Как посчитать куб дров колотых в машине

Как определить куб дров (кубатуру) или объем при покупке

Закупка дров всегда связана с определением объема. У продавцов существуют несколько способов продажи.

На складе дрова могут быть уложены в штабеля, но конечному покупателю они продаются навалом прямо с кузова грузовика. Это затрудняет точное определение объема привезенных дров.

Возрастает вероятность заплатить денег за больший объем дров, чем привезли на самом деле. Недобросовестные продавцы часто этим пользуются.

Для определения приблизительного объема закупаемых дров необходимо знать методы замеров.

В конце размещен калькулятор расчета кубатуры дров.

Как измеряется объем дров

Способы расчета кубатуры дров

Если взять 5 складочных кубометров дров и 5 кубометров уложенного пиломатериала, то они должны приблизительно быть одинаковыми по количеству древесины.

Очень часто дрова продают без укладки, и определить объем насыпной древесины намного сложнее. Для этого применяют понятие насыпного или навального кубометра. Такая мера измерения применяется при транспортировке дров навалом в кузове автомобиля или другого транспортного средства.

Объем дров при этом определяется следующим образом:

Это и будет объемом дров в навальных кубометрах.

Зависимость коэффициента от длины поленьев сведена в таблицу:

Также дрова продаются такими мерами объема, как телега, газон, камаз. Ни один продавец при этом вам не скажет истинного объема дров в кузове.

Намного удобнее и проще было бы покупать дрова по массе, но тут также встает вопрос с влажностью, которую еще сложнее оценить.

Но альтернатива есть. К примеру, древесные брикеты продаются килограммами, тоннами. Тут уж ошибиться можно только с весами.

Источник

Хозяину на заметку. Как покупать дрова? Как менять объем дров?

Вообщем столкнулся со следующей ситуацией. Всю жизнь жил в городе, отопление централизованное, поэтому дрова не покупал.
Но, работая у себя на предприятии, в целях экономии энергоресурсов(читай как электроэнергии), было решено поставить твердотопливный котел. Экономия на лицо, за один отопительный сезон, он себя окупил на 35 %. Если кому интересно могу рассказать, всю экономику.
Так вот, котел стоит второй год, в прошлом году обошлись дровами. Которые часть украли, не буду врать. Часть нам дали, бесплатно. Обогреваем порядка 250 м2.
За отопительный сезон израсходовано, порядка 14 м3 дров. Причем самого обычного тополя, который как известно дает очень мало тепла.
В этому году халявные дрова пролетели мимо кассы, было принято решение покупать дрова, твердых пород дерева.
Поискав на оликсе, поставщика пал выбор на определенную «контору». Пообещал привезти дров 5 м3, по цене 550 гривен за куб. Причем сказал что привезет дрова акации, дуба и др. В итоге приехал тополь и другая гнилая древесина.
И вот в машина приехала. Приехала Газель, с удлененой базай. Открыв кузов, я ох…л!
Пятью кубами, и не «пахло».
Тут я вам расскажу, как правильно принимать дрова. Может кому пригодится.
И так, мы покупаем дрова, воздух по цене дров нам не нужен.
Что такое куб дров?
Представьте ящик, три основных размера которого:длина, ширина, высота равны – один метр. Допустим, этот ящик заполнен древесиной плотно, без щелей и промежутков – это будет эталонный 1 куб дров. Теперь прикиньте, как заполнит этот объем продавец?
Начнем с того, что определим, какими категориями или стандартами оперируют на рынке дров, итак:
-колотые дрова;
-поленья;
-сетки с дровами;
-самосвалы, прицепы, телеги и т. д.
Описанный ниже расчет, действителен для аккуратно сложенных дров.
Понять сколько колотых дров в кубе достаточно просто: перемножаем ширину, длину, высоту. Полученный таким образом объем называют «складочным» (или складометр дров). Для получения цифр, максимально приближенных к реальным, используют коэффициенты, зависящие от типа древесины, размера дров и т. п. Большинством продавцов в работе принято использовать средний показатель — 0,7

Куб не колатых дров.
Ситуация аналогична описанной выше с поправкой на коэффициент, здесь он будет 0,6. Это логично, так как, если вы вернетесь к началу обзора и попробуете заполнить кубовый ящик не колотыми дровами, а круглыми поленьями, то увидите, что плотность укладки ниже.

Это теория, а теперь перейдем к практике. К вам приезжает машина дров, рубаных или нет. В кузове, дрова лежат насыпью. Тут не применить расчеты, которые описаны выше. Так как они, правильны для аккуратно сложенных дров. В нашем случае последовательность действий следующая. Все дрова должны быть сложены в один уровень. Набросаны, но в один уровень. Так будет легче считать.
Измерения следует производить, на машине. Меряем кучу, длину и ширину. После чего измеряем высоту кучи.
Например: длина кучи 4м, ширина 2м, высота 1 м.
4*2*1=8м3
Единицей объема неуложенных дров, является насыпной кубометр. Первое, что нужно сделать для расчета наваленных дров, перевести «насыпные» кубы в «складометры». Воспользуйтесь следующей таблицей:

Источник

Как посчитать сколько кубов дров в грузовой машине? Какой объем кузова?

Как считается кубатура дров в кузове насыпью и сложенные?

Сколько кубометров дров в ЗИЛе?

Сколько кубометров дров в ГАЗе?

Сколько кубометров дров в ГАЗеле?

Каковы объемы дров в кузовах разных автомобилей?

Во-вторых, дрова бывают разного размера, соответственно и кубатура будет разной.

Конечно лучше всего не по кубам считать, а по весу, но и так могут обмануть, предварительно вымочив древесину, не будешь же пробу на влажность брать, для точного замера.

Лучше всего тут подойдёт «ванна Архимеда» сколько воды из неё вытесниться, столько кубов дров там будет, но это лирика, а вот по делу следует действовать следующим методом:

Так как кузов автомобиля сейчас многие делают под заказ или своими руками, то лучше всего перемерить и выявить реальную кубатуру кузова.

Дрова должны быть ровно распределены по всему периметру кузова.

Итак исходя из этого можно вычислить кубатуру колотых дров в автомобиле.

Но как я говорил выше, загружены они могут быть по разному!

Если дрова лежат аккуратно, как на фото справа, тогда можно применить коэффициент 0,7 т.е. полученный объём реального объёма надо умножить на 0,7.

Для более точного расчёта можно воспользоваться таблицей коэффициентов из ГОСТ 3243-88

Если же говорить о примерных объёмах кузовов автомобиля, то это такие данные:

Газель вместит в себя 2,0-3,0 куб метра, в зависимости как уложить дрова.

Как мы знаем, платим мы свои кровные за кубические метры дров, которые реально дают калории тела, а это полнодревесный кубический метр древесины без пустот.

Для ясного представления представьте кубический складометр поленницы не колотых дров в котором 0,85 куба чистого дерева, и кубический складометр кучи дров, в котором 0,55 кубометра чистого дерева. Согласитесь это существенная разница!

Мы видим, что чем короче поленья, тем плотнее они ложаться, хоть в поленнице, хот в куче. Так что коротенькие поленья выгоднее покупателю покупающему дрова объемом а не весом.

Если мы покупаем дрова весом, то ту все несколько проще, если есть площадные весы. Стоит только зная плотность и относительную влажность породы дерева, найти ее вес.

V = К» х Д х Ш х (В+Вг/3) = общий объем плотной древесины в кузове автомобиля.

Ну и конечно же пример:

V = 0,7 х 3 х 2 х (0,38+0,5/3) = 2,31 кубометра чистой древесины.

Источник

Объем колотых дров, как определить?

Вы здесь

Страницы

Вопросы задавать можно только после регистрации. Войдите или зарегистрируйтесь, пожалуйста.

Этой зимой покуаем дрова помесячно небольшими объемами. Всякий раз по привозке дров спорим с матерью, есть ли в полученном два куба или нет. Опыта в определении не имеем. Вот привожу фото, очередная порция дров сложена в три кучки. Может на форуме есть бывалые сельчане, могущие на глаз определить, есть 2 куб.м или нет.

не будет, имхо. Вы бы их сложили в одну кучку, да измерили

Я думаю будет,отапливаю дом печкой примерно представляю сколько это,но конечно лучше сложить в одну копну и обмерить

Может на форуме есть бывалые сельчане, могущие на глаз определить, есть 2 куб.м или нет

могущие на глаз определить, есть 2 куб.м или нет.

В основном берётся средний коэффициент, который равен 0,7.
Т.е. высчитывается сначала кубатура складочная, а именно уложенные дрова измеряются по ширине, длине и высоте, данные умножают друг на друга и потом умножают на коэффициент.
Пример:
Есть 1 куб сложенных дров (ширина = 1 метр, длина = 1 метр, высота = 1 метр)
1 складской кубометр умножаем на коэффициент 0,7 и получаем 0,7 кубов сплошной древесины.

Источник

Глиночурка – технология строительства дома из дров своими руками

* 1 кубометр (сплошной древесины без промежутков) – это единица меры для 1 кубического метра сплошной древесной массы.

Легко определить количество куб.м. древесины для пиломатериала. Пиломатериал (брус, доска) всегда аккуратно сложены. Можно умножить длину на ширину и на высоту и получить объём пиломатериала.

Лесоматериал (дерево) можно вычислить, зная длину дерева и его средний диаметр.

Сложнее вычислить «реальный» объём древесины для колотых дров или дров в чурках. Для этого используют единицу меры – «складочный» кубометр.

* 1 складочный кубометр (с промежутками) – это единица меры для древесины, уложенной слоями, которая, включая просветы занимает общий объём 1 кубометр.

Для пересчета из складочных кубометров в кубометры древесины используют коэффициент пересчета, который зависит от вида древесины и от размера поленьев. В большинстве случаев для пересчета используют коэффициент, равный 0.7.

Например: Если вам привозят дрова, уложенных «в укладку». Объём (ширина * длина * высота) сложенных дров составляет 10 кубометров. То 10 складочных кубометров дров составляет 10 * 0.7 = 7 (реальных) кубометров древесины.

Однако, не все продавцы укладывают дрова, многие продают дрова наваломи (россыпью, без укладки). Для такой ситуации есть понятие – насыпной (навальный) кубометр.

* 1 насыпной кубометр – это единица меры для древесины, уложенной насыпью (навалом, россыпью), которая, включая просветы занимает общий объём 1 кубометр.

Для точного подсчета дров используются коэффициенты пересчета «насыпных» кубов в «складочные» и наоборот. Для расчета используется коэффициент пересчета, который зависит от длины и толщины поленьев.

Коэффициенты пересчёта, для различных длин дров приведены в таблице ниже:

Например: Если вам привезли машину дров навалом. Объём кузова (ширина * длина * высота) составляет 10 куб.м, а длина поленьев50 см. То в машине – 10 * 0.75 = 7.5 «складочных» кубометров дров. Что составляет 7.5 * 0.7 = 5.25 «реальных» кубометров древесины.

В каждом регионе сформировались свои правила по продаже дров.

Дрова могут продавать навалом, с укладкой, в сетках, на поддонах, в коробках и т.д. В Пермском крае в большинстве случаев дрова продаются «в укладку» или «навалом».

Мало кто из продавцов использует при расчетах объёма дров — 1 реальный кубометр древесины. Почти всегда говорят 1 кубометр подразумевая 1 складочный кубометр.

Если вам говорят, что дрова стоят «1400 руб за куб» – это значит что 1 складочный кубометр древесины стоит 1400 руб. Если вы попросите назвать цену за «реальный» кубометр древесины, то продавец просто разделит стоимость складочного метра на коэффициент 0.7. В данном случае стоимость реального кубометра дров будет составлять 1400 / 0.7 = 2000 руб. за куб.

В сельской местности часто при продаже не используют расчеты объёма. Дрова продают телегами или машинами (газонами, зилами, камазами, газелями). Часто продавец телеги дров на вопрос «Какой объём дров в телеге?» — просто не знает ответа.

Наша компания при расчёте объёма дров использует понятие «складочный кубометр».

Вроде все просто: продолжительность отопительного сезона в днях умножаем на площадь дома и на среднесуточный расход дров. Не верьте этой простоте, она обманчива и требует множества уточнений. На самом деле необходимо учесть еще высоту потолка, т.е. не площадь, а объем. Самое интересное начинается, когда речь заходит о среднесуточном расходе дров. Эта величина зависит от калорийности топлива, КПД печи, климатических условий, теплопотери и многих других факторов, включая радиус кривизны рук мастера. Последний параметр – величина иррациональная, способная свести эффективность отопления к нулю. Если задаться целью вывести универсальную формулу для точного расчета – материала вполне хватит не на один десяток диссертаций. Гораздо быстрее навести справки у соседей или бывших хозяев дома.

Если вы планируете установить твердотопливный котел, рассчитать его «аппетит» проще – основные технические характеристики известны. Проще всего получить ориентировочную цифру, воспользовавшись формулами или онлайн-калькуляторами, размещенными на специализированных сайтах.

В качестве эталона возьмем дом общей площадью 150 кв. м и утепленный соответственно СНиП. В самый холодное время для обогрева помещения понадобится порядка 100 Вт/м². Примем средний расход энергии за 50 Вт/м². Отопительный сезон длится 7 месяцев (214 дней). При непрерывном отоплении получаем:

150 м² 50 Вт/м² 24 ч 214 дн = 38,52 МВт ч, что приблизительно соответствует 33 Гкал.

Удельная низшая теплота сгорания абсолютно сухих дров составляет 4440 ккал/кг. При естественной сушке в течение около двух лет остаточная влажность древесины составляет 20%, удельная теплота сгорания – 3400 ккал/кг. КПД твердотопливного котла примем за 70%.

Вычисляем необходимое количество дров: 33000ккал 1000/3400ккал/кг/ 0,7/0,730 кг/м³≈19 м³, где 0,730 кг/м³, — плотность дубовой древесины. В перерасчете на клен или березу искомая величина составляет 21,3 м³, на сосну – 26,4 м³. На практике дров может понадобиться меньше или больше, в зависимости от состояния теплоизоляции дома и особенностей погоды.

Всезнающая статистика утверждает, что для отопления небольшого утепленного бревенчатого дома в средней полосе России вполне достаточно 4-6 кубометров дров на сезон. Наиболее экономически оправдан запас дров на два-три сезона: текущий +1-2 следующих. В таком случае вам наверняка хватит топлива даже на самый затяжной холодный период. Еще один довод: дрова, как и хороший алкоголь, со временем становятся только лучше.

«Помилуй бог, какие дрова? Мы – цивилизованные люди, у нас есть газ!» — такая позиция в корне неверна. Во-первых, потому, что нам выпало счастье жить в самой удивительной стране мира. здесь испокон веков наблюдаются два варианта развития событий: маловероятный и наихудший. Во-вторых, цивилизованный мир возвращается к проверенным и, главное, возобновляющимся источникам энергии. Дрова, солома и торф – все то же самое, что и сотни лет назад, с поправкой на современные технологии.

Иметь твердотопливный котел и хотя бы годичный запас дров в газифицированном доме – не блажь, а вполне разумное решение. Оптимизм – хорошо, но вдвое лучше — оптимизм, подкрепленный стратегическими запасами.

Я вот нынче тоже оглядел оценивающе, сколько у меня дров осталось, да и решил заняться в этом году заготовкой. Запаса еще на год хватит, без сомнений, но заготовить надо, чтоб просохли.

Решил – вовсе не значит, что взял топор и побрел в лес. На то лесники есть, потому поехал я в ближайшее лесничество да и выписал лесовоз дров за 4 тысячи рублей. У нас такой лесовоз Фискарсом зовут, он сам на себя нагрузит, привезет и разгрузит. А 4 тысячи – это все вместе с доставкой. На следующий день припылил этот Фискарс и разгрузился у моего дома.

В одну кучу не получилось, слишком много. Забор бы поломал, если б все в одном месте выгрузил, или дорогу загородил. Потому выгрузил в двух местах вдоль забора.

Дрова ладные привез, кубометров, наверное, 15, не меньше. Есть среди них столбики приличные, но я на сей раз не стал заморачиваться такой сортировкой. Все в дрова пустил.

Так вот, что касается распиловки: к вечеру следующего дня территория около дома выглядела так, как тут показано. Почти половина дров была распилена.

А это еще через сутки. Причем, делал это я все один, никто мне не помогал. Утром валяюсь часов до 9 (в отпуске!), потом туда-сюда по хозяйству, часам к 10 выползаю с пилой. В 2 часа обед, это закон, супруга к этому времени сварганит, чего надо. Ну, а там часов до 6 вечера еще повозиться. Больше нельзя, там по ящику интересные документальные фильмы кажут, я их не пропускаю. Вобщем, получается обычный 8-часовой рабочий день. Причем, без напряга.

Судя по этому кадру из видео, на Шварцнегера я мало похож. Наоборот, маленький да пузатенький. Да еще с больной спиной. Но, правда, шустренький, если посмотреть небольшой фрагмент видео. Здесь размер более 4,5 мБ, а здесь уменьшенный вариант, около 1,7 мБ.

А в чем секрет-то? Как удается так быстро справиться? А секрет один: береги себя, и тогда работы сделаешь много, а устанешь меньше.

Во первых, это бензопила. Сейчас все больше в моде разного рода электрические пилы, или бензопилы типа “Still”. То есть, небольшие, легкие и достаточно, казалось бы, мощные. Не спорю, для стройки это вещи незаменимые, но для заготовки дров – это вы меня извините! Если с бензопилой “Урал” я перепиливаю бревно стоя, то с пилой “Still” я буду пилить, согнувшись в три погибели.

Да и по мощности “Урал” мой не сравнится с маломерками. Моя пила хоть и старенькая, но на нее можно ложиться всем телом, и она будет продолжать тянуть пильную цепь без пробуксовок. Есть еще одна подобная пила, “Дружба”, но та послабее будет. А вообще “Урал” – до некоторых времен была профессиональная пила для валки леса. Довелось мне этим заниматься, было дело. Тех, кому позлословить хочется, скажу: по своей воле я с семьей в свое время в тайгу работать ездил, много повидал людей хороших, многому научился в этой жизни.

Но вернемся. А как еще беречь себя? Для этого есть несколько очен-но эффективных приемов, позволяющих зайти домой к вечеру, после работы, без стонов и охов и не держась обоими руками за поясницу.

Самое первое, что я делаю, это отпиливаю чурбак соответствующей высоты. Так, чтобы я мог, например, заправить пилу стоя, а не согнувшись, или цепь, например, заменить (о цепях и их заточке, кстати, тоже отдельный разговор). Да и взять пилу в руки, поднять ее гораздо легче с этого чурбака, нежели от земли оторвать. Даже при этом нет нужды нагибаться и распрямляться с нагрузкой. Завожу я пилу тоже с этого же чурбака, так вот наловчился.

А вот более мелкие бревна таким способом пилить – спине своей вредить. Во-первых, в полусогнутом положении, во-вторых, еще и поднимать за рукоятки надо, чтобы шину вперед давить.

Не-е, я не так. На этой схемке показано положение пилы, которая упирается в землю пяткой и на рукоятки которой я давлю сверху. Тут уж я отрываюсь по полной, тут я ее не поднимаю и не покачиваю, просто опираюсь на нее. Мой вес она выдерживает нормально, не буксует в щели реза и пропиливает бревно почти до конца махом.

Сделав так необходимое количество пропилов (не до конца), бревно переворачиваю и допиливаю уже сверху. Почему именно так? Потому что цепь берегу, ибо стоит ей пару раз в землю врезаться – снимай и точи по новой.

Отрегулирован двигатель пилы таким образом, чтобы она не глохла, когда я ее поставлю на землю, и чтобы цепь при этом оставалась неподвижной. Зачем это? А затем, чтобы можно было спокойно убрать, отодвинуть отпиленные чурбаки или перевернуть надрезанное бревно.

Таким образом, распилив пару тройку разложенных по земле мелких бревен, я глушу пилу, убираю чурбаки на место и готовлю следующие бревна к распиловке, раскатываю их.

При этом не забываю, что круглое имеет способность перекатываться. Но и тут я не нагибаюсь и не качу чурбак или бревно впереди себя. Это было бы весьма неразумно при том, что существует такой простой инструмент, как крючок. Чего уж проще-то! Кусок стального стержня диаметром 10-12 мм, загнутый с обоих сторон и заостренный – вот и всего делов. Цепляй не кланяясь да перекатывай.

А если чурбачки напилены мелкие, сподручные для поднятия и переноски, то это вовсе не говорит о том, что к каждому надо нагнуться, поднять, перенести и бросить в кучу. Но и перекатывать такие крючком – только время впустую тратить. Но как же тогда?

Так ведь и это просто! У меня есть легкая тележка-тачка. Напилил чурбачков, подкатил тележку и… Не-ет! Я не нагибаюсь к каждой чурочке! У меня еще топорик есть небольшой, легонький такой! Тюкнул в чурбачок, стоя, не нагибаясь, поднял и положил в тачку. И еще один, и еще, и еще… А из тачки в кучу сбросать – ну не совсем ведь инвалид!

Теперь вот самое, казалось бы, тяжелое и страшное: а как штабель бревен разобрать? Да еще таких, диаметром в полметра. Его и перекатить-то не удастся, даже крючком, невешанная дура лежит!

А зачем его катать, зачем перемещать? Никто ведь не мешает на месте его на чурки распилить. Они сами откатятся, ну а не откатятся, так крючок рядом, недалеко лежит.

Правда, часты ситуации, когда и с пилой не подойти, и выкатить пердячим паром не удается, крючок тут не помощник. А зачем даже пытаться этим паром, чего тужиться? Осмотрел, оценил, ломиком ткнул, куда надо, чуть надавил – и вот нижнее, например, уже и вывернулось, а верхнее легло с готовностью туда, куда надо.

Вобщем, если не кричать “Банзай!”, если не ломать самого себя а головой хотя бы малость шевелить, то распилить даже такую массу дров никакой сложности и особого труда нет. Это только для тех, у кого глаза от страха велики, такая работа кажется каторжной. А кто не боится, у того хоть и глаза боятся, а руки делают.

Кому как, а мне после такой работы даже в жаркую погоду приятно в сауну залезть, загорелыми, едва не сгоревшими на солнце плечами поводить-поморщиться под жгучей температурой, а потом достать из холодильника банку трехлитровую с холодным, деручим квасом – и глаза навыпучку от такого удовольствия! Это не тот квас, что на концентратах-консервантах замешан, это настоящий, русский, как и работа сия настоящая.

Но это, конечно же, еще не все, еще не финал. Дрова еще и колоть надо. И складывать. Вот с расколкой у меня напряжно. Возраст, как говорится, да и дел других полно. Поэтому, как правило, для колки дров нанимаю шабашников.

Но в этот раз – случай особый. Лето! Шабашники в эту пору за колку дров берутся неохотно. Куда проще побродить по лесу, набрать ягод, грибов и продать. А колоть дрова летом, да еще сосну, да еще сучковатую и витую – боже упаси.

Я их понимаю, поскольку знаю, что зимой чурки раскалываются и с одного удара, а летом покрутиться вокруг них приходится. Но дрова-то колоть надо! Что, они у меня до зимы тут валяться будут чурками? А потому пришлось рассчитывать на свои силы. Зять вызвался помочь, вот мы с ним вдвоем и кололи. А внук с моей супругой занимались укладкой.

Я, конечно, тоже тюкался, хотя силы уже не те. И в основном, большую часть разбил, конечно, наш дорогущий зять Сережа.

Мы оба с ним не пьем спиртного и не курим. Он все это первый бросил лет 5 назад, а потом и я, глядя на него, завязал. Хотя, было непросто после сорокалетнего стажа с сигаретой. Вобщем, перекуров мы не устраивали, незачем, а вот квасом заправлялись регулярно. А что делать? Жарко…

Короче, накололи мы внушительно. Получилось три поленицы длиной 9,5 метров и высотой 1,5 метра. Длина поленьев – примерно 0,5 метра. Четвертая поленица, если ее аккуратно переложить, будет примерно 3-х метровой длины. Итого общая длина полениц – 9,5 х 3 + 3 = 31,5 м. Расчетный объем: 31,5 х 1,5 х 0,5 = 23,6 м3. С учетом коэффициента полнодревесности по ГОСТ 3243-88, равного для колотых хвойных дров 0,73, плотный объем всех дров составил 23,6 х 0,73 = 17,2 м3. По опыту для моего дома это на три зимы, не меньше.

Теперь осталось только привести в порядок, подбить, выровнять, да соорудить над этими поленицами крышку, чтобы дождями и снегом не мочило. Пусть сохнут. И что? Сколько сил, сколько времени мы затратили? Не так уж много, как может кому-то показаться. Два дня работали по 8 часов, а третий пришлось колотиться до упора, до 22 часов. Уж очень закончить хотелось. И в общей сложности за третий день долбились почти 12 часов. А вообще на все дрова получилось 28 часов чистого времени работы.

Нисколько не слукавлю, что если бы дело было зимой, то управились бы в два раза быстрее. За пару дней в легкую. А сейчас приходилось почти каждую чурку разбивать пополам клином и кувалдой. Такой железный кованый клин, с шириной лезвия 5 сантиметров и длиной 20 см, да кувалда килограммов на 5. Чурак распадается через 5-6 ударов.

Ох уж эти дрова, о них можно сказать так же, как Винни-Пух говорил о меде, в том смысле, что дрова – это очень странный предмет: только что были – и вот уже нет! Вроде бы совсем недавно закупил чуть ли не гору, и где она? Взяла да и вылетела в трубу!

Вроде бы и печь в доме не слишком прожорливая, и баню три раза в неделю не топил, а все равно разошлись. И опять нужно идти с соседями толковать да изучать объявления на заборах: выяснять, где предлагают ценой поменее, а числом – поболее.

Что нужно знать для расчета

Перед тем как рассчитать топливо на весь сезон, нужно уточнить ряд моментов, поскольку расход дров зависит от нескольких факторов. Вот перечень вопросов, требующих ответа:

Вы скажете — чем собирать все эти данные, проще воспользоваться онлайн-калькулятором расхода топлива. Но не все так просто, представленные на разных сайтах калькуляторы – это программы, написанные людьми. Результаты расчетов нужно проверять, дабы удостовериться в их правильности. Лучший способ – рассчитать количество дров и стоимость отопления самостоятельно, а уж потом цифры для верности можно прогнать на любом онлайн-калькуляторе.

Расход тепловой энергии на обогрев частного дома определяется расчетом, выполняемым специалистами, либо методом укрупненного вычисления. Для большинства домовладельцев более приемлем второй вариант, так как за первый приходится платить. Суть его такова: на отопление 100 м² площади здания, находящегося в умеренной климатической зоне, в самые холодные дни отводится 10 кВт/ч теплоты. Учитывая изменение температуры за отопительный период, средний расход в течение сезона составит 5 кВт/ч.

Разные породы древесины выделяют при сжигании различное количество тепловой энергии, вот почему важно знать об этом заранее. Ниже в таблице указана теплотворная способность дров разных пород, отнесенная к мере объема – 1 м³:

Как видно из таблицы, на теплотворную способность оказывает влияние и влажность древесного топлива. Чем дрова суше, тем больше энергии можно получить с единицы объема. Оно и понятно: при горении сырой древесины часть теплоты затрачивается на испарение влаги и не идет на отопление дома.

Показатель эффективности (КПД) дает понять, какую часть тепловой энергии от сжигания топлива котел способен направить в систему отопления, выбрасывая остальное в дымоходную трубу. Эта величина прописана в техническом паспорте каждого теплогенератора. Для тех, кто еще не приобрел дровяной источник тепла, приведем показатели КПД для различных отопителей:

Примечание. Значение КПД, указанное для пиролизного теплогенератора, соответствует действительности при работе на сухой древесине (влажность 20%). Если «кормить» данный котел сырыми дровами, то его эффективность не превысит 60…70%.

Правила укладки дров

Мало, однако, знать, как сконструировать поленницу. Важно понимать, как сложить дрова на улице без навеса, чтобы их хранение способствовало долговечности и безопасности, поленья не раскатывались.

Следует придерживаться простого набора правил:

Чтобы добавить всей конструкции стабильности, первые ряды лучше формировать из самых длинных и ровных поленьев. Постоянно нужно помнить о плотности укладки.

Дело в том, что при длительном хранении дрова усыхают, становятся меньше в объеме, из-за чего между ними могут сформироваться пустоты, способные спровоцировать обрушение. Плотность исключает такое развитие событий.

Соблюдение правил укладки обеспечит прочность сооружения, но вот для защиты его от осадков стоит оборудовать простой навес. Например, листы шифера можно положить прямо на дрова.

Поленница круглой формы

Круглая поленница – это больше декоративная, нежели функциональная конструкция. Для продолжительного хранения топлива она мало приспособлена, но многие хозяева выбирают именно ее.

Ценится тут и простота, и привлекательность внешнего вида. В ситуации, когда дом или дача используются только в теплый сезон, большой нужды в больших объемах дров нет, можно предпочесть именно этот вариант.

Классическая конструкция предполагает, что дрова выкладываются непосредственно на грунт, но лучше обустроить минимальное основание, способное дать защиту от влаги. Вполне достаточно будет и просто полиэтиленовой пленки, желательно повышенной плотности.

Диаметр круга выбирается индивидуально, он зависит и от желаемой вместимости, и от свободной площади, и от конкретного местоположения в пределах участках.

Красивый круг можно очертить штырем, вбитым в землю. К штырю привязывается веревка, с ее помощью очерчивается окружность, ограничивающая диаметр поленницы.

Как красиво сложить дрова во дворе в такой поленнице? Достаточно придерживаться уже известных правил.

Максимальная плотность, нижние ряды формируются из наиболее ровных, массивных и длинных дров. Каркас в данном случае не требуется. Готовая конструкция напоминает бочку или башню, причем за большой высотой гнаться не рекомендуется.

Чем выше поленница, тем меньше стабильности и прочности.

Посмотрите видео по теме, как сделать поленницу-копну, подробная инструкция:

Как рассчитывается топливо на сезон

Есть методика, согласно которой вычисляется количество дров на получение 1 кВт теплоты, после чего рассчитывается общее потребление горючего. Но это сложный путь, для определения расхода дров твердотопливным котлом или печью мы предлагаем воспользоваться более простой формулой:

Результатом расчета станет объем чистой древесины, но никак не колотые дрова либо цилиндрические поленья. Понятно, что плотность складского кубометра (складометра) отличается от чистой плотности вещества, поэтому полученный объем следует поделить на переводящий коэффициент. Это так называемый коэффициент полнодревесности, чьи значения для разных видов колотых дров представлены в таблице:

Зная потребление дров за 1 месяц, несложно посчитать их расход и финансовые затраты на отопление за весь сезон, умножив результат на количество месяцев в отопительном периоде.

Общие сведения

Что такое глиночурка

Таким необычным словом, которое больше походит на обидное прозвище, называют маленькие дома, которые сделаны из кусков древесины, и они соединены раствором. Применяют его различные виды – цементный или глиняный. Технология не очень сложная для реализации и понимания того или иного проекта. Для начала требуется сделать раствор, а после на него укладывают заранее подготовленные дрова (колотые). Ширина домовых стен равна длине элементов древесины. Именно в растворе она сохранится лучше всего. Самым интересным является тот факт, что дома, выстроенные таким простым методом за океаном еще в 19 веке, не просто до сих пор стоят, но и выглядят очень даже хорошо. Это лучшее и наглядное доказательство того, что такие строения долговечные, а значит, применения глинобетона можно рассматривать тем, кто лишь планирует возводить свое жилье.

Достоинства и недостатки

Чтобы провести оценку потенциального будущего строения, требуется знать обо всех слабых и сильных сторонах подобных «творений», так как знакомство со всеми свойствами новым владельцам не избежать. К плюсам таких глиняных домов с полным правом можно отнести:

Самые огромные суммы при строительстве дома из глиночурки пойдут для обустройства фундаментов, на строительство крыши, на приобретение стеклопакетов и дверей. Глина и древесина – те материалы, которые получится заготавливать. Последний из них получится найти на этапе строительства базы, если земля на участке глинистая/суглинок. Еще потребуются опилки (солома), но с их покупкой у владельцев будущего дома тоже не станет проблемой. Преимущества не существуют без недостатков. В списке недостатков построек из глиночурки есть:

Невозможность выстраивать трехэтажные здания, так как увеличившаяся нагрузка будет агрессивное сказываться на растворе, а следствием будут трещины, а также стеновое разрушение.

Обратите внимание, что все недостатки относительные. Если владельцам не требуется «высотка», а реализовывать недвижимость, чтобы заработать огромные деньги, они не собираются, и тогда серьезных минусом и вовсе нет.

Пример расчета для дома 100 м²

Чтобы прояснить порядок расчетов, стоит их рассмотреть на примере загородного дома площадью 100 м² и расходом тепла на отопление 5 кВт/ч в среднем за сезон. Предположим, что в традиционном котле с КПД 75% сжигаются дрова березовые колотые длиной 60 см, имеющие влажность 50% (свежесрубленные). Взяв из приведенной выше таблицы значение теплоты сгорания для сырой березы 2371 кВт/м³, подставляем данные в формулу:

V = 720 х 5 / (2371 х 0.01 х 75) = 2.02 м³

Далее, нужно узнать реальный месячный объем березовых поленьев, выраженный в складометрах. Находим во второй таблице коэффициент перевода, для колотых дров лиственных пород длиной 0.6 м это 0.71. Определяем реальный объем топлива:

При длительности отопительного сезона 6 месяцев придется сжечь 2.85 х 6 = 17.1 м³ сырой березы. Теперь можно провести проверку онлайн-калькулятором на этом интернет-ресурсе. Показания калькулятора отличаются от расчетных в меньшую сторону – 2.8 м³ березовых поленьев нужно на 1 месяц, на зиму – 2.8 х 6 = 16.8 м³.

Если нормально сложить поленья, привезенные навалом в кузове самосвала, то они займут немного меньше места

Сущность процесса горения

Если нагревать древесину, то при 120–150 ˚С она становится темного цвета. Это медленное обугливание, превращение в древесный уголь. Доведя температуру до 350–350 ˚С, увидим термическое разложение, почернение с выделением белого или бурого дыма. Нагревая дальше, выделяемые пиролизные газы (СО и летучие углеводороды) загорятся, превратившись в языки пламени. Прогорев какое-то время, количество летучих веществ снизится, и угольки будут продолжать гореть, но уже без пламени. На практике для поджигания и поддержания горения древесина должно разогреться до 450–650 ˚С.

Процесс горения дров

В дальнейшем температура горения печного топлива в топке составляет от приблизительно 500 ˚С (тополь) до 1000 и выше (ясень, бук). Эта величина сильно зависит от тяги, конструкции печи и многих других факторов.

Предисловие

Цели, основные принципы и общие правила проведения работ по межгосударственной стандартизации установлены ГОСТ 1.0 «Межгосударственная система стандартизации. Основные положения» и ГОСТ 1.2 «Межгосударственная система стандартизации. Стандарты межгосударственные, правила и рекомендации по межгосударственной стандартизации. Правила разработки, принятия, обновления и оВсероссийский научно-исследовательский институт стандартизации материалов и технологий» (ФГУП «ВНИИ СМТ») на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта, указанного в пункте 5

2 ВНЕСЕН Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии

4 Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 4 июля 2020 г. N 670-ст межгосударственный стандарт ГОСТ 33103.5-2017 (ISO 17225-5:2014) введен в действие в качестве национального стандарта Российской Федерации с 1 января 2020 г.

5 Настоящий стандарт является модифицированным по отношению к международному стандарту ISO 17225-5:2014* «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 5. Классификация дров» («Solid biofuels — Fuel specifications and classes — Part 5: Graded firewood», MOD) путем изменения отдельных фраз (слов, значений показателей, ссылок), которые выделены в тексте курсивом**.

________________* Доступ к международным и зарубежным документам, упомянутым в тексте, можно получить, обратившись в Службу поддержки пользователей;** В оригинале обозначения и номера стандартов и нормативных документов в разделе «Предисловие», приложении ДА и по тексту документа о, приводятся обычным шрифтом, остальные по тексту документа выделены курсивом.

— Примечание изготовителя базы данных. Международный стандарт разработан Техническим комитетом по стандартизации ISO/TC 238 «Биотопливо твердое» Международной организации по стандартизации (ISO). Сведения о соответствии ссылочных межгосударственных стандартов международным стандартам, использованным в качестве ссылочных в примененном международном стандарте, приведены в дополнительном приложении ДА

6 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ7 ПЕРЕИЗДАНИЕ. Август 2020 г.Информация о введении в действие (прекращении действия) настоящего стандарта и изменений к нему на территории указанных выше государств публикуется в указателях национальных стандартов, издаваемых в этих государствах, а также в сети Интернет на сайтах соответствующих национальных органов по стандартизации.

Введение

Целью разработки серии межгосударственных стандартов ГОСТ 33103 является установление однозначных и понятных принципов классификации твердых биотоплив для эффективного развития торговли этим видом продукции, для создания взаимопонимания между продавцом и покупателем твердого биотоплива, а также для обеспечения эффективного взаимодействия с производителями оборудования.

— небольшие установки, генерирующие энергию, обычно имеют не очень совершенную систему контроля и очистки газообразных продуктов сжигания;- управление такими установками, как правило, не осуществляется высокопрофессиональными специалистами;- подобные установки часто располагаются в жилых кварталах и густонаселенных районах.Примечания

1 Дрова, произведенные в соответствии с настоящим стандартом, могут быть использованы в печах, каминах, кухонных плитах, установках для обогрева помещений, нагревательных установках саун, отвечающих требованиям EN 13229 [1], EN 12815 [2], EN 12809 [3], EN 13240 [4], EN 15250 [5] и EN 15821 [6], а также в котельных установках, отвечающих требованиям EN 303-5 [7].

2 При заключении контрактов следует использовать ГОСТ 33103.1.Хотя каждая часть настоящей серии стандартов является самостоятельным документом, они все основаны на общих положениях, изложенных в ГОСТ 33103.1. Поэтому рекомендуется использовать каждый отдельный стандарт настоящей серии совместно с ГОСТ 33103.1.

Серия межгосударственных стандартов ГОСТ 33103 состоит из следующих частей, объединенных общим названием «Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива»:- Часть 1. Общие требования;- Часть 2. Классификация древесных пеллет;- Часть 3. Классификация древесных брикетов;- Часть 4. Классификация древесной щепы;- Часть 5. Классификация дров;- Часть 6. Классификация недревесных пеллет;- Часть 7. Классификация недревесных брикетов.

Возведение поленницы своими руками

В основе самой простой дровницы – полка для дров и навес, который защищает их от осадков. Для строительства используют подручные материалы: доски, брус, стальной уголок. Полочку лучше не делать сплошной, чтобы поленья хорошо проветривались снизу. В отдельных случаях можно ограничиться парой-тройкой продольных жердей. Выдерживают расстояние, которого достаточно для фиксации чурбаков. Крепление должно быть надежным и выдерживать вес поленьев. Чтобы сделать конструкцию более прочной, столбы заглубляют в почву на 70 сантиметров.

Навес, под которым будут храниться дрова на даче, лучше сделать двускатным. Подойдет даже шифер. В случае односкатного исполнения делают уклон вперед, когда постройка прилегает к дому. Отдельно стоящая постройка имеет уклон навеса назад. Края крыши должны выходить за границы, дабы стекающая вода не попадала на дерево. Такие условия сохранности станут гарантом высокого качества древесного топлива даже в длительную непогоду. Основных условий два: отличная циркуляция воздуха между поленьями и грамотно построенный навес.

Навес для дров своими руками

Источник