главный цилиндр сцепления и рабочий цилиндр сцепления в чем разница

Размышления о главном… Цилиндре сцепления. Часть 1.

Ни для кого не секрет, что Главный Цилиндр Сцепления (он же ГЦС) на большинстве УАЗах — одна из головных болей его водителя. При этом взять и купить качественный ГЦС, предназначенный для УАЗа — задача не из простых и чаще всего не выполнимая ввиду ограниченности ассортимента автомагазинов (а может и производителей). Многие решают эту проблему путем замены родного ГЦС на ГЦС от других автомобилей. Вариант имеет право на жизнь, но его в данном случае мы рассматривать не будем по следующим соображениям:
1) диаметры поршней чаще всего не совпадают, а из этого следует изменение рабочего хода Рабочего Цилиндра Сцепления (он же РЦС), а следовательно вилки сцепления, выжимного подшипника и изменение рабочих условий лепестков корзины сцепления
2) установка ГЦС от других автомобилей часто сопряжена с изменением крепежных отверстий на моторном щите, необходимостью использовать другой штуцер на трубке от ГЦС к РЦС или устанавливать переходник
3) в случае установки ГЦС ВАЗ, возникает проблема фиксации штока между педалью сцепления и ГЦС

Попробуем разобраться в причинах частой некорректной работы родных ГЦС.

Сразу оговорюсь, что в качестве образцов УАЗовских ГЦС были взяты ГЦС производства АДС (ООО Автодеталь-Сервис). Один — который был на моем УАЗе с завода (со стальным поршнем), второй я покупал в магазине (пластиковый поршень выкинул через какое-то время, так как он при нагреве подклинивал в корпусе цилиндра и поставил алюминиевый из ремкомплекта ГЦС ГАЗ).

Первое, что приходит в голову — сравнить конструкции родного ГЦС и ГЦС от какого-то другого автомобиля, где они работают длительный срок и не вызывают нареканий водителя в течение многих тысяч километров пробега. В качестве препарируемого под руку попался ГЦС от какой-то тойоты (был снят с Toyota Camry Prominent, но сколько он отходил и когда был установлен — история умалчивает). А ведь и правда: мировой лидер, на которого многим бы стоило равняться во многом, в том числе и качестве комплектующих.

Итак, разбираем тойотовский ГЦС… И видим абсолютно все те же детали, которые видели в нашем родном цилиндре. Схожая геометрия, только материалы и размеры другие. И нет шайбы-фиксатора штока, не предусмотрена она там. А в остальном все на месте: корпус, поршень, задняя и передняя манжеты, шайба-клапан, пружина…
Лично я после этого впал в ступор. Как так — конструкция абсолютно такая же, а на УАЗе не работает, как положено.

Немного переварив увиденное, пришло понимание о дальнейших действия. Вооружаемся штангелем, глубиномером и строим 3D-модели обоих ГЦС. Абсолютно точно воспроизводить геометрию смысла нет, главное максимально точно воспроизвести размеры и основные рабочие поверхности элементов.
Затем для наглядности делаем разрез получившейся сборки и делаем выводы.

А теперь наш родной до боли ГЦС АДС

Что называется, найдите 10 отличий.

Тут стоит вспомнить проблемы УАЗовских ГЦС. На память вспоминаются:
1) малый срок службы передней манжеты — начинает перепускать
2) подклинивание поршня (в случае пластикового поршня)
3) трудности при прокачке
4) со временем смещается положение педали, когда сцепление начинает «схватывать», в запущенных случаях сцепление недовыключается или выключается после второго, третьего качка (особенно зимой).

А теперь возвращаемся к схемам, смотрим внимательно и пытаемся определить причины данных проблем. Для удобства пусть это будет оформлено аналогично по пунктам.

1) следует обратить внимание на диаметры манжет и корпуса цилиндра. На схемах это видно не очень хорошо, поэтому кто не хочет всматриваться — поверьте на слово. Для нормальной долгой работы манжеты в цилиндре диаметр ее рабочей кромки должен быть несколько больше диаметра цилиндра, чтобы обеспечить небольшой натяг и герметичность. В случает тойотовского ГЦС разница этих диаметров составляет примерно 0,3мм (0,25-0,35мм). В случае УАЗовского ГЦС… Мне эту разницу уловить не удалось. То при том, что моим штангелем я вижу плюс-минус 0,05мм, диаметр рабочей кромки передней манжеты и внутренний диаметр цилиндра совпадают. От сюда и перепускание в холодную погоду — не обеспечивается герметичность при малой разнице давлений перед манжетой и за ней. Справедливости ради стоит сказать, что в заводском ГЦС стояли другие манжеты (судя по маркировке — китайского производства), с ними все в порядке по этой части и перепусканий при работе не наблюдалось. Кроме того, следует обратить внимание на задние манжеты обоих цилиндров — там требуемая разница диаметров соблюдена в обоих случаях и при работе манжеты нареканий не вызывали.
Решение проблемы — подбор качественной манжеты.

2) в данном случае следует обратить внимание на диаметр поршней. В случае тойоты обеспечен зазор между поршнем и стенкой цилиндра (разница диаметров — 0,25мм). Таким образом поршень практически не контактирует со стенкой цилиндра, а опирается на манжеты. В случае ГЦС УАЗ — диаметры почти совпадают, а по следам на юбках поршня явно видно, что они постоянно работают по зеркалу стенки цилиндра. А в случае пластикового поршня имеем еще и разный коэффициент расширения поршня и цилиндра, а как следствие — подклинивание поршня. Тут все просто — диаметр юбок поршня необходимо уменьшить на 0,1-0,15мм.

3,4) Эти пункты следует рассматривать вместе, так как вызваны они одной проблемой. Для начала представим, как работает ГЦС такого типа конструкции. Тормозная жидкость попадает через большое (заднее) перепускное отверстие в полость между манжетами. Затем при прокачке во время движения поршня назад (т.е. например резко отпускаем педаль сцепления) перед передней манжетой кратковременно создается разряжение, тормозная жидкость всасывается через отверстия в передней юбке поршня, через шайбу-клапан и рабочую кромку передней манжеты в полость перед передней манжетой. Таким образом весь воздух постепенно уходит в РЦС, а далее через штуцер прокачки на РЦС покидает систему. Все, система прокачана, работает. Возникает вопрос: зачем при этом необходимо второе перепускное отверстие (переднее, малое)? Представим такую ситуацию: водитель резко бросает сцепление, поршень под усилием пружины начинает движение назад. Для того, чтобы на данное действие произошел отклик со стороны РЦС, то есть по сути лепестков корзины сцепления, требуется какое-то время. Да оно очень мало, но оно есть. При этом по аналогии с процессом прокачки мы получаем разницу давлений перед манжетой и за ней (перед манжетой чуть меньше давление), небольшое количество тормозной жидкости аналогично прокачке попадает в камеру перед манжетой, поршень уходит в крайнее положение и…
Далее сначала рассмотрим тойотовский ГЦС. Поршень остановился, передняя манжета прошла мимо малого перепускного отверстия, открыла его, поршень РЦС ушел в свое крайнее положение, избыток тормозной жидкости вернулся в бачок через малое отверстие, давление тормозной жидкости перед и за манжетой выровнялось, система вернулась в начальное состояние.
Теперь смотрим ГЦС УАЗ. Поршень ушел в крайнее положение, манжета тоже (уперлась в поршень), но перепускное отверстие все еще перекрыто манжетой. Излишку тормозной жидкости уходить некуда, он поддавливает поршень РЦС, а следовательно и поршень РЦС не может вернуться в свое крайнее положение. Система не может вернуться в свое первоначальное состояние. На практике наблюдается недовключение сцепления. А в совокупности с трудностями прокачки — может остаться воздух в системе (так как на самом деле часть воздуха из системы удаляется через малое перепускное отверстие при нахождении поршня в крайнем положении, в том числе и тот, который может попасть через манжету РЦС во время эксплуатации) и как следствие — недовыключение сцепления, хруст и/или затруднения при переключении передач. Обычно эти симптомы проходят после принудительной прокачки системы (например при помощи поддавливания тормозной жидкости из бачка воздухом с компрессора).
Решение — изменение конструкции поршня.
Тут вариантов три:
1. установка вместо воротничковых манжет — обычных колец. На мой взгляд, вариант плохой, так как зимой часто не обеспечивается натяг, а следовательно герметичность
2. укорачивание поршня в его тонкой части. Судя по моим замерам — на 3-3,5мм, т.е. по сути изготовление нового укороченного поршня. А за одно и диаметры юбок чуть уменьшить.
3. использование задней манжеты (такой же конструкции т.е.) вместо передней. Но это тоже повлечет за собой изменение геометрии поршня. Но я пока не готов утверждать, что ресурс одной из манжет выше.

Осталось проверить приведенные утверждения на практике.

Источник

Сцепление (рабочий и главный цилиндры)

Решил не стоит оставлять без внимания данную эпопею, иначе не назовешь)

В субботу, примерно в 6-7 вечера заехал в гараж на замену рабочего цилиндра сцепления, педали сцепления, и решено было перебрать главный цилиндр сцепления. Провозился в итоге до 12 ночи следующего дня. Даже дома не ночевал)

начну немного с прошлого…

Главный был совершенно новый — LPR. Проездил я на нем не много во всяком случае. Оригинальный старый был заменен в виду того, что сломался поршенек, а денег при заказе на оригинал пожалел.

Заказанный пришел не совсем такой, как я ожидал. А собственно с отдельным бочком для жидкости. Ну ничего страшного в принципе.

Поставил я его, бочок стоял криво, а во вторых — заливка новой жидкости была затруднена. Ну в общем так и проездил до недавнего времени.

Незнаю почему, но при полном нажатии педали сцепления, чувствовалось, что шток не доходит до конца, тем самым сцепление не дорабатывает.

Рабочий цилиндр тоже новый был поставлен — Scan-Tech.

Из за того, что вилка болталась — соответственно болтался и шток рабочего цилиндра. И получилось так, что сильно накренившись, шток выдавил стопорное кольцо, и расцарапал вследствии чего внутреннюю поверхность цилиндра. Он начал течь, но не так сильно. В неделю раз, а то и реже доливал. Как сцепление пропадало, так сразу.

А теперь немного опишу как я ездил, и почему решил всё исправить и поменять.

Постараюсь описать более кратко, и последовательно:

Нажимаем педаль сцепления, и чувствуем, что педаль уже продавила пол, но шток не дожат до конца. В следствии чего жидкость с меньшим давлением давит в рабочий цилиндр, и поршень не в полную меру передвигается в направлении к вилке сцепления через шток. Если еще учитывать то, что рабочий к тому же течет — вообще результат минимален. Но все таки с усилием, а иногда и без особого — скоростя включались. Задняя естесственно включалась нормально, только через первую. Также с 1 на 2 при высоких оборотах не переключиться, хотя со скрежетом можно было, но делалось крайне редко. Остальные скоростя включались более или менее нормально.

Вот так и проездил я. Бывало и без сцепления ездили) При этом включали скоростя подбором оборотов ДВС идеально, без толчков и без рывков. Так сказать придро@$лись))

И вот наконец то, терпению пришел конец.

Заказал новый рабочий цилиндр LPR и на выходных решил что надо срочно заняться этим.

А вот теперь перейдем в недавние выходные…

Начал с главного, так как и педаль можно сразу заменить и работы вроде как не многовато было с ним.

Всё снял и разобрал: (отчет в фотографиях)

Источник

Главный рабочий цилиндр сцепления: принцип работы, неполадки, ремонт

Сцепление является важным элементом в устройстве автомобиля, позволяя «соединить» двигатель и коробку передач, а также реализовать возможность комфортного изменения ступеней, исключить ударные нагрузки и т.д.

Схема устройства сцепления на разных авто может отличаться, при этом на современных ТС зачастую используется гидравлическое сцепление. Среди основных составных элементов гидравлической системы сцепления следует выделить ГЦС (главный цилиндр сцепления).

Задачей такого цилиндра (иногда называется выжимной цилиндр сцепления) является эффективная передача усилия от педали сцепления на вилку выключения сцепления. Указанная вилка осуществляет прижим выжимного подшипника, что позволяет данному механизму работать благодаря взаимодействию с лепестками корзины сцепления.

Устройство и принцип работы ГЦС

Начнем с того, что гидравлическое сцепление состоит из пары цилиндров (главный и рабочий цилиндр сцепления), которые позволяют работать гидроприводу сцепления. Что касается главного цилиндра, конструкция ГЦС и его принцип работы заключается в следующем:

Обратите внимание, при выборе новой детали нужно обязательно учитывать отдельные технические характеристики, способ крепления, подключения, наличие бачка в комплекте, материал изготовления корпуса, размеры, длину штока, диаметр штуцера и т.д.

Другими словами, при выборе главного цилиндра на тот или иной автомобиль, нужно учесть ряд параметров и особенностей. Также рекомендуется отдельное внимание уделять материалу изготовления. Дело в том, что цилиндры бывают как стальными, алюминиевыми или чугунными, так и пластиковыми (изготовлены из полимеров).

Изделия из чугуна и алюминия достаточно распространены, являются «средним» вариантом по качеству, пластиковые корпуса самые доступные по цене, однако не всегда отличаются надежностью и длительным сроком службы. Что касается стали, такие цилиндры самые надежные, однако имеют высокую стоимость по причине сложности изготовления.

Неисправности и ремонт главного цилиндра сцепления

Если говорить о ГЦС, как и любое другое устройство, данный элемент также может выйти из строя. Хотя главный цилиндр сцепления отличается простотой конструкции и надежностью, со временем появляется износ отдельных элементов по причине постоянных нагрузок, особенно если машина эксплуатируется в городе.

Как правило, первыми из строя выходят уплотнители и детали из резины. Если просто, под такими уплотнительными элементами следует понимать пыльники, которые надеты на шток для защиты цилиндра от грязи и мелкого абразива, а также уплотнительные манжеты, которые не позволяют вытекать рабочей жидкости.

Так или иначе, в случае неполадок цилиндр нужно менять. При этом в ряде случаев также удается обойтись ремонтом ГЦС, а не его заменой. С учетом относительно высокой стоимости детали для многих авто, данный способ является оптимальным. Для этих целей нужно приобрести ремкомплект цилиндра сцепления, который включает в себя необходимые запасные элементы.

Такой подход обычно позволяет перебрать устройство и полностью восстановить его работоспособность. Главное, чтобы ремкомплект был качественным, а сам ремонт главного цилиндра сцепления выполнялся опытными специалистами.

Причины и признаки неисправности ГЦС

Как уже было сказано выше, со временем износ отдельных элементов цилиндра неизбежен. Также к преждевременному выходу детали из строя может привести несвоевременная замена тормозной жидкости, разрывы уплотнителей, ошибки при сборке/установке отдельных запчастей из ремкомплекта и т.д.

Дело в том, что одним из свойств тормозной жидкости является высокая проникающая способность. Это значит, что жидкость просачивается даже по мельчайшим царапинам на зеркале цилиндра и/или поршне. Замена только резиновых уплотнителей в этом случае не помогает.

Зачастую качественный ремкомплект ГЦС обычно имеет как манжеты, так и новый поршень. Однако если царапины имеются на зеркале цилиндра, в этом случае нужна замена всей детали. По этой причине важно не допускать критического износа, обращая внимание на малейшие признаки неисправности ГЦС. Как только в цилиндре возникают неполадки, жидкость из системы может вытекать, понижается ее уровень.

Также педаль сцепления может работать хуже, при езде водитель замечает, что процесс переключения передач нарушен в результате сбоев в работе сцепления. При проблемах с цилиндром педаль сцепления может падать в нижнее положение (проваливаться, залипать), ход педали становится тугим и т.д.

Еще отметим, что частой проблемой главного цилиндра сцепления является активное засорение отверстий в крышке бачка. Чтобы устройство нормально работало, предполагается, что уровень жидкости в бачке цилиндра постоянно повышается и затем происходит его понижение.

Для того чтобы уровень нормально повышался и понижался, в крышке бачка есть специальные вентиляционные отверстия. В случаях, когда отверстия забиты грязью, весь гидропривод работает со сбоями, педаль сцепления ходит туго, происходит медленный возврат педали сцепления в исходное положение и т.д.

Советы и рекомендации

Начнем с того, что в гидроприводе сцепления рабочей является тормозная жидкость (ТЖ). Указанная жидкость хорошо подходит для выполнения возложенных на нее функций, отличается низкой ценой и доступностью, а также простотой замены.

Нужно учитывать, что такая жидкость является сильным ядом для живых организмов, агрессивна к пластиковым и резиновым изделиям, ЛКП и т.п. Не трудно догадаться, что уплотнители из резины быстро приходят в негодность от контакта с тормозной жидкостью (происходит усыхание, растрескивание).

Также тормозная жидкость имеет свойство со временем накапливать в себе влагу (является гигроскопичной). Это приводит как к ухудшению ее свойств, так и к развитию коррозии деталей, с которыми она контактирует.

Дело в том, что ТЖ не отличаются устойчивостью к воздействию электричества. На практике, даже низкое напряжение приводит к выпадению осадка, происходит активная кристаллизация составных элементов жидкости.

Обратите внимание, если ГЦС выполнен из металла (например, имеет корпус из чугуна), а поршень цилиндр сделан из алюминия, в результате контакта с тормозной жидкостью создается небольшой электрический потенциал.

Это приводит к образованию осадка. Чтобы избежать кристаллизации ТЖ, нужно выбирать на замену ГЦС с поршнем из полимеров. Такой поршень отличается тем, что не взаимодействует с металлом корпуса, оказывает меньшее воздействие на зеркало цилиндра. Также можно обратить внимание на поршень из латуни, однако, стоимость детали очень высокая на фоне аналогов.

По этой причине выполнять замену тормозной жидкости оптимально 1 раз в год или каждые 20-25 тыс. км. пробега. Такой подход позволяет продлить срок службы тормозных цилиндров и цилиндров сцепления.

Напоследок отметим, что доливать тормозную жидкость нужно так, чтобы в бачок не попадала пыль, грязь и мусор. В противном случае мелкие частички могут работать подобно абразиву, быстро повреждая гладкие и чувствительные внутренние поверхности деталей тормозной системы и гидропривода сцепления.

Выжим сцепления перед запуском мотора: когда нужно выжимать сцепление и в каких случаях делать это не рекомендуется. Полезные советы и рекомендации.

Как переключать передачи без сцепления: езда без сцепления на машине с МКПП в случае возникновения неисправностей. Советы и рекомендации.

Сцепление автомобиля: назначение, виды, устройство, принцип работы. Частые неисправности сцепления в устройстве трансмиссии автомобиля, признаки неполадок.

Почему падают обороты и двигатель глохнет при выжиме сцепления: возможные причины неисправности. Диагностика проблемы, проверка, замена отдельных элементов.

Как реализовано сцепление в устройстве трансмиссии на автомобилях с АКПП по сравнению с механической или роботизированной КПП. Особенности и отличия.

Как пользоваться коробкой передач DSG и сохранить ресурс, а также увеличить срок службы. Особенности эксплуатации роботизированной КПП с двумя сцеплениями.

Источник

Двойная проблема на три буквы — как ГЦС и РЦС выносят мозг. Часть 1

Почти у каждого волговода при упоминании аббревиатур ГЦС и РЦС моментально в мозгу проносится мысль Как, Опяяять! Ну блин, уже нервов моих не хватает…пииии… Ведь именно эти два узла с завидной регулярностью капают тормозухой на наши нервы. При этом меняя его на новый, не радуешься что все починил, а мысленно начинаешь отсчитывать время до следующего его выхода из строя. Вот и мои цилиндры на три буквы тоже по очереди напоминали мне о своем существовании, а стоило только о них забыть так сразу устраивали забастовку и требовали переговоров. Мне машина досталась с цилиндрами сцепления фирмы Fenox. Единственная заслуга этой фирмы в том, что я узнал где установлены и как работают эти цилиндры. Притом работали они по настроению, а я вынужден был подстраиваться под этот дуэт. Но однажды с приходом холодов, выжав сцепление, я не смог включить передачу. Заглянул под капот, а там все в порядке. Бачок полон тормозной жидкости, под машиной лужи тоже нету. Зная работу этой гидросистемы пришел к выводу, что перепускает ГЦС. Усиленно поработав педалью, кое как включил передачу и поехал за новым ГЦС. Продавец мне с гордостью пионервожатого всунул в руки ГЦС в оранжевой упаковке, с огромной надписью ОРИГИНАЛ и ГАЗ детали машин. Ну думаю раз так хвалит, наверное действительно чудо цилиндр и прикупил сразу РЦС в такой же оранжевой упаковке.

Заодно купил 1л тормозной жидкости РосДот 4 для доливки при замене. Примчался домой, быстренько сдернул старый ГЦС и поставил новый. Залил бачок, покачал педалью и сцепление заработало очень даже хорошо. Я даже и не знал, что у волги так хорошо оно может работать. Менять рабочий цилиндр не стал, потому что для этого нужно было залезать под машину, а на дворе зима. Ну думаю, до весны прокатаюсь на старом, а с приходом тепла заменю. Однако покатавшись пару дней я нова оказался без сцепления. Все симптомы повторились, при этом жидкость из бачка снова не ушла. Не понимая как такое возможно, решаюсь ехать в сервис и менять уже РЦС. Ведь не мог же новый главный цилиндр сразу поломаться. Кое как доехал до сервиса. Загнал машину на подъемник и пошел ожидать в кафе, наблюдая по монитору как мастер с черепашьей скоростью отрабатывает положенное время по замене РЦС. Спустя 30 минут машину спустили на землю и передали мне, а я отдал сумму в 4 раза превышающую стоимость самого РЦС. Но деваться было некуда. В итоге все заработало отлично. Я с наслаждением забыл об этих трех буквах. Но спустя месяц картина повторилась. Я снова стою и как дурак пытаюсь выжать сцепление. В итоге открыв капот не верю своим глазам. Бачок лопнул около основания полностью и вся тормозуха вытекла. Снимаю ГЦС еду в магазин. Продавцу показываю испорченный цилиндр и предъявляю претензию. На что получаю ответ, что бачок лопнул, потому что Я использовал Неправильную тормозную жидкость. Не вопрос, показываю чек, что эту Неправильную жидкость продали мне они и значит несут ответственность за продажу некондиционной жидкости, хотя знают что она неправильная. Продавец побелел, подобрел и вежливо предложил мне написать претензию и оставить цилиндр на изучение. Но мне было не до ожиданий всяких вердиктов и пришлось купил ГЦС производства Ремофф.

Также увидел на витрине ГЦС и РЦС от Газели бизнес производства фирмы Sachs (Германия).

По внешнему виду они довольно сильно отличаются от штатных волговских, но я все равно их приобрел, плюс взял трубку для соединения их между собой, потому что сделаны они были на быстросъемных разъемах. Дома быстренько поставил ГЦС Ремофф, прокачал и мысленно начал отсчет до его следующей поломки.
После этого озадачился, как приделать импортные цилинды на волгу. Полазив по Драйву наткнулся на статью www.drive2.ru/l/4899916394579373590/
Впринципе все было легко, осталось найти только переходные кронштейны и переходные трубки с быстросъема на медь. Скажу честно, оптимизм мой был недолгим, потому что в Москве ничего этого я найти не смог. Кто-то скажет плохо искал, может быть, но любые сложности приводят к поиску иного способа решения проблемы. В итоге переходные трубки решил сделать сам. Для этого у готовой полиамидной трубки отрезал разъем.

Потом аккуратно рассверлил внутреннее отверстие до диаметра медной тормозной трубки, чтобы она заходила с усилием.

Слегка снял фаску с обоих сторон разъема и вставил обрезанную 20см трубку, слегка обмазав ее клеем PoxiPoi с обоих сторон. Излишки клея сразу удалил и загнул трубку плавно на 90 градусов, чтобы она не уперлась в кузов.

После этого свободный конец трубки развальцевал в Планете железяка и накрутил на него муфту соединительную.

Осталось дело за кронштейнами. Многие продавцы о них слышали от других ищущих, но помочь ничем не могли. И вдруг вдалике от Москвы мне снова улыбнулась удача, и я нашел «Пластину переходную ГЦС газель бизнес». Сразу же снял ГЦС Ремофф (который на удивление работал хорошо) и начал примерять пластину с цилиндром Sachs. Пришлось с одной стороны его подточить, потому что мешал кронштейн ВУТ. Чтобы сильно много не стачивать дополнительно вырезал из плотной резины прокладку.

Шпильки для пластины были скручены со старого ГЦС и посажены на фиксатор резьбы. Также заменил штатную стальную трубку сцепления на медную. Геморойное это дело, но деваться некуда, ведь у меня новое место ее подключения к ГЦС, а стальную трубку так не согнуть. После этого все было смонтировано.

Обрезан сосок у ГТЦ Bosch, который ждал своего времени и соединил шлангом Gates 8мм эти две системы.

Осталось дело за малым — прокачать систему. Сел в машину и начал прокачивать сцепление. В отличает от родного ГЦС в бизнесовском нету внутренней пружины, и возврат поршня осуществляется самой гидросистемой и пружинками педали. Мне пришлось подтягивать педаль ногой принудительно. Через пол часа понял, что я скорее ногу прокачаю, чем сцепление. Начал вникать где допустил ошибку. Проанализировав все, понял что медную трубку я проложил неровно и без правильного наклона. Максимально ее выпрямил сделав наклон в сторону РЦС для выхода воздуха в бачок ГТЦ. Потом пошел испытанным методом прокачивания. Скрутил штуцер с РЦС и начал ждать когда побежит тормозуха. Но она только капала и не хотела никак бежать. Понял, что из-за отсутствия бачка ГЦС система загерметизировалась, типа капилярного эффекта, а давления бачка ГТЦ не хватало. Тогда снял наполняющий шланг с ГЦС и принудительно прокачал шприцом, чтобы тормозуха из рабочего цилиндра полилась струйкой. После этого быстро все собрал и прокачал педалькой еще немножко. Все заработало, но идеально педаль стала работать только через два дня постоянной эксплуатации. Появилась жесткость и педаль начала возвращаться под действием гидросистемы.

Поэтому приходится пока выжимать до пола в ожидании монтажа РЦС Sachs. Но главное, почему-то впервые я спокоен и не думаю о том, когда же сломается ГЦС.

Источник