Как продлить жизнь порогам на авто
Как эффективно защитить пороги автомобиля от коррозии? (фото и видео)
Добрый день. Из сегодняшней статьи вы узнаете, как защитить пороги автомобиля от коррозии. Традиционно для нашего сайта, статья содержит большое число фото и видео материалов….
Многие автомобилисты считают, что важно защитить от ржавчины внешнюю часть кузова, например антигравийным покрытием, но реальность такова, что, в основном, пороги ржавеют изнутри. И как бы хорошо их не обрабатывали снаружи, без должной обработки, они за несколько лет сгниют до дыр.
Как защитить пороги от ржавчины?
Внешняя обработка.
Как было написано во вступлении – внешняя обработка не так важна как внутренняя, но тем не менее именно внешняя часть порога определяет внешний вид автомобиля. И в целях его улучшения, многие автомобилисты устанавливают пластиковые обвесы. Внешний вид мол лучше и сколы не видны. Коллеги – это огромная ошибка. Нестандартный обвес вредит порогу больше чем отсутствие краски!
Смотрите, что бывает под пластиковыми накладками порогов:
Дело в том, что под накладки неизбежно набивается пыль, естественно, в нашем климате, пыль собирает воду и не просыхает большую часть времени, а при каждом изменении температуры, или проезде неровностей, набившаяся под накладку пыль сдирает краску! Итог – порог гниет не только изнутри, но и снаружи.
Договорились – нестандартные накладки порогов убираем….
Сами пороги, со временем, из-за абразивного действия дорожной грязи лишаются краски. Про то, как покрасить пороги у нас на сайте уже есть отдельная статья, не будем повторятся.
Чтобы снизить абразивное действие дорожной грязи – обязательно установите брызговики на передние колеса. С брызговиками краска на порогах и арках проживет на несколько лет больше, и самое главное, снизится количество воды попадающей внутрь порога.
У автора статьи был случай – на переварку порога приехала волга 3102 эксплуатировавшаяся всю жизнь в Волгограде, но одну зиму прожившая в Петербурге и по стечению обстоятельств, волга была без одного переднего брызговика, так вот – порог и короб на стороне без брызговика СГНИЛИ, в то время как, порог с другой стороны не потребовал даже переварки накладки, хотя и имел повреждение от удара и сколы краски.
Договорились – обязательно ставим брызговики на передние колеса.
Резюмируем, по наружной части:
Внутренняя обработка.
В сети полно рекомендаций по материалам для обработки скрытых полостей, от пушсала, отработки и мовиля до современных ингибиторов коррозии, мы тоже дадим свои рекомендации, но прежде чем обрабатывать порог его обязательно надо промыть! Делается это очень просто – убираются заглушки с двух сторон и порог промывается большим количеством воды. Вот вам видео на примере 124 мерседеса:
А вот столько песка мы вытрясли, когда переваривали пороги на мазде 3 2007 г.в.:
Договорились – прежде чем обрабатывать от ржавчины скрытее полости, обязательно промываем порог и несколько дней сушим.
Чем обработать скрытые полости порогов от ржавчины?
Отработка – самый дешевый вариант.
Традиция проливать пороги отработкой, зародилась еще во времена СССР, да действительно 2-3 литра отработки в порог при каждой смене масла продлевают его жизнь на 5-10 лет!
В сети пишут, что отработку лить нельзя, она ускорит коррозию и т.п. – бред! Отработка помогает, автора статьи была волга 1993 г.в. которая имела в 2017 году заводские пороги т.к. её проливали отработкой, при каждой смене масла. Вдумайтесь – самая гниющая волга (31029), имела родные пороги через 25 лет после производства, только благодаря отработке!
Отработка отлично пропитывает ржавчину и перекрывает доступ воздуха к металлу, соответственно скорость гниения замедляется в разы.
Миф о том, что отработка ускоряет коррозию, и если и лить масло в пороги, то только свежее, запустили маркетологи (надо же продавать антикоррозийные составы)…
Отработка не лишена недостатков:
Кому интересно – сырая нефть отлично заменяет отработку, куда меньше вредит здоровью, куда хуже смывается водой, но достать её довольно трудно.
Мовиль и пушсало – дешевый вариант.
И то и другое было разработано очень давно. Пушсало используется больше 200 лет для консервации орудий и снарядов, а мовиль (Москва – Вильнюс) был разработан как антикоррозийное средство в начале 70х годов.
И то и другое нефтяные производные: пушсало – загущенное нефтяное масло, мовиль – смесь литола, моторного масла, олифы, керосина и ингибиторов коррозии. Оба антикора имеют одинаковый принцип действия – ограничить доступ кислорода к обработанной поверхности.
Если мовиль – относительно жидкий, и как отработка, смачивает ржавчину (хотя и хуже). То пушечное сало, при нормальной температуре, можно резать ножом и наносят его только горячим, что в антикоррозийной обработке не всегда возможно, соответственно использовать его для защиты порогов – бред, а вот замазать для консервации днище, поверх мастики, на время длительной стоянки – вполне вариант.
Мовиль же – дорогая альтернатива отработке. Так как точно так же скверно пахнет и точно также плохо сказывается на здоровье нюхающих.
Мовиль точно так же нужно периодически обновлять т.к. со временем он высыхает и трескается.
Современные антикоррозийные средства….
Естественно, с течением времени, производители совершенствовали антикоррозийные средства, и кроме «колхозных методов» приведенных выше, есть вполне современные составы:
Большинство из них аналоги мовиля, но отличаются скоростью высыхания и ингибиторами коррозии. Самое главное преимущество – их можно наносить реже, да они дороже стоят при покупке, но и обновления они требуют реже. Согласитесь – большинство людей ездит на машине 2-3 года и гораздо выгоднее 1 раз провести антикоррозийную обработку качественными материалами, чем каждый год обновлять за деньги «мовиль».
Договорились – защита скрытых полостей состоит из 2х этапов:
На этом у меня сегодня все. Если у вас остались вопросы про то, как защитить пороги автомобиля от коррозии, или если вы хотите рассказать свой опыт применения антикоррозийных составов – пишите комментарии.
Продлеваем жизнь порогам ) Многа букав)))
Так как мышине уже 8 лет и пробег довольно большой, на порогах появились сколы и рыжики. Подкрашивать сколы кисточкой не давало особых результатов и через некоторое время все опять пробивало, особенно стык порога с крылом. Решено было полностью перекрасить пороги, досталось и передним дверям в нижней части)
Для покраски был приобретен реактивный грунт Novol, литровая банка краски 202, обычный грунт ну и мелочевка всякая.
После того как все было вышкурено, покрыл обычным грунтом в 1 слой, потом 2 слоя реактивного, после сново обычным грунтом. Грунта не жалел, хуже не будет)
После грунта покрыл антигравием все части, которые шли под окрас.
Сново слой грунта. Подождал как все чуть подсохнет, и начал красить, краски вышло на 3 слоя.
Красил с компрессора, ибо балончики не дадут такой результат, да и краска в них как вода и со временем желтеет. Косяки есть, но не сказал бы что большие, для первого раза вышло достойно.
Результатом доволен, шероховитостей нет, все ровно и даже блестит)))
После этого было задача найти молдинги порогов, что оказалось очень не легко. В г.Курске нашел только с хром полосой по середине, что меня не устраивало, уже было расстроился и хотел вставлять в отверстия заглушки, как по случаю попал в Старый Оскол и там на авто рынке нашел полность черные, без хрома, молдинги порогов.
Как продлить жизнь порогам автомобиля
Тема защиты арок и порогов автомобиля от коррозии уже изрядно надоела всем владельцам. Мы попытались понять, почему столь важная тема или просто игнорируется, или воспринимается, как очередной маркетинговый ход от сервисных центров. Выяснили: дело в отсутствии нормально информации. Что уж говорить, большинство автолюбителей просто не понимаю, о каких порогах идет речь. Многие просто подразумевают под порогами пластиковые накладки и вообще не представляют, почему, вдруг, им уделяется столь большое внимание. Остальная же информация в интернете касается больше не теме, как продлить жизнь порогов, а как ремонтировать, вваривать, менять пороги. А это уже совсем другая история. Сервисные центры часто «заламывают» цену на такие услуги, а сделать это самостоятельно или очень сложно, или человек руководствуется неправильной инструкцией.
Как продлить жизнь порогам авто
Мы же решили пойти по другому пути и рассказать о том, как уйти от проблемы, а не как «латать дыры» на уже старом и изрядно испорченном автомобиле. Представьте, вы покупаете машину, проезжаете на ней 3000 км. Никаких аварий, наездов на бордюры, эксплуатации в тяжелых условиях не было, и быть не могло. Машины регулярно мылась и обслуживалась на стации. Попробуйте снять пластиковую защиту с порога. Каковы ваши ожидания от состояния внутренней части пластиковой накладки (да, да, именно она соприкасается непосредственно с металлом). Даже, если корпус вашей машины выглядит идеально, нет ни единой царапины, то накладка будет в 90% случаев забита грязью, песком, пылью, солью, химикатами и прочими материалами. Проблема в том, что на заводе корпус автомобиля далеко не всегда (чаще всего вовсе не) обрабатывается антикоррозийными препаратами. В результате, получается следующая ситуация:
Вот и получается, что уберечься от серьезной проблемы можно только одним способом: предпринять все меры для защиты, даже при приобретении нового авто. Если же вы читаете эту статью и понимаете, что в машине 5 – 10 лет без соблюдения правил по защите от коррозии, пороги просто в ужасном состоянии, то не расстраивайтесь. Вам нужно сделать тоже самое, только
предварительно, при наличии проблем, зачистить пороги от ржавчины и обработать специальными веществами. Итак, вот, что нужно сделать всем:
Как продлить жизнь 20-летней машине. Ржавый ужас внутри порогов.
И по вновь сложившейся традиции, для моих читателей, но не зрителей, далее рассказ обо всем происходящем в этом видеофильме:
В первых частях я рассказывал про состояние кузова этого эклипса. У второго поколения есть две самые распространенные проблемы. Это передние стаканы и задние части порогов.
И если передние стаканы уже ктото исправлял до меня на этом кузове, а мы решили в этот раз законсервировать новые очаги ржавчины с помощью химии. То проблему с задней частью порогов придется решать по любому.
Этой части порогов практически нет, а самое печальное что пришло в негодность крепление продольного рычага. И я не могу продолжить сборку машины, пока не решится этот вопрос.
Как минимум рычаг мне надо будет поставить чтобы собрать все остальные узлы и отправить кузов в кузовной ремонт.
Очень трудно было подобрать донора с целыми порогами, но мне удалось найти нужную часть порога в идеальном состоянии. Их привезли с другого края света и об этом я рассказывал пару серий назад.
А сейчас мне предстоит разобрать эти кузовные детали на отдельные элементы, чтобы собрать их заново уже на кузове машины.
Кузов этого эклипса металлический и состоит из множества элементов. Все они собраны в единый корпус с помощью точечной сварки.
Чтобы разобрать кузов на запчасти надо высверлить все точки сварки. Но места сварки не всегда хорошо заметны и не всегда есть доступ сверла, поэтому процесс очень долгий, но интересный.
Задача этого сверла не просверлить отверстие насквозь, а срезать метал вокруг места сварки в одном из двух соединенных между собой элементах. При этом желательно не сильно повредить второй приваренный элемент.
Дальше надо отсверлить 3 слоя порога. На самом деле это не совсем порог. Внешний слой это часть заднего крыла. К передней части порога его крепит также точечная сварка. Внутренние силовые элементы собраны во едино с частью днища, крыла и порога. Все это образует тот самый выступ на который обычно ставят домкрат или лапы подьемника при подъеме кузова.
Задний брызговик мне тоже понадобится, но сначала от него надо отделить крыло.
Этот брызговик хорошо проклеен герметиком и чтобы увидеть места точечной сварки придется все зачистить.
Лучше всего с этим справляется металлическая щетка, насадка для болгарки она же ёж.
Зато металл под этой защитой сохранился в идеальном состоянии.
Не знаю почему но часть соединения сделана не точками а сплошным швом, его снимать гораздо сложнее чем высверливать точки. Это очень не удобное для пропила болгаркой место.
Но опять кувалда и зубило мне приходят на помощь.
У меня давно сложилось впечатление что кузовной ремонт это работа молотком.
В итоге у меня есть 6 элементов с донора, которые надо переставить на кузов, и плюс несколько внутренних элементов порога которые пойдут на заплатки внутренней части порога.
Ржавчина повредила все слои. И мне надо все разобрать.
Но Есть один бонус, некоторые детали можно отпилить, а с теми что все-таки надо отсверлить приходится повозиться. На сгнившем металле после пескоструйной обработки затерты области сварки. И для того чтобы понять где находились места сварки надо приложить такую же деталь с донора. Отверстия конечно совпадают не на 100%, но примерный ориентир есть. Теперь хотя бы понятно сколько отверстий должно быть.
Но сверлить на весу дело не легкое. Благо отделяемая деталь пойдет в металлолом и о ее внешнем виде заботится не нужно. Поэтому распиливаю ее на отдельные части. И по кусочкам отламываю от кузова.
Резать не дожидаясь перитонита, как сказал классик, хотя тут как раз очень запущенный перитонит. Я постараюсь максимально удалить ржавые участки, а те что будут вне прямого доступа обработаю востанавливающей и защитной химией. Внутренние слои также хотелось бы восстановить поэтому отрезать буду с осторожностью, чтобы сохранить силовую структуру.
Комментировать происходящее сложно, нет слов, вы сами все видите в каком все состоянии.
Но шаг за шагом надо удалять все это дермище.
Вот теперь все смотрится намного приятнее. Дыр нет, ржавые ошметки металла не торчат, выглядит почти как новая машина.
Ну и крайняя деталь что не нравится мне, это поперечина. Силовой элемент между лонжеронами. Он также весь ржавый. Его тоже придется отсверлить, но как раз на нем мест сварки не видно вообще, и приходится в них попадать вслепую. Но если долго мучатся что-нибудь получится.
Вот все то что я снял с кузова этого автомобиля и возможно это лишь часть дефектов которые видно. А ведь машине 20лет и что творится во всех скрытых полостях кузова не известно.
Эта куча хлама когда то стояла вот тут.
Теперь вместо нее поставлю донорские детали. Конечно еще предстоит провести механическую и химическую очистку собираемых элементов.
А после этого Придется собирать внутренние слои, потом друг за другом собирать внешние.
кстати для фанатов есть специальные серии на 5 часов и ускоренная на 30 мин
Как продлить жизнь кузову?
Как защитить кузов своего автомобиля, тем более для человека, который просто души не чает в своей ласточке и не хочет ее родную менять – этот вопрос особенно встает актуальным и требует однозначного решения, так как последущий кузовной ремонт может вылится в достаточно солидную копеечку. Даже если вы не собираетесь оставлять себе свой авто на долгие годы, то для будущей продажи хорошо сохранившаяся жестянка так же сыграет положительную роль.
— Болгарка с зачистными дисками. Для зачистки плоских поверхностей днища кузова.
— Дрель со стальным тросом, для зачистки внутренних полостей, лонжеронов и порогов и различных дренажных отверстий.
— Преобразователи ржавчины.
— Мастика, преобразователи ржавчины, грунтовки по ржавчине.
— Компрессор с пистолетом для распыления жидкостей повышенной вязкости.
В первую очередь, воспользовавшись болгаркой с зачистными кругами, необходимо очистить всю поверхность днища кузова от старой антикоррозийной защиты, вычестить все места, где наиболее сильно проявилась коррозия. После такой обработки, обязательно продуваем поверхность сжатым воздухом, смотрим и если необходимо проходим снова болгаркой. На следущем шаге, нам необходимо зачистить внутренние полости кузова, для этого воспользуемся дрелью и стальным тросом диаметром около 1см и длиной около 60-90см. Один конец троса необходимо распустить наподобие кисточки, а другой зажимаем в дрель. Продевая трос в каждое технологическое отверстие, вычищаем всю грязь, которая несмотря на резиновые пробки, все равно скапливается там. Обработав полости дрелью, так же выдуваем всю грязь с помощью сжатого вохдуха.
После такой зачистки кузова, днище необходимо обработать антикоррозийными составами типа преобразователя ржавчины и мастики с содержанием каучука. При выборе мастики обратите внимание, чтобы она обязательно была каучукосодержащая, а то в противном случае после нанесения и ее высыхания она затвердеет и со временем растрескается, когда как мастика с каучуком на протяжение долгого времени остается элластичной.
В первую очередь необходимо обработать поверхность преобразователем ржавчины или грунтовкой по ржавчине и после их высыхания уже наносить непосредственно слои мастики, используя распылитель для распыления вязких жидкостей. Чем больше слоев мастики вы нанесете, тем на дольший срок она продлит жизнь кузову ваз 2106. Мастику распыляем по всей поверхности днища и не забываем про внутренние полости, которые мы дрелью предворительно вычистили от грязи и продули от пыли.
После нанесения завершающего слоя антикоррозийного состава, нам останется только пролить внутренние полости отработанным маслом, в которое предварительно добавим мастики. Опять же задуваем с помошью распылителя этот жидкий состав в пороги и лонжероны и закрываем отверстия технологическими пробками