «Как проверить кузов автомобиля перед покупкой» читайте здесь: www.drive2.ru/b/535761505841316883/
Внимание! Ниже представленная статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций. Выбирайте, что удобней — читать или смотреть и слушать.
Некоторые гении автобизнеса пытаются скрыть следы демонтажа деталей кузова, подкрасив болты креплений. Чаще всего, это бросается в глаза не меньше, чем сорванные грани болтов. Максимально внимательно осмотрите все доступные взгляду детали кузова в подкапотном пространстве, используя фонарь. Осмотрите кузовные детали с внутренней стороны, где это возможно.
Ведь, даже если навесное крыло было заменено после аварии, то под крылом вам может открыться вполне ясная картина ДТП. Особое внимание уделите целостности лонжеронов, усилителей крыла, моторному щиту и стаканам амортизаторов. Их геометрия не должна быть нарушена, не должно быть следов ремонта, обширных замятий, сварки, вторичного окрашивания.
Осмотрите багажник, нишу запасного колеса на предмет возможного наличия заломов металла после выполнения кузовных работ, на предмет целостности герметика на швах и заводской точечной сварки.
Если автомобиль не получал серьезного удара сзади, багажник предстанет перед вами в первозданном виде. Если машина была сильно бита сзади, здесь вы найдете следы кузовного ремонта, которые иногда скрывают листами шумоизоляции.
Если по бокам багажника, в обшивке есть ниши, которые можно открыть, то загляните и туда. Здесь тоже можно обнаружить следы ремонта и другие сюрпризы. Загляните снизу под автомобиль, внимательно осмотрите пороги и днище автомобиля на предмет признаков повреждений и сквозной коррозии.
По кромке дверей, в том числе двери багажника, а также по кромке капота должна быть нанесена заводская полоска окрашенного герметика. Исключения могут составлять алюминиевые или пластиковые детали кузова – капот или дверь багажника.
Если на детали кузова герметик отсутствует или нанесен кустарно, скорее всего, деталь была заменена, возможно, на дешевую китайскую. Это повод уделить особое внимание силовой части кузова под заменённой деталью. Все двери должны открываться и закрываться примерно с одинаковым усилием и звуком, без заеданий и помех.
Заводская маркировка стёкол, с указанием года выпуска, тоже может стать некоторым сигналом, если обнаруживается неоригинальное стекло или с годом выпуска отличающимся от маркировок остальных стекол. Одно стекло могло быть разбито случайно, но если заменены все стекла или по одной из сторон, возможно это произошло в результате ДТП.
Оригинальность лобового стекла ни о чём не говорит напрямую, но косвенно, наряду с другими факторами, может подтвердить оригинальность пробега и уровень активности эксплуатации автомобиля прошлыми владельцами. Замена оригинального лобового стекла может стать существенным минусом, если заводское стекло предусматривает подогрев, но в целях экономии было заменено на недорогое китайское, без данной опции.
Стоит проверить ремни безопасности на предмет работоспособности. Если ремень заклинивший, а также если ремень не стопорится, при резком рывке или при вытягивании ремня слышны посторонние звуки, то возможно, после серьезного ДТП сработали пиротехнические преднатяжители ремней безопасности. В этом случае стоит внимательно присмотреться и к подушкам безопасности, возможно, их уже нет или от них остались только лохмотья.
Если обнаруживаются следы серьезных ДТП, то стоит особое внимание уделить подушкам безопасности. Сработавшие подушки безопасности редко меняют на новые, а в целях экономии скрывают следы срабатывания. Чтобы проверить боковые подушки безопасности, просто снимите уплотнительную резинку вверху дверного проема автомобиля, слегка, без особых усилий отогните обшивку потолка и рулон подушки безопасности окажется у вас перед глазами. В худшем случае вы увидите лохмотья обрезанной подушки, но иногда подушку скатывают в рулончик и засовывают на прежнее место. В этом случае понять, что подушка срабатывала сложнее, но как правило по вполне очевидным нюансам это будет понятно. Например, неаккуратно свернутый рулон, грязь на рулоне, видимые надорванные части или отсутствие оберточных колец рулона.
Под уплотнительными резинками в дверных проемах могут скрываться следы ремонта. Обратите внимание на геометрию металла под резинкой, целостность ЛКП, а также наличие заводской точечной сварки. Особое внимание уделите проверке стоек кузова автомобиля, ведь если на всех стойках обнаруживаются явные следы ремонта и шпаклевка, то скорее всего – перед вами «перевертыш», а крыша у автомобиля донорская. Не стоит покупать такой автомобиль. Уж не говоря о его ликвидности, его эксплуатация может быть небезопасна, т.к. второй раз пассивная система безопасности кузова не сработает также эффективно как в первый.
Проверьте целостность фар, фонарей, зеркал и их крепления. Нередко бывает так, что после небольшого ДТП внешняя часть фары не пострадала и стекло цело, но можно заметить, что зазоры вокруг левой и правой фары отличаются. Причины бывают разные, в том числе по кузовне, но нередко бывает так, что крепление фары было отломано при ДТП и фара просто провисает не имея всех предусмотренных точек крепления.
На скорость это не влияет, но остаточную стоимость может изменить ощутимо, когда вы решите продать автомобиль, а каждый потенциальный покупатель будет обращать внимание на этот досадный нюанс, требуя торга.
Осмотрите колёсные арки на предмет повреждения подкрылков и их креплений. Сломанные подкрылки могут являться последствием ДТП, если владелец или страховая решили сэкономить на восстановлении после аварии.
В некоторых случаях следы серьезных аварий можно обнаружить только рассмотрев автомобиль снизу, поэтому осмотр автомобиля на подъёмнике является желательным этапом проверки автомобиля не только с точки зрения диагностики подвески, но и с точки зрения поиска следов серьезных повреждений кузова.
Как посмотреть кузов без толщиномера. Часть 1
Я хочу дать несколько советов людям, далеким от кузовного ремонта, и ничего не понимающим в дефектах покраски. Много будет слов и немного фото.
Начну с самого простого, с логики. К сожалению, как оказалось, не все понимают почему одни и те же машины стоят по разному. Логично же, если вы ищите солярис 2016 года за 400 тыр, то не стоит удивлятся окрасам всего и вся? Почему один матиз стоит 120, а другой 180? Как бы все понятно, дешевле хуже. Так бывает часто, но не всегда.
Если вы действительно хотите понять как должна выглядеть машина без ремонта, советую вам глянуть новую машину в салоне, или хотя бы посмотрите на ютубе как красят машины на заводе.
И так, с чего начать осмотр кузова? Приготовьтесь, вам понадобятся глаза и вся чувствительность ваших пальцев. Сначала обычно смотрят зазоры капот-крыло, дверь-дверь, крышка багажника-крыло. В идеале зазоры должны быть абсолютно одинаковые слева справа, и не гулять в ширину между элементами. Конечно машины русской сборки могу немного отходить от этого правила))
Поймите простую вещь. Нет причины снимать уплотнители дверей или бархотки стекол или молдинги на исправной машине. Поэтому логичен вопрос если они кривые, поломанные, порванные, а все остальное блестит и сияет, ПОЧЕМУ ТАК? Зачем это сделал хозяин? Вы хоть раз на своей машине снимали уплотнитель? Не думаю. А если снимали, то обратно поставили красиво и ровненько, сто пудов. А вот дешман малярка так не делает)))
Посмотрите маркировку стекол, на большинстве машин на них ставится год изготовления, он должен совпадать с годом выпуска авто (+-год если производство под новый год попало), с маркировкой фар, ремней безопасности, задних фонарей и т. д. и т. п.
Здесь не стоит придираться к лобовому стеклу конечно, его запросто могли заменить даже на годовалой машине (особенно если вы смотрите корейца), да и вообще миллион причин. А вот если боковые стекла отличаются маркировкой года, или разных фирм, это красный огонь тревоги!
Фары. Они должны быть одного года выпуска, оригинальные в идеале (бывает владельцы ставят иную оптику, это конечно не повод подозревать дтп).
То же самое относится и к задним фонарям.
Дальше интересней. Навесное. Проверяем все болты креплений, двери, капот, крышка багажника и т.д.
Зачем многие смотрят вдоль боковины? Так можно увидеть неровности, вмятинки, волну или просадку шпакли. Шагрень сложное понятие для новичка, и эту тему понять можно только с опытом. Кратеры, мусор, отслаивающийся лак это заметит любой при должной внимательности.
На фото покажу как выглядят новые, не видевшие головки на 13)) и крученые, замазаные и нет.
Так же повод пристального внимания если дверь не закрывается с первого раза, или нужно сильно ее толкнуть, или приподнять))) То же самое относится к капоту или крышке багажника. Обязательно смотрите наличие родного герметика. Родной он или нет легко определить. Для этого я вам советовал посмотреть как собирают машины на заводе. Там все делают роботы, и наносят они герметик идеально ровно, именно там где он должен быть, и именно столько, сколько необходимо.
Ниша багажника. Смотрите все! Не стесняйтесь просить освободить багажник если там много хлама. Нужно поднять крышку ниши запаски, проверить так же герметик (он зачастую там неокрашенный), если там все в шумоизоляции, то смотрите снизу днище.
Пока вы на карачках ползаете по земле, сразу осматривайте пороги. Дешевый распил всегда делают на продажу, максимально дешево, для слепых покупателей. Поэтому сварной шов могут даже не закрыть антигравием.
Также на порогах могут быть следы от стапеля. Все это конечно должно оттолкнуть от покупки.
Внутренние стойки и проемы дверей. Очень полезно просто провести пальцами по проему в районе прилегания уплотнителя двери, если там шершавый наждак, или апельсиновая корка, то несомненно окрашивалась (причем скорее всего не качественно).
Сварные точки под уплотнителями, их надо смотреть не только снаружи, но и внутри (со стороны обшивки), многие мастера их имитируют, и если вы не шарите, то осмотр именно внутри вас убережет от покупки. Также именно так можно увидеть сварные швы на передних стойках, что говорит либо о замене крыши, либо передка (в любом случае ничего хорошего). Не заводская шагрень также повод задуматься, особенно если шагрень отличается с двух сторон.
Подкапотка. Все тоже самое что и везде. Смотрите болты, смотрите сварные швы на телевизоре и лонжеронах, смотрите состояние металла (мятый жеваный следы сварки). Некоторые производители маркируют крылья
Обратите внимание на радиаторы. Гнутые, кривые, искривленные трубки кондиционера это косвенные признаки лобового удара.
Коротко о главном: не стоит брать машину, если вы сомневаетесь в правильной геометрии кузова, или видите окрас центральной стойки. Поверьте вы в состоянии найти живую. А если навесное красилось, то это уже очень частный случай, и советовать невозможно.
Краткое пособие готово)
PS. Хочу добавить к вышесказанному. Не стоит бояться крашеных машин. Да многие ищут свежую машину, и легко найти целую очень часто. Но если окрашено крыло или капот, это не всегда хлам или перевертыш. Тут важно оценить качество ремонта. Для этого нужен мало-мальский опыт. Не надо быть спецом чтобы увидеть тотал пиленный или улипский ремонт. А вот если глазами не видно ремонта, то скорее всего сделано хорошо. Помните у любого товара есть цена. На рынке продаются целые вкусные яблоки по 50р, гнилые по 20р, и гнилые натертые по 45р. Какие покупать вы сами решаете)) Лично я считаю, что машина с вваренными силовыми элементами, или собранная из двух частей заведомо должна стоить намного дешевле. И если человек вам сразу говорит что делалось, где варилось, кто это сделал и как, то вообще 0 проблем, это отличный продавец, и ему было не пофиг как сделали машину. А когда впаривают под видом небит некрашен упилок, то это мошенничество.
Помните что следы ремонта есть всегда. Удачи
#avtopoisk34 #автопоиск34 #толщинометрунет #эркюльпуаро
Мы его варили-варили: как правильно искать следы повреждений на кузове
При выборе автомобиля на вторичном рынке покупатели в первую очередь смотрят на состояние кузова. И это правильно: в большинстве случаев кузов – самая дорогая часть автомобиля. А если он ушатан чуть более, чем полностью, то даже с мотором, трансмиссией и всем прочим в идеальном состоянии от покупки стоит отказаться. Вот только не всегда такой кузов можно определить с первого взгляда. Ведь, как известно, не всё то золото, что блестит.
Вместо предисловия
О том, как осматривать кузов автомобиля перед покупкой, написано уже не просто много, а очень много. И мы постараемся не повторяться. Само собой, лучше всего покупать новый автомобиль или хотя бы более-менее свежий. Но иногда так складываются обстоятельства, что бюджет сильно ограничен, а машина нужна. Ну или очень её хочется.
Тогда поиски приличного экземпляра могу стать увлекательным квестом. Такой же квест вполне возможен, когда кто-то ищет не самую дешёвую машину, но в нижнем диапазоне цен на рынке. Это вообще самый бесперспективный вариант, и поиск хорошего Mercedes-Benz W 211 за 350 тысяч так же бесполезен, как попытки нашей сборной по футболу выиграть хотя бы какой-нибудь чемпионат. И так же уныло он будет выглядеть со стороны.
На фото: Mercedes-Benz E-Class (W211) ‘2002–06
Отдельной когортой стоят те, кто ищет именно ту машину, которую очень хочет в силу каких-то личных привязанностей. Например, BMW E34. Тут как ни крути, а придётся иметь дело и с криминалом, и с коррозией, и с множеством пройденных ремонтов.
На фото: BMW 540i (E34) ‘1992–95
Итак, мы не ставим целью повторить всё написанное. Мы просто возьмём машину с боевым прошлым и покажем, на что обратить внимание. Всё, что нам понадобится, это толщиномер и намётанный глаз. Ну, приступим.
Цифра к цифре
Как ни странно, оценку кузова начнём с документов. У нас перед глазами стоит американский Форд Фокус первого поколения. Так как в Америке не принято ремонтировать машины после более-менее серьёзных ДТП, берём в руки ПТС и смотрим дату производства и постановки на учёт в России. Везде написан 2002 год. Это должно насторожить: вероятность того, что в 2002 году в Россию кто-то завёз новый Фокус, крайне мала. Скорее всего, кто-то очень здорово его там приложил, после чего продал бойким парням, которые его кое-как восстановили и спихнули туда, где рады почти новому, недорогому, хотя и битому Форду. Машина явно перекрашена, и одна из наших задач – выяснить, зачем это было сделано.
Скажу сразу: если машине лет семь-десять-пятнадцать, то не стоит падать в обморок от каждого перекрашенного элемента. Особенно если она обитает в крупном городе. Вероятность того, что в автомобиль никто ни разу не въехал на парковке, или сам владелец за это время ни разу не коцнул бампером сугроб или поребрик, невелика. Скорее всего, что-то подкрашено будет. И нам надо не только найти факт вмешательства маляров, а попытаться выяснить причины сего факта. Ведь если кто-то приварил к нашей машине половину другой машины – это плохо. А если заботливый хозяин подкрасил пару сколов на капоте, то ничего страшного в этом нет.
Итак, мы видим, что этот автомобиль с высокой степенью вероятности побывал в США в какой-то передряге. Мы не будем говорить о том, что сначала надо посмотреть пороги, арки, пол, чашки, низ дверей и другие «больные» места – это всё банально. Мы ищем следы серьёзного кузовного ремонта. Поэтому сначала обратим внимание на крышу.
Если даже десять лет подряд на одном автомобиле парковаться на слух, крыша у него всё равно должна остаться целой. Не стоит на слово верить тому, кто рассказывает про упавший на крышу снег или сосульку. Может, так оно и было, но вероятность этого события намного меньше, чем вероятность серьёзного ДТП, при котором кузов повело настолько, что это заметно даже по крыше. И не забываем про «перевёртыши», там крыша будет после ремонта стопроцентно. Или – что ещё интереснее – переварена от другого автомобиля. Так что пока самый честный продавец мёрзнет в одиночестве на вершине своих моральных устоев, мы возьмём толщиномер и проверим крышу.
На вид она ровная, явных следов ремонта не видно. Смотрим, что нам скажет прибор. А говорит он нам цифру 137. Это хорошо, 137 мкм – это почти что норма (для Фокуса эти цифры должны быть примерно в диапазоне 140-170 мкм). Казалось бы, всё хорошо. Но обратим внимание на заднюю стойку крыши.
На ней видим очевидный дефект – трещина в ЛКП. И под краской, судя по всему, мы видим шпатлёвку. Откуда она на стойке? Её там быть не может. Замеряем этот участок толщиномером. А вот тут уже интересно: 1 232, 683, 307, 1 619, 835. Это уже сильно за гранью добра. Подкрашивали? Вряд ли, так стойки не красят. Там что-то очень хорошо зашпатлёвано. На всякий случай берём фонарик и внимательно осматриваем ЛКП. Очевидно, что покрашено тут очень давно: характерные дефекты краски говорят о том, что её последний раз тут трогали очень много лет назад. Возможно, как раз в том 2002 году, когда машину и ввезли в РФ.
Как проверить кузов автомобиля перед покупкой. #8
Всем привет!
Это часть 8 большого руководства «Как выбрать и проверить автомобиль с пробегом перед покупкой»: Как проверить кузов автомобиля перед покупкой.
Внимание! Ниже представленная статья полностью повторяет текстовый материал видеоролика, но в видеоролике больше иллюстраций. Выбирайте, что удобней — читать или смотреть и слушать.
Постарайтесь исключить осмотр загрязненного автомобиля, в тёмное время суток, при искусственном освещении или в дождь – все эти факторы могут осложнить выявление внешних недостатков кузова. Начните с детального визуального внешнего осмотра автомобиля на наличие существующих повреждений.
Осматривайте каждую деталь кузова очень внимательно – даже мелкие повреждения повлияют на остаточную стоимость автомобиля, при его продаже или потребуют ремонта, что повлечет ненужные затраты. Устранение недостатков добавит вторично окрашенных деталей кузова, что тоже негативно скажется на ликвидности автомобиля. Для вас же, на данном этапе, все косметические повреждения – это повод для торга с продавцом.
Проводя внешний осмотр автомобиля проверьте состояние резины. Уделите внимание степени и характеру её износа. Осмотрите каждую покрышку на предмет трещин, выпучивания (грыжи), неравномерного износа, то есть «подъедания» резины. Ведь, если резина сильно изношена, придётся приготовится к затратам на покупку новых покрышек, что также может стать лишним поводом для торга с продавцом.
Трещины на покрышках могут говорить о приближении её критического возраста, когда резина начала свой процесс химического распада. Грыжа на резине тоже не сулит ничего хорошего, она может вызывать дисбаланс и биение, а на высокой скорости грыжа на покрышке опасна разрывом.
Грыжа, чаще всего, возникает в следствии удара колеса от попадания в яму или о бордюр – внутренний армирующий корд рвется, резина вспучивается в этом месте.
Неравномерный износ протектора может быть вызван банальными причинами, вроде, недостаточного или повышенного давления в шинах. Или более серьезными – неверная регулировка сход-развала, наличия люфтов в рулевых тягах и наконечниках, погнутые рычаги, изношенный ступичный подшипник или сайлентблоки, а может быть амортизаторы требуют замены. Но что хуже – это может быть последствиями ДТП, в котором пострадала геометрия несущей части кузова.
Используйте толщиномер, чтобы выявить вторично окрашенные детали кузова. Делайте несколько замеров на каждой детали кузова для выявления локальных окрасов и шпаклевки. Сделав замеры по всему кузову можно составить общую картину – были лёгкие притёртости, если на кузове присутствует два слоя краски или автомобиль побывал в серьезном ДТП и ЛКП скрывает толстые слои шпаклевки.
Не забывайте замерять пороги, стойки и дверные проемы – это наиболее важно. В дверных проемах толщина ЛКП обычно меньше, чем на внешней стороне кузова. Замерьте все проемы, показания толщиномера должны быть примерно одинаковые, если толщина в каком-то месте серьезно отличается, это повод уделить особое внимание этой части кузова. Обилие шпаклевки на несущей части кузова, в проемах и на стойках – повод отказаться от покупки данного экземпляра.
Если толщиномера у вас нет, определить вторично окрашенные детали тоже можно. Сравните оттенки цветов по всем деталям кузова, оттенок не должен отличаться от детали к детали.
Сравните шагрень деталях кузова – это рельеф краски, так называемая апельсиновая корка. Если присмотреться к любой, даже окрашенной на заводе детали кузова, то на краске можно разглядеть едва заметный «рельеф» — шагрень. Естественно, заводская шагрень обычно едва заметна и равномерна по всему кузову автомобиля.
Если на какой-то детали кузова шагрень отличается своим «рисунком», то скорее всего, эта деталь вторично окрашена. Если шагрень слишком явная – это является серьезным косметическим дефектом, значит окраску проводили с нарушением технологии.
Даже беглый осмотр может выявить детали кузова, которые скорее всего подвергались кузовному ремонту – сравните ширину и равномерность всех зазоров между деталями кузова. С завода автомобиль выпускается полностью симметричным, к примеру, зазоры между правым крылом и капотом должны быть идентичны зазорам между левым крылом и капотом.
Если зазоры между деталями справа и слева имеют разную ширину или неравномерны по всей длине, то велика вероятность, что капот или крылья демонтировались для окрашивания или замены. Само собой, зазоры должны быть симметричны и равномерны между дверьми, а также по обе стороны багажника автомобиля. Зазоры должны быть равномерны и идентичны, как в горизонтальной плоскости, так и в вертикальной – то есть одна деталь не должна быть выше другой.
Нарушение симметричности зазоров могло произойти из-за некачественной установки кузовной детали или по причине некорректной геометрии самой детали, если в целях экономии, при проведении ремонтных работ, использовалась неоригинальная, некачественная, деталь. Но что хуже «кривые» зазоры могут быть признаком нарушения геометрии силовой части кузова, что не позволило установить навесные кузовные детали корректно.
Также, вторично окрашенные детали кузова можно выявить выискивая дефекты окраски, чаще всего – это пылинки, которые попали на окрашиваемую поверхность или кратеры. Заводская окраска исключает попадание пыли на кузов при окрашивании. Если окрашивание проводилось вне завода, особенно в бюджетной мастерской, чаще всего такого рода изъяны можно будет обнаружить на инспектируемой поверхности.
Хуже, когда автомобиль окрашен так, что на нем можно найти подтеки краски, явную шагрень, трещины шпаклёвки под краской, что явно свидетельствует о некачественном кузовном ремонте.
Также вторично окрашенную деталь кузова можно определить проведя пальцем по кромке детали. Кромка детали окрашенной в заводских условиях – гладкая, у вторично окрашенной детали на кромке может ощущаться шероховатость по границе окраса детали.
Обратите особое внимание на грани гаек и болтов крепления деталей кузова – дверей, крышки багажника, капота, передних крыльев. Если на креплениях деталей нарушено ЛКП, значит детали демонтировались для ремонта или замены.