двигатель подъедает масло что делать
Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.
www.bibi.ru/diagnostikadvigatela.html
Диагностика двигателя: если двигатель масло ест, нет компрессии, синий дым из выхлопной трубы и присадки для двигателя, к маслу: появился большой расход масла и сильно дымит.
1. определить состояние колец. 2. в каком состоянии колпачки маслосъемные. 3. износ двигателя по показаниям компрессии и расходу масла. 4. состояние свечей. 5. состояние вкладышей.
1. Вынуть щуп уровня масла. Завести двигатель и наблюдать, выходят ли картерные газы из отверстия щупа, особенно в момент, когда двигатель только начинает заводиться. Если двигатель масло ест и расход масла большой, то выход синего (сизого, почти белого) дыма свидетельствует о попадании масла в цилиндры, о прорыве газов в картер через кольца (это говорит о том, что кольца и цилиндры имеют износ). Если двигатель не сильно дымит, желательно произвести замер компрессии в цилиндрах. Напишите нам, если показания компрессии известны, мы подскажем вам что можно предпринять и какую присадку в масло для двигателя лучше использовать чтобы сократить дымность вашего двигателя. Если компрессии нет совсем — только разбирать, если нет компрессии в отдельных цилиндрах или она снизилась, можно восстановить бустерами в цилиндры.
2. В каком состоянии колпачки маслосъемные.
Если вы проводите диагностику двигателя и он работает на холостых оборотах и не дымит или немного дымит, а потом появляется большой «клуб» синего дыма из выхлопной трубы, при сильном нажатии на педаль акселератора — стал сильно дымить, значит, колпачки маслосъемные надо менять. 3. Износ двигателя по показаниям компрессии.
ДИАГНОСТИКА начинается с того, что вы замеряете компрессию и сравниваете её с исходной величиной по тех. паспорту автомобиля. Не путайте компрессию двигателя со степенью сжатия. Значения в паспорте на автомобиль нужно увеличить на 30 процентов — именно эту величину и должен иметь ваш двигатель при замере компрессии манометром. В паспорте 9 — значит не менее 12 вы должны иметь компрессию. Двигатели с компрессией 9 не производятся уже давно.
Если вы не знаете исходную величину компрессии, то ориентируйтесь на расход масла особенно если он большой или начал расти — это более важный показатель, чем величина компрессии. Если компрессия вашего двигателя значительно упала только в одном цилиндре, это свидетельствует о закоксованности колец. Например 10 5 10 10
Достаточно хорошо увеличивают подвижность колец и раскоксовывают бустеры в цилиндры. После применения бустеров именно в этот цилиндр, компрессия с 5 вернется к 10.
При высоком показании компрессии и одновременно большом расходе масла, показания компрессии выглядит ложными их величина как у нового двигателя и даже чуть выше. Этот эффект получается за счет излишнего попадания масла в камеру сгорания. В этом случае у двигателя сильный износ.
Для удаления масла из цилиндров нужно использовать не менее 10 бустеров в этот цилиндр, расход масла сократится и увеличится мощность двигателя. Показания компрессии станут натуральными.
4. Состояние свечей. Можно встретить и такое, что при повышенном расходе масла на некоторых двигателях свечи сухие (нет масла на юбке свечи), а компрессия высокая. Это говорит о том, что маслосъемные колпачки нуждаются в замене.
5. Состояние вкладышей. Проводя диагностику двигателя, внимательно посмотрите на состояние вкладышей. Если на щупе уровня масла видны блестящие мелкие частички в масле, значит, происходит повышенный износ вкладышей и блестят мелкие частички износа — мелкой стружки. В таком случае двигатель нуждается в ремонте.
Что делать, если двигатель начал дымить?
План:
Виды дыма и причины его появления:
1.Белый дым.
2.Сизый или синий дым (масляный дым)
3. Черный дым.
4.Присадки в масло для увеличения компрессии и почему их лучше не использовать, потому что есть лучшее :бустеры в цилиндры, в масло не попадают и поэтому очень эффективны и не меняют состав масла.
Дымит, трясет, коптит и барахлит — есть решение:
Частенько при пуске холодного двигателя появляются густые клубы дыма. Если вы заметили такое за своим железным конем, значит стоит присмотреться к нему повнимательнее. В случае, когда после прогрева дым исчез, можете вздохнуть спокойно. Немного износились кольца и бустеры их восстановят. Но если дым идет постоянно, значит есть какие-то неполадки (а возможно и серьезные проблемы). В первую очередь обратите внимание на цвет дыма, это поможет определить, какая именно система вашего автомобиля нуждается в лечении.
Запустите двигатель, если уровень жидкости в расширительном бачке нестабилен, быстро повышается, на поверхности есть масляная пленка и появляются пузыри газа, значит герметичность нарушена и есть пробой. Также об этом свидетельствует желтая пена на крышке головки и маслозаливной горловине.
Если дым синего или сизого оттенка, то тут дела похуже (в цилиндры попадает масло). Попадать туда оно может или через верх (через и втулки клапанов), или через изношенные и плохо прилегающие поршневые кольца. Для проверки колпачков необходимо прогретый двигатель плавно раскрутить минимум до 4000, а затем резко бросить газ, если после этого дым усилился, значит колпачки умерли. Если расход очень большой, если при увеличении оборотов дымить начинает сильнее, а компрессия в цилиндрах упала — значит виноваты кольца.
С колпачками все просто — их надо менять. Тем более, они недорогие и поменять на многих двигателях можно самостоятельно.
С кольцами посложнее. Ремонт цилиндропоршневой группы — удовольствие не из дешевых. Но во многих случаях этой участи можно избежать. Сейчас многие фирмы предлагают присадки в масло для двигателя, обещая увеличение мощности двигателя, повышение компрессии и снижение расхода масла. Оправданно ли применение этих присадок? Да, если автомобиль вам не нужен, и вы просто хотите продать его подороже. В любом другом случае присадки в масло для двигателя лучше не использовать, так как применение присадок изменяет химический состав масла и ухудшает свойства (физические). Загущающие присадки увеличивают вязкость масла, что увеличивает нагар и ухудшает смазывание, присадки на основе меди вызывают коррозию, на основе молибдена — забивают масляный фильтр и т.д. К тому же не все присадки совместимы с различными типами масел (минералка, синтетика, полусинтетика) и после очередной замены масла состояние вашего двигателя может значительно ухудшиться. Чтобы не менять свойства масел и восстановить компрессию и прекратить дымность применяют бустеры в цилиндры.
Чем же бустеры в цилиндры отличаются от присадок? Они не водятся в масло, а в камеру сгорания. Поэтому бустеры не смешиваются с маслом, не меняют его состава, а воздействует непосредственно на поверхности трения. Присадки в масло для двигателя — это временный вариант, а бустеры в цилиндры дают длительный эффект, который не пропадает с заменой масла. Они применяются для бензиновых и дизельных двигателей с различной степенью износа. Увеличение мощности двигателя достигает 15%. Бустеры в цилиндры лучшая присадка для двигателя.
Если же ваш двигатель коптит клубами черного дыма, то проблемы кроются в системе питания. Для карбюраторных двигателей рекомендуется отрегулировать карбюратор и прочистить или заменить жиклеры. Для двигателей с впрыском в первую очередь стоит проверить датчики (кислорода, расхода воздуха и др.) и форсунки. Когда дизельный двигатель выдает черный дым — такое может быть по причине слишком большого угла опережения впрыска, либо неполадки в работе ТНВД. Для начала смените воздушный фильтр и отрегулируйте угол опережения. Если на прогретом двигателе падает мощность — то проблема в плунжере топливного насоса высокого давления.
«Масложор”: почему двигатель “жрет» масло и как с этим справиться?
«Масложор» — это, в первую очередь, дорого. Как только миллилитры переводятся в рубли, любой водитель перестает откладывать решение проблемы в долгий ящик. Согласитесь, когда перерасход денег куда ощутимее перерасхода масла!
Мы предлагаем узнать больше о масложоре, его причинах и вариантах решения, чтобы понять когда и куда именно везти свой автомобиль.
Нормальным расходом масла считается около 100-200 мл на 1000 км. Проще говоря, 0,1-0,3% от общего расхода горючего на 1000 км пробега. Например, если автомобиль потребляет в среднем 8 литров топлива на 100 км пробега, то на 1000 км – примерно 80 л. 0,1-0,3% от этого объема составит 0,08-0,24 литра.
Когда стоит беспокоиться о повышенном расходе? Если у вас уходит от 250 до 500 мл на 1000 км, это уже повод обратиться в сервис за очисткой двигателя. Если же показатели выше 500 или даже литра на 1000 км, это считается критическим расходом и необходимо заняться выяснением его причин. Расход выше литра, сопровождающийся неприятным запахом из выхлопной трубы или сизым дымом требует срочных действий, так как откладывание проблемы в долгий ящик может привести вас к капитальному ремонту.
Как уже упоминалось выше, причин большого расхода может быть несколько: неисправности системы впуска, неплотное прилегание клапанов к седлам, износ турбокомпрессора и многое другое. Рассмотрим несколько вариантов.
Своевременно не поменяли воздушный фильтр или нарушена герметичность впуска — это открытые двери для попадания грязи и мусора в двигатель. В камере сгорания начинаются неполадки с цилиндрами, поршневой группой и кольцами. Из-за абразива происходит повышенный износ и масляные излишки остаются на поверхности цилиндров, где впоследствии сгорают, увеличивая коэффициент трения в паре поршень-цилиндр.
Грязь скапливается в зазорах поршневых колец и соединяясь с моторным маслом превращается в густой абразив. Который, в свою очередь, закоксовывает маслосъемные кольца, лишая их подвижности. Получается, что герметичность цилиндра снижается и растет нагар. В таком случае увеличивается расход масла.
Что случается, когда изнашиваются направляющие втулки клапанов и их маслосъемные колпачки? Происходит попадание масла в камеру сгорания, потому что колпачки окончательно утратили уплотняющую функцию и задубели. При их замене, не забудьте проверить направляющие втулки — чрезмерный люфт быстро их убьет и смазочный материал окажется в камере сгорания.
Роль сальников в турбине выполняют газодинамические уплотнения, которые расположены на концах вала. И хочешь не хочешь, а турбодвигатель гонит масло в систему впуска, даже если он абсолютно исправен. Работа газодинамических уплотнителей схожа с действием поршневых компрессионных колец.
Отметим, что при работе любой турбины возникает достаточно высокое давление с одной стороны и большое разрежение с противоположной. Из-за этого возможен частичный прорыв газов, которые поднимают масляный туман. В результате смазочный материал попадает в интеркулер, что вызывает углеродистые отложения. Такое может вполне произойти в случае «забития» нейтрализатора или воздушного фильтра. Потери в этом случае нормировать тяжело, потому что они зависят от режима работы и модели двигателя.
Выход из строя этого узла — еще одна из возможных причин двигателя масложора. Со временем скапливаются неизбежные отложения, которые не дают клапану вентиляции работать корректно. В итоге, большое количество масла попадает в воздушный тракт, а далее в цилиндры, где сгорания образуются отложения. Нагар скапливается на клапанах и поршне.
Излишнее топливо поступает в цилиндры по нескольким причинам — в том числе, из-за слишком обогащенной топливовоздушной смеси и, как следствие, ее неполного сгорания. Это опасная ситуация, потому что топливо смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Возникает практически сухое трение. Мощность мотора падает, а расход масла возрастает.
В режиме тяжелой эксплуатации может наблюдаться угар масла и его быстрое старение. В таком случае, масло лучше менять чаще, чем через 15 тысяч километров. Точные данные указываются в руководстве по эксплуатации автомобиля. В таком состоянии смазочный материал теряет большинство своих свойств, поршневые кольца закоксовываются, а герметичность цилиндров снижается. Следовательно, повысится объем картерных газов и система вентиляции не справится.
Среди причин, вызывающих жор масла двигателя, можно отнести не только неисправности отдельных систем, но и режим эксплуатации автомобиля. Если вы злоупотребляете длительной работой двигателя на холостом ходу, из-за пониженного давления в системе смазки двигателя, поршневые кольца начинают работать неэффективно. Сюда же можно отнести стояние в пробках и езду на непрогретом двигателе при высоких нагрузках.
Большой расход масла — не приговор. Существует несколько путей решения проблемы и понять, какой из них будет наиболее оптимальным, сможет в итоге только автовладелец.
Во-первых, ознакомьтесь с инструкцией по эксплуатации и убедитесь, что производитель не закладывал такого расхода. Но если, этого быть не должно, исправить ситуацию поможет одна из следующих процедур. Для удобства мы отсортировали их по порядку выполнения работ в целях решения проблемы масложора, с указанием средних цен.
*цена указана уже с заменой на дешевое масло.
Суть такой процедуры в выработке при помощи специального оборудования гремучего газа, состоящего на две трети из газообразного водорода и одну треть из кислорода. В процессе окисления водорода в камере сгорания создаются условия для эффективного окисления высококонцентрированного углерода. Сгорая, водород создает импульсный толчок, энергия которого инициирует переход углерода из твердого агрегатного состояния в газообразное. Проще говоря, окисляясь, углерод становится газообразным веществом, обычным углекислым газом CO2, который покидает двигатель через выхлопную систему автомобильного двигателя.
В результате процедуры происходит следующее: характеристики двигателя обнуляются до заводских, мощность и КПД увеличиваются, а расход смазочных материалов и топлива уменьшается. Вот почему мы выносим водородную очистку отдельно от остальных. В отличие от многих других вариантов, данный способ влияет не только на перерасход масла, но и на работу всех систем двигателя в целом. При этом двигателю не наносится совершенно никакого урона!
Раскоксовка водородом очищает не только маслосъемные кольца, поршни и камеру сгорания, как и раскоксовка химией, но также позволяет убрать значительную часть нагара со свечей, форсунок, ЕГР и направляющих клапанов, турбокомпрессора, почистить катализатор и сажевый фильтр. Вы можете решить одну проблему или сразу предотвратить целый ряд других.
Разумеется, и водородная очистка не является панацеей. В любом случае никто лучше вас не сможет правильно расставить приоритеты и распределить бюджет. Мы призываем лишь подробно рассмотреть все пути решения, чтобы подобрать наиболее эффективный именно для вас.
Хотите задать вопрос?
Напишите нам, если у вас есть вопросы или вы хотите записаться на чистку: https://cleanengine.ru/
Адрес и контакты СТО:
Санкт-Петербург, CПб, Полюстровский пр. 87 лит О +7 (812) 704-81-03
Двигатель жрет масло — исчерпывающий ответ!
Ну что ж, дорогие друзья… настало время подвести некоторые итоги и систематизировать накопленные знания…
Не так давно я вот тут встретил подобный вопрос относительно того почему все таки двигатель жрет масло… и вот недавно просматривая очередное видео от Жени Травникова получил просто исчерпывающий ответ и авторитетное мнение на свой вопрос которым я задавался наверно последние пол года…
Вот собственно это видео … Для тех кому лень смотреть полностью смотреть начиная с 15 минуты — обзор поршневой и с 38 минуты ответ на главный вопрос который так часто мучает ВСЕХ автовладельцев!
А все вы я думаю прекрасно знаете, что Женя Травников имеет достаточный авторитет относительно ремонта ДВС
Ну а дальше на примере своего двигателя и еще нескольких видео я дам примерное заключение относительно моей машины…
Как вы все прекрасно знаете, в наше время нет конкретных учебников и пособий относительно диагностики ДВС, сколько людей, столько существует и различных мнений и подходов к диагностике двигателя. В данном посте я постараюсь собрать и описать некоторые видео что мне удалось найти, в том числе и с комментариями относительно достаточно распространенных проблем связанных с ДВС и которые можно диагностировать при помощи эндоскопа
Для начала представляю вашему вниманию вот это видео
Из данного видео мы можем сделать следующие выводы:
1) При исправном ДВС поверхность поршня должны быть чистая и без нагара
2) Жаровой пояс поршня должен быть ровным без прогаров и повреждений
3) На стенках цилиндра должен присутствовать равномерный хон
4) Поверхность цилиндров должна быть чистая ровная и без характерных задиров
5) Клапана должны быть сухие и чистые без бахромы и нагара
Ну а теперь что касается дефектов которые можно увидеть при подобном осмотре:
1) В первую очередь следует обратить внимание на наличие, количество и характер нагара на поверхности поршня, камере сгорания и в верхней части цилирдра.
Наличие нагара в первую очередь говорит о повышенном расходе масла!
Так же следует принимать во внимание характер нагара… сухой / мокрый / частично отслоившийся в виде чешуек
— При мокром нагаре и так все очевидно, цилиндр конкретно забрасывает маслом, при этом следует обратить внимание где именно нагар будет наиболее мокрым… если влажные клапана с характерной масляной юбкой и плотным нагаром это говорит о проблеме с сальниками клапанов или МСК
— При сухом нагаре на клапанах, камере сгорания и на поверхности поршня это говорит о проблемах с поршневой и в первую очередь — закоксованных маслосъемных кольцах
— Нагар частично отслоившийся в виде чешуек в первую очередь говорит о наличии детонации в ДВС
2) Так же диагностика при помощи эндоскопа может показать состояние Блока цилиндров
— Наличие и состояние хона — хон должен равномерно просматриваться на всей поверхности стенки цилиндра
— Наличие задиров на стенках цилиндров также будет показателем повышенного расхода масла и неизбежности капремонта
— Наличие подтеков масла или антифриза может показать характерные проблемы с поршневой или пробитую прокладку ГБЦ — это тоже можно отчетливо увидеть при помощи эндоскопа
3) Состояние поршневой…
— Тут в первую очередь стоит обратить внимание на жаровой пояс поршня. В исправном ДВС он должен быть ровным и чистым. При наличии характерных повреждений, сколов, прогаров — это будет так же говорить о том что в дальнейшем капиталка с заменой поршневой будет просто неизбежна
В пример приведу еще одно видео с подобными дефектами
4) Клапана
Опять же, при исправном ДВС клапана должны быть относительно чистые и в первую очередь сухие!
— Мокрые клапана — проблемы с сальниками клапанов, они же МСК (маслосъемные колпочки)
— Сухие клапана но с характерным плотным нагаром — проблемы с поршневой, залипшие маслосъемные кольца
— Мокрые клапана с характерным нагаром… ну такое как правило можно увидеть на совсем ушатанном двигателе который литрами жрет масло, потому что в данном случае проблемы скорее всего будут и с поршневой и с МСК — естественно машина с таким двигателем может ездить пока есть компрессия но конечно же подобные недостатки будут откровенно намекать на то что капиталка неизбежна!
В догонку добавлю еще парочку видео…
Ну а теперь собственно самое интересное, дабы не перепечатывать еще кусок предыдущего поста про осмотр моего двигателя и не вставлять суда кучу видео — вот линк на пост
Осмотр моего двигателя при помощи эндоскопа
Ну и собственно теперь, когда я более менее смог систематизировать и разложить по полкам накопленную информацию вот мое заключение относительно того что можно увидеть при осмотре моего ДВС
1) Поверхность поршня имеет плотный сухой масляный нагар что говорит о повышенном расходе масла по причине залипших маслосъемных колец
2) Жаровой пояс поршня (по крайней мере там где его видно на видео) ровный и имеет плотный масляный сухой нагар
3) На поверхности поршня видны характерные следы детонации, глядя на свечи могу предположить — бедная смесь или проблема с фазами ГРМ учитывая мой расход (не проверено… нужен замер давления топлива и проверка меток ГРМ)
4) Хон на стенках цилиндров пока еще присутствует но имеет характерный износ
5) На стенках цилиндров так же обнаружены характерные механически повреждения
6) Клапана там где их видно достаточно чистые и сухие, без нагара и следов масла — это говорит о том что с ГБЦ все в порядке, что впрочем не удивительно, ведь я знаю что предыдущий хозяин делал кап ремонт ГБЦ с заменой МСК, направляющих клапанов и естественно притиркой…
7) Камера сгорания и верхняя часть цидиндра имеет достаточно плотный масляный нагар, подтеков масла не обнаружено следовательно с прокладкой ГБЦ все в порядке
Заключение по моему ДВС следующее — капиталка неизбежна!
Вариант максимум:
— расточка блока в ремонт с заменой поршневой
или
— расточка блока под гильзование с возможностью сохранить оригинальные размеры и поршневую
Вариант минимум:
— Замена поршневых колец и естественно чистка мойка
или
— Чистка мойка с сохранением поршневой и колец… вот это пожалуй самый простейший и бюджетный вариант который значительно взбодрит данный двиг, но обычно после такого лучше его все таки продать))))
Да, забыл добавить для всех кто не в теме — компрессия ровненькая 13.5 везде… и двиг прекрасно наваливает пожирая примерно литр масла на 1000км иногда чуть меньше иногда чуть больше…
Естественно можно ничего не делать и вовсе и быть может данный двигатель пробежал бы еще 50-100к
Но так или иначе проблемы есть и лучше их не решать а избегать еще на стадии покупки машины
Всех кто осилил данный МнОгОбУкАф пост, благодарю за внимание, репост и объективная критика приветствуется =)
Пять способов победить «масложор» двигателя без капитального ремонта
Обычно течи масла наблюдаются на автомобилях, пробежавших порядка 150 тыс. км, однако случается, что двигатель начинает «потеть» и на новых автомобилях из-за бракованных или некорректно установленных уплотнительных деталей.
Скажем, если ранее использовались масла 0W-20 или 5W-30, то можно попробовать лубрикант со значением 5W-40. Практически сразу после замены масла вы почувствуете разницу в масляном аппетите мотора.
Однако платой за такое решение может стать ухудшение пусковых качеств двигателя, особенно при сильных морозах зимой. Кроме того, проблему может решить переход с синтетического масла на полусинтетику и даже минералку. Нужно лишь убедиться, что такие смазочные материалы соответствуют допускам автопроизводителя.
Здесь все зависит от конструкции вашего мотора. В ряде случаев эти детали можно заменить, не снимая головку блока цилиндров, поэтому на таком ремонте вы точно не разоритесь. Однако нередко требуется демонтаж распредвалов, что сопровождается разборкой передней части двигателя, обычно нужно также снимать головки блока цилиндров. Однако затраты на такие мероприятия все равно не сопоставимы по цене с капремонтом. Расход же масла от такой процедуры может сократиться в несколько раз.
Система вентиляции картера призвана отводить газы, прорывающиеся во впускной тракт сквозь уплотнение поршень-цилиндр. Однако вместе с картерными газами во впускной коллектор поступают также и мельчайшие частички масла.
Когда двигатель здоров, с этим замасливанием справляется маслоотделитель. Однако если он сильно загрязнен, то уже не выполняет свою функцию в полной мере. Клапан системы вентиляции картера перестает нормально регулировать давление, и смазку выдавливает через сальники и прокладки. Просочившееся масло нередко залепляет впускные клапаны и образует нагар в цилиндрах. Отсюда вывод: необходимо чистить систему через каждые примерно 60 000 км пробега и регулярно проверять ее состояние.
И, кстати, в состав присадкок, призванных победить утечку масла, помимо чистящих элементов входят компоненты-загустители, а также вещества, повышающие эластичность резиновых уплотнителей. Иными словами, в данном случае борьба с «масложором» идет сразу на нескольких фронтах.
В ряде случаев может помочь также и езда по трассе на повышенных оборотах мотора, с включением пониженной передачи. Удерживая обороты двигателя около часа на отметке примерно 4000 об/мин, вы реализуете мягкий вариант раскоксовки. Трущиеся детали мотора, равно как свечи зажигания, как минимум частично очистятся от отложений.