Как полировать ребра цилиндра мотоцикла
Как полировать ребра цилиндра мотоцикла
Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели мотоцикла, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель. Поверьте, мотоцикл способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.). Именно один из вариантов такого «тюнинга» и хочу вам предложить.
Речь о полировки поршня и крышки цилиндра.
Что это даёт?
— на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
— то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей вреден.
— смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна, нагар, штука очень вредная для двухтактника.
Итак. Берём мотоцикл и везём его в гараж..
Снимем головку цилиндра. Очень важный момент! После снятия горшка, возьмите ЧИСТУЮ тряпочку и проложите отверстие под шатуном, чтобы не дай Бог, ничего не упало внутрь, а то запахнет половининьем двигателя. Аккуратненько отцепляем острым предметом стопорное кольцо (а это не просто, не погните его), вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем всю эту радость чистой тряпочкой. Постоянно помните, маленькая песчинка, попавшая внутрь, потом может просто задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.
При установке поршня на место проверти, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть малейшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно перемалывает всё. У меня такое было. Кстати, если прокладка во время разборки порвалась, последите за тем, что бы материал, из которой будете стругать новую, был аналогичной толщины, в этом деле важны доли миллиметра.
Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не лезет цилиндр, ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой (как я однажды сделал), если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. Делая это, как следует всё смажьте маслом.
Как полировать ребра цилиндра мотоцикла
Полировка алюминиевых деталей, в том числе двигателя!
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки.
Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно несложными, но трудоемкими операциями.
1. 80й номер
парой напильников в некоторых местах.
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша сложной формы, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.
2. 120й номер.
Смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат.
4. 400й номер. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхиваете шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
5. 800й номер.
Смысл неизменный
6. 1000-1200й номер.
Переходим к водным процедурам! Приготовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки.Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту!
🙂
Вот мое начало работ по полировке. НО! это только обработка 80м номером(можно 100м номером).
Для облегчения удаления огрехов отливки в труднодоступных местах я купил маленькие алюмине-оксидные шлифовальные круги и приспособил к болгарке.(их стоимость 3х штук = 20 руб)
Как отполировать ребра цилиндра мотоцикла
Самостоятельная полировка двигателя и всего мотоцикла
Состояние лакокрасочного покрытия формирует первое впечатление о состоянии всего мотоцикла.
Полировка мотоцикла своими руками: стандартная последовательность
Начинается все с мытья мотоцикла. Нередко для мытья используют Уайт-спирит, который удаляет битумные пятна и другие загрязнения. Затем следует у влажнение поверхности и ее шлифование влагостойкой мелкозернистой (Р2000–Р2500) наждачной бумагой. На этом этапе удаляется верхний слой краски, царапины, потертости и другие дефекты. Напоследок проводится м ытье, сушка мотоцикла.
Дальше нужно следовать такой стандартной инструкции:
Вернуть байку первоначальную привлекательность можно его перекраской или (если трещины не слишком глубоки, нет очагов коррозии и сколов краски) полировкой. Существует два типа полировки ЛКП — защитная и восстанавливающая:
Первая предполагает нанесение на окрашенные детали защитных составов (например, на восковой, силиконовой, тефлоновой основе), отталкивающих влагу и пыль, способных замаскировать мелкие царапины;
Восстанавливающая или абразивная полировка снимает тонкий верхний слой краски, выравнивая царапины и дефекты ЛКП.
Отполировать байк можно у специалистов (стоимость услуги зависит от квалификации исполнителя, применяемых материалов, модели мотоцикла, региона). Также нередко владельцы берутся отполировать байк своими руками. Соблюдение простых правил универсального алгоритма поможет выполнить такую работу качественно.
Как отполировать мотоцикл?
Ни для кого не секрет, что поверхность двигателя отечественного мотоцикла очень далека от идеала. Многочисленные неровности, шероховатости, дефекты литья от форм, из которых отливали корпус двигателя, видны как на ладони. Кто-то не обращает на такие мелочи внимания и мирится с имеющейся ситуацией, а кто-то исправляет данный заводской недочет, своими руками, полируя металлическую поверхность двигателя до зеркального блеска…
Чтобы двигатель стал гладким, нужно запастись несколькими напильниками, надфилями, наждачной бумагой, полировочной пастой, войлоком. Насадки на дрель с войлочными кругами или специальный инструмент для полировки значительно ускорят процесс.
Вопрос усидчивости и свободного времени далеко не праздные. Если кто-то считает, что за полдня все можно успеть, то это очень далеко от истины. Сам процесс очень долгий и нудный.
Первое, что необходимо сделать, это разобрать по максимуму двигатель. Слить все масло. Плотно закрыть или заклеить все отверстия, перекрыв доступ стружки внутрь двигателя. В идеальном случае нужно полировать полностью свободный от внутренностей корпус двигателя, соединенный в единое целое с картером коробки передач, предварительно все тщательно промыв и просушив.
Начинаем работать напильниками, аккуратно обтачивая самые крупные неровности и стыки литья. Главное в процессе – это не переусердствовать, так как можно сделать хуже, чем было. При работе наждачной бумагой желательно использовать резиновый брусочек. Берем брусочек, на него аккуратно надеваем шкурку и трем, сильно не давя, слегка прижимая рукой. Движения производить в одном направлении. Периодически нужно останавливаться, протирать сухой ветошью обработанную поверхность, проверять результат. Для ускорения процесса можно применять инструмент, но недоступные для инструмента места все равно придется доводить руками, закрепив на деревянных брусочках наждачную бумагу.
Далее наждачными бумагами от 80 до 240 делаем поверхность однородной.
После этого наждачными бумагами от 400 до 600 доводим до более гладкого состояния. Следующим этапом обрабатываем поверхность наждачными бумагами от 800 до 1000. С этого момента желательно обрабатывать поверхность мокрой шкуркой, промывая ее периодически в ведре с водой. Этим вы уберете мелкую металлическую пыль, которая неизбежно будет вас преследовать во время всего процесса, и сократите расход наждачной бумаги.
Далее можно остановиться с ошкуриванием и провести окончательную полировку полировочными пастами от более крупной (№1 ) к более мелкой (№3).
Тем же, кто желает увидеть свое отражение в корпусе двигателя и не желает пользоваться пастами, необходимо продолжать полировать наждачной бумагой вплоть до 2500. Далее войлоком доводить до зеркального блеска.
Как отполировать ребра цилиндра мотоцикла
Полировка алюминиевых деталей, в том числе двигателя!
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки.
Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно несложными, но трудоемкими операциями.
1. 80й номер
парой напильников в некоторых местах.
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша сложной формы, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.
2. 120й номер.
Смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат.
3. 220й номер.
Идея остается неизменной — убрать все следы работы 120й шкуркой
4. 400й номер. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхиваете шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
5. 800й номер.
Смысл неизменный
6. 1000-1200й номер.
Переходим к водным процедурам! Приготовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки.Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
7. По желанию! 2400й номер
И заключительный «шкурный» этап — вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка — то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате
8. Полировка абразивной пастой
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре — доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделанный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им
9. ФИНАЛ.
После «грубой» обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту для алюминия(силумина).
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически приходимся по всей намазанной поверхности.
Тут есть тонкость — пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели — поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет «грубой» полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту!
🙂
Вот мое начало работ по полировке. НО! это только обработка 80м номером(можно 100м номером).
Для облегчения удаления огрехов отливки в труднодоступных местах я купил маленькие алюмине-оксидные шлифовальные круги и приспособил к болгарке.(их стоимость 3х штук = 20 руб)
Как отполировать ребра цилиндра мотоцикла
Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели мотоцикла, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель. Поверьте, мотоцикл способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.). Именно один из вариантов такого «тюнинга» и хочу вам предложить.
Речь о полировки поршня и крышки цилиндра.
Что это даёт?
— на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
— то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей вреден.
— смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна, нагар, штука очень вредная для двухтактника.
Итак. Берём мотоцикл и везём его в гараж..
Снимем головку цилиндра. Очень важный момент! После снятия горшка, возьмите ЧИСТУЮ тряпочку и проложите отверстие под шатуном, чтобы не дай Бог, ничего не упало внутрь, а то запахнет половининьем двигателя. Аккуратненько отцепляем острым предметом стопорное кольцо (а это не просто, не погните его), вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем всю эту радость чистой тряпочкой. Постоянно помните, маленькая песчинка, попавшая внутрь, потом может просто задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.
Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков — войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.
Кстати, тут можно снять кольца, промыть их и, главное, промыть от нагара канавки под кольца, кисточкой или обломком кольца, но не острыми предметами. Обязательно запомните, где и какой стороной стояли кольца, это имеет значение. Всё то же самое стоит проделать с крышкой цилиндра. В общем, секретов тут немного. Главный из них — последовательность, т.е., сначала берём относительно крупную шкурку, потом нулёвку, сначала используем более грубую пасту, потом чисто полировочную. И, конечно, всё надо делать в условиях чистоты. Гаражный песок — страшный враг мотоцикла. Особенно его не переваривают кольца и зеркало цилиндра. Их от него коробит!
При установке поршня на место проверти, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть малейшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно перемалывает всё. У меня такое было. Кстати, если прокладка во время разборки порвалась, последите за тем, что бы материал, из которой будете стругать новую, был аналогичной толщины, в этом деле важны доли миллиметра.
Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не лезет цилиндр, ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой (как я однажды сделал), если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. Делая это, как следует всё смажьте маслом.
Как полировать ребра цилиндра мотоцикла
Как полировать ребра цилиндра мотоцикла
Полировка алюминиевых деталей, в том числе двигателя!
Чтобы сделать это гладким и блестящим нужно, как вы наверное уже догадались, убрать всю шероховатость отливки.
Так как алюминий метал мягкий, то добиться этого можно несложными, но трудоемкими операциями.
1. 80й номер
парой напильников в некоторых местах.
Рекомендуется к использованию небольшой брусок пробки, который слегка прогибается под нажимом. Если брусок будет деревянный или пластиковый, твердый, то работать им будет заметно сложнее в силу того что деталь наша сложной формы, и площадь прилегания шкурки будет минимальна.
2. 120й номер.
Смысл здесь заключается в том, чтобы убрать 120й шкуркой все следы работы 80й. Если этого не сделать, то царапины останутся видны и после финальной стадии полировки, что сильно обломает результат.
3. 220й номер.
Идея остается неизменной — убрать все следы работы 120й шкуркой
4. 400й номер. И вот тут уже начинаются трудности другого характера. Это одна из самых мелких шкурок, которыми еще можно работать всухую. Обтряхиваете шкурку почаще, так как она очень быстро забивается пылью и перестает работать.
5. 800й номер.
Смысл неизменный
6. 1000-1200й номер.
Переходим к водным процедурам! Приготовьте тазик или кювету с теплой водой и бросьте туда отмокать несколько листов 1000-1200й шкурки.Заметим, что на данном этапе уже можно шкурить просто рукой, не подкладывая ни губку ни мягкие бруски. С такой мелкой шкуркой мы уже не можем повлиять на форму детали, зато так будет проще вышкурить все труднодоступные места. Что впрочем не исключает использования мягких брусков для работы над большими площадями.
7. По желанию! 2400й номер
И заключительный «шкурный» этап — вышкуривание 2500м номером. Который, в ряде случаев, можно опустить при наличии крупнозернистой полировочной пасты. Решение о пропускании данного этапа стоит принимать или основываясь на опыте или уже попробовав отполировать подобную деталь. Если это ваша первая полировка — то лучше потратить время и на данный этап тоже, чтобы не разочароваться в результате
8. Полировка абразивной пастой
Ну а теперь переходим к самой короткой и самой приятной процедуре — доведении поверхности до зеркального состояния!
Если вы пропустили 2400й этап, то стоит взять грубый полировочный круг (похож на сделанный из грубой веревки) и грубый-же полировальный брусок, и для начала пройтись им
9. ФИНАЛ.
После «грубой» обработки, когда деталь уже сияет как зеркало (но не останавливаемся на достигнутом, будет еще лучше!), надеваем тканевый, мягкий полировочный круг, вместе с которым желательно использовать жидкую полировочную пасту для алюминия(силумина).
Так как паста жидкая, то вначале запускаем дрель на очень малых оборотах, чтобы паста хорошо распределилась по полировальной насадке, одновременно распределяем пасту по всей детали (если небольшая) или на намеченном участке, после чего выходим на полные обороты и не сильно прижимая методически приходимся по всей намазанной поверхности.
Тут есть тонкость — пока паста текучая (а высыхает она довольно быстро) то деталь полируется до состояния идеального зеркала. Как только паста высыхает и возрастает усилие на дрели — поверхность получается более грубой но зато и мелкие царапинки убираются лучше. Чем можно пользоваться если под рукой нет «грубой» полировальной пасты. Намазываем жидкой, ждем пока подсохнет, и вперед!
Моем деталь от остатков полироли и радуемся полученному сантехническому эффекту!
🙂
Вот мое начало работ по полировке. НО! это только обработка 80м номером(можно 100м номером).
Для облегчения удаления огрехов отливки в труднодоступных местах я купил маленькие алюмине-оксидные шлифовальные круги и приспособил к болгарке.(их стоимость 3х штук = 20 руб)
Как полировать ребра цилиндра мотоцикла
Много сказано, написано о тюнинге, но, большинство забывают, что прежде, чем грешить на ходовые качества базовой модели мотоцикла, надо убедится, что всё в ней настроено на максимальную отдачу, заменены все потенциально изношенные детали, прочищен карбюратор, не забиты нагаром продувочные окна и глушитель. Поверьте, мотоцикл способен на большее и без увеличения объёма цилиндра, (что неминуемо ведёт к его преждевременному износу колена.). Именно один из вариантов такого «тюнинга» и хочу вам предложить.
Речь о полировки поршня и крышки цилиндра.
Что это даёт?
— на отполированный поршень не налипает в таких количествах нагар, ему, попросту не за что зацепиться, следственно не увеличивается его масса и не закоксовываются кольца.
— то же относится и к крышке цилиндра, нагар ей вреден.
— смесь влетает и вылетает с большей скоростью, соответственно увеличиваются максимальные обороты.
По-хорошему, необходимо полировать и каналы, по которым она летает, (об этом потом), но полировка поршня и крышки не менее полезна, нагар, штука очень вредная для двухтактника.
Итак. Берём мотоцикл и везём его в гараж..
Снимем головку цилиндра. Очень важный момент! После снятия горшка, возьмите ЧИСТУЮ тряпочку и проложите отверстие под шатуном, чтобы не дай Бог, ничего не упало внутрь, а то запахнет половининьем двигателя. Аккуратненько отцепляем острым предметом стопорное кольцо (а это не просто, не погните его), вытаскиваем палец и игольчатый подшипник. Затем накрываем всю эту радость чистой тряпочкой. Постоянно помните, маленькая песчинка, попавшая внутрь, потом может просто задрать зеркало цилиндра. Вытащив поршень, вооружимся очень мелкой шкуркой и начинаем счищать нагар. Впрочем, если он не отваливается хлопьями, а это вполне возможно.
Сняв нагар, берём ещё более мелкую шкурку и доводим поверхность поршня до матового состояния. Затем вооружаемся толстым войлочным кругом, смазывает его сначала грубой пастой. (Такте наборы можно купить на автомобильном рынке, состоят из 2 блочков пасты и 2 кружков — войлочного и тряпичного) и начинаем аккуратно полировать при помощи электродрели. Таким образом доводим поверхность до относительно блестящего состояния, проследив, однако, что бы не осталось явных царапин от шкурки, иначе следующая процедура теряет смысл. Затем, вооружившись тряпичным кругом и более мелкой пастой, доводим поверхность поршня до абсолютно зеркальной поверхности.
Кстати, тут можно снять кольца, промыть их и, главное, промыть от нагара канавки под кольца, кисточкой или обломком кольца, но не острыми предметами. Обязательно запомните, где и какой стороной стояли кольца, это имеет значение. Всё то же самое стоит проделать с крышкой цилиндра. В общем, секретов тут немного. Главный из них — последовательность, т.е., сначала берём относительно крупную шкурку, потом нулёвку, сначала используем более грубую пасту, потом чисто полировочную. И, конечно, всё надо делать в условиях чистоты. Гаражный песок — страшный враг мотоцикла. Особенно его не переваривают кольца и зеркало цилиндра. Их от него коробит!
При установке поршня на место проверти, действительно ли хорошо село стопорное кольцо, если возникают хоть малейшие в этом сомнения, вытащите и вставьте заново! Когда его срывает, оно перемалывает всё. У меня такое было. Кстати, если прокладка во время разборки порвалась, последите за тем, что бы материал, из которой будете стругать новую, был аналогичной толщины, в этом деле важны доли миллиметра.
Опять же, при сборке, будьте внимательны и следите за тем, что бы кольца были установлены правильно. Если не лезет цилиндр, ни в коем случае не пытайтесь натянуть его силой (как я однажды сделал), если кольца стоят правильно и не упираются в стопорную шпонку, цилиндр одевается легко и непринуждённо. Делая это, как следует всё смажьте маслом.
Как отполировать алюминиевую деталь мотоцикла.
Наверное никто не будет спорить, что алюминиевый картер или деталь любого агрегата, будь то двигатель, коробка передач, редуктор заднего моста, ну или ручки пультов на руле и т.д. и т.п. после того, как её отполировать, смотрится намного богаче (особенно на красавце чоппере), чем крашенная деталь, даже самой дорогой краской. И не только на чоппере полированная крышка или другая деталь смотрится красиво. Если отполировать алюминиевую раму дельтабокс (или алюминиевый маятник) какого то спортбайка, или стритфайтера, то такой мотоцикл смотрится очень привлекательно, и сразу выделяется в «инкубаторской» толпе спортов. Да и при продаже, цена на такой аппарат значительно выше. В этой небольшой статье, мы рассмотрим как довести до зеркального состояния алюминиевую деталь мотоцикла, и что для этого потребуется.
Вообще алюминий очень интересный металл и когда то, во времена его первой добычи, он ценился дороже серебра. Известна даже легенда о том, как только добыли первый алюминий, и некий мастер изготовил из алюминия своё первое изделие — алюминиевый кубок, и показал его царю, то тот был настолько поражён его красотой, что не мог вымолвить и слова.
А потом царь приказал казнить мастера и спрятать алюминиевый кубок, так как боялся, что из-за красоты и распространения нового серебристого металла, его запасы серебра просто обесценятся.
Любая отполированная алюминиевая деталь, смотрится не хуже хромированной, даже на очень дорогом кастоме, а самое большое преимущество — это лёгкость алюминиевой детали, и лёгкость её полировки, так как алюминий мягкий металл. И многим кастомайзерам, уже порядком поднадоел хром, и большинство эксклюзивных деталей дорогих кастомов, намеренно делают из алюминия, чтобы впоследствии их отполировать. Наверно хватит философии, берёмся за дело.
Большинство смывок содержат кислоту, которая для алюминия может оказаться неблагоприятной, и поверхность покроется окислами, которые придётся мучительно удалять.
После удаления краски с поверхности детали, далее удаляем с помощью наждачной бумаги зернистостью 240 — 320 царапины или дефекты литья, которых особенно много бывает на картере отечественных оппозитных двигателей и их КП.
Причём литьё настолько грубое (см.фото слева), что кажется будто технология отливки на наших заводах, не изменилась с тех времён, когда наши предки отливали в глиняные формы первые бронзовые топоры.
На таких деталях, прежде чем обрабатывать их наждачной бумагой, в некоторых местах приходится начинать обработку напильником (или шарошкой, зажатой в патроне турбинки).
Кстати, если всё таки помучиться и отполировать картер коробки передач или двигателя отечественного мотоцикла, то двигатель приобретает завораживающий и привлекательный вид (см. фото ниже).
Удобство от патрона ощущается при работе, когда надо например зажать сначала металлическую щётку, для обдирки краски, а затем легко заменить щётку на лепестковый круг из наждачной бумаги (см. фото станочка ниже), которым очень удобно и быстро удалять царапины.
Конечно же в труднодоступных местах придётся поработать руками, но зато довольно большую площадь детали можно шлифануть с помощью электродвигателя. Кстати сейчас появились в продаже очень маленькие лепестковые бочонки (круги), которые зажимаются в бормашинку и которыми можно подлезть в любую неровность или ямку детали.
Удалив все царапины и огрехи литья, переходим на шлифовку с помощью наждачки зернистостью 400, а затем 600, чтобы удалить риски от более крупной четырёхсотой наждачки.. Круги для станочка или бормашинки, с зернистостью 400 и 600 сейчас уже можно найти в продаже, и они намного ускорят процесс шлифовки.
Но в конце доводки всё же советую поработать и руками, особенно в труднодоступных местах. В завершении, прежде чем переходить на полировку войлоком, советую ещё раз пройтись по детали вручную, с помощью 1000-ой и 1500-ой наждачной бумаги. Если этого не сделать, то после полировки войлоком, деталь всё же заблестит, но будут видны оставшиеся мелкие риски.
Теперь остаётся купить войлочный круг и полировочную пасту. Для алюминия сейчас появились различные фирменные полироли в тюбиках или банках, но если их не найдёте, то можно обойтись и советской пастой ГОИ (государственный оптический институт), которая применялась для полировки оптики. Эта паста как правило попадается уже в затвердевшем виде, но её можно легко растереть (растворить) в масле или керосине, доведя её до вязкости сметаны. После этого наносим пасту на деталь и немного пасты нанесём на войлочный круг.
Кстати на круг пасту можно легко нанести и не растирая её. Достаточно твёрдый кусок обмакнуть в масло и затем поднести и прижать к вращающемуся войлочному кругу, и паста от оборотов начнёт плавится и обволакивать круг, впитываясь в войлок.
Остаётся прижать алюминиевую деталь к вращающемуся войлочному кругу, и перемещая её вдоль или поперёк, пройти всё поверхность (можно использовать и круговые движения). По необходимости добавляйте полировальную пасту на полировальный круг и деталь.
В труднодоступных местах, используйте маленький войлочный кружок, который можно вырезать из листового войлока (как у солдатской шинели), а затем зажать этот кружок с помощью шпильки, двух шайб и гаек (в патроне электродрели). Если листовой войлок очень тонкий, то можно вырезать несколько таких войлочных кружков и склеив их между собой, добиться необходимой толщины полировального круга и его упругости.
После нескольких проходов войлочным кругом по алюминиевой детали, протрите сухой хлопчатой ветошью поверхность детали и внимательно её осмотрите. Видите своё отражение? И при этом на поверхности нет видимых рисок и царапин? Значит полировка закончена.
Если же где то увидите на зеркальной поверхности сетку мелких царапин, значит следует пройтись ещё раз 1000 — 1500-ой наждачной бумагой и затем заново пройтись войлочным кругом. Пока поверхность не станет зеркальной и без малейших видимых рисок или мелких царапин.
Описанная в этой статье простая технология полировки, подойдёт не только алюминиевым деталям, но и стальным, латунным или бронзовым, если вы готовите их для нанесения хрома.
Надеюсь эта небольшая статья, поможет отполировать любую алюминиевую (и не только) деталь мотоцикла и поможет, особенно новичкам, преобразить внешний вид мотоцикла, который будет привлекать внимание окружающих и радовать своим блеском своего владельца, успехов всем!