Кармадонское ущелье как добраться на машине
Республика Северная Осетия — Алания. Кармадонское и фиагдонское ущелья
Горы, горы, горы… Давненько я туда не ездил, и прошлые выходные исправили эту нелепость. Решено было съездить в два примечательных места, а именно некрополь в Даргавсе и место схода ледника Колка в 2002 году где завалило группу Сергея Бодрова на сьемках фильма «Связной». Выбор мест обусловлен тем, что я сейчас работаю в городе Моздок Северной Осетии, а оттуда порядка 150км до горной местности. А теперь обо всем по порядку.
Первое что бросается в глаза юге российского Кавказа это обилие постов, чуть ли не через каждый 30 км, но наверное оно и к лучшему, места здесь не самые спокойные. Машины с не местными номерами здесь осматривают весьма пристально, но обычно не более 5 мин. В это время года туман обычное явление, но при вьезде в Фиагдонское ущелье стало проглядываться солнышко и от тумана не осталось и следа. И тут понеслась красотища.
Эйфория переполняла сердца и хотелось остановиться пофоткаться на каждом повороте, а я пообещав что на обратном пути буду тормозить хоть каждые 5 метров ехал дальше. Но одно место прочно засело в душу и мы таки припарковались на серпантине там где река Фиагдон прорезала себе путь сквозь скалу. А огромный камень высотой с семиэтажный дом так остался стоять отрезанный, словно хорошим ножем, от монолита хребта.
Вдоволь нафоткавшись мы устремились к очередному поворотному пункту Верхний Фиагдон, где нас ждал поворот на весьма суровый серпантин на Даргавс. Дорога туда была не самая сложная, но снежок на теневых участках заставил понервничать.
Проехать мимо гора мертвых у вас не получится, ибо он находится на пригорке и практически с любой точки Даргавса просматривается на отлично. Контролерша взяла по 50р с каждого за билет и пропустила нас на созерцание древнего сооружения.
Прежутковатое место доложу я вам. Около ста маленьких домиков и в каждом по куче скелетов, у некоторых даже не до конца разложились ткани. В средние века аланы заболевшие чумой приходили сюда умирать. Склепы создавали особый микроклимат что способствовало естественной мумификации.
Еще раз повторюсь зрелище крайне жуткое, и хотя я ветеран боевых действий и всякого повидал, но это хуже. В каждом доме куча костей и черепов, в некоторых местах легко различаются детские фигуры.
Следующая цель — кармадонское ущелье. Доехать туда от Даргавса не представляет особого труда. Дорога до Кармадона одна и оснащена указателями. Не промахнетесь.
В селе Кани местные подсказали дорогу и через 2км мы были на месте. Место схода ледника было видно невооруженным взглядом несмотря на 12 летнюю давность локальной катастрофы
В тот день было полностью уничтожен Кармадон и завалена вся сьемочная группа Бодрова. Море льда, грязи и камней снесли все на своем пути. На высоте 1500м установлен памятник.
Заповедные места России-2017. Кармадонское ущелье.
Даргавс
О том, что проехать в Кармадонское ущелье можно прямиком из Даргавса, мы не знали: очень мало информации об ущелье с тех пор, как оно было погребено под ледником. Поэтому путь мы выбрали иной, заехав туда по дороге на Кобан, свернув по указателю на Горную Санибу. Не зная, что нас ждет впереди, встали на ночлег у въезда в ущелье. Места у реки популярные у жителей республики, но, к счастью, после 10 вечера все разъехались, и мы остались одни. Хотя нет, были ещё рычащие собаки (здесь, в отличие от Байкала, агрессивно настроенные), но нам удалось их обхитрить и скрыться из виду.
Утром ущелье не показалось таким недружелюбным, как с вечера.
Хорошая грунтовка, у реки даже есть места для стоянки (главное, чтобы больше никаких ледников не сошло). Ничего не напоминало о природной катастрофе, пока мы не добрались до первого на пути тоннеля. Он расчищен, в него даже дорога накатана, в конце виднеется свет, но мы заехать далеко не решились, поглядывая на висящие куски бетона и торчащие арматурины.
Мы проезжаем мимо разрушенных тоннелей, среди камней которых лианами свисают зеленые серёжки вудсии ломкой, по обочине дороги мелькают яркие цветы горного мака. Это природа, что бы ни случилось в ней, всё естественно, и она восстановит своё равновесие.
Лето в разгаре, и жизнь идет своим чередом. Скалы окружают тебя со всех сторон, путь указывает река и солнце, маленький автомобиль не спеша, делая частые остановки, движется по ущелью… Теперь маршрут лежит рядом со всеми тоннелями. Очень интересно, как дорога выглядела раньше.
Сложно представить, какая работа по восстановлению дороги была проделана, на скалах отчётливо видны следы буров и другой техники. Внутри тоннелей хаос из камней, бетона и арматуры.
У входа в один из них памятная табличка о погибшем Сергее Бодрове-младшем. Внутри этого тоннеля особенно жуткие завалы, но пройти немного вглубь можно.
Доезжаем до конца ущелья и перед нами открывается чудесная картина: внизу бушующая зелень, вверху – пики снежных вершин. Ледники, за которыми – Грузия.
Поднимаемся вверх, мимо недостроенных зданий санатория, чтобы увидеть теснину с высоты.
Зелень закрыла серую массу из грязи и камней, но все-таки внимательный взгляд увидит то, что нужно увидеть, и представить, как это было в 2002-м. Здесь, в месте, где отлично были видны масштабы трагедии, установлен памятник погибшим. Среди выложенной плитки пробиваются соцветия колокольчиков. Жизнь не закончилась.
Если преодолеть от памятника еще пару сотен метров вверх, доберетесь к остаткам родовой башни.
Горная Саниба на возвышенности, где мы сейчас находимся, выглядит заброшенной, а вот внизу, в долине реки, много заново отстроенных домов.
Дорога сюда узкая, но теперь отличная грунтовка, в верхнюю часть села даже сохранились куски плит. До них ледник не дошёл. Движение по дороге неактивное, встретилась всего пара машин, да автомобиль с бочкой набирал воду из родника на огороженной территории. Странно, вроде кармадонские источники находятся где-то в горах.
Место очень хорошее. И такая здесь тишина. И не верится, что эти горы могут таить в себе ужас.
Кармадонское ущелье
Кармадонское ущелье в Северной Осетии — часть горной системы Большого Кавказа, оно располагается на высоте от 750 до 1200 метров над уровнем моря. По дну ущелья протекает река Геналдон, образующая долину. Из-за нее массив иногда именуют Геналдонским. В верховьях располагаются ледники Колка и Майли.
Горный каньон получил печальную славу после трагедии 2002 года, когда сошедший ледник Колка уничтожил поселок Верхний Кармадон и унес более ста жизней, в том числе съемочную группу Сергея Бодрова-младшего. Сегодня Кармадонское ущелье часто посещают туристы, которые хотят увидеть своими глазами место катастрофы и почтить память погибших.
Кармадонское ущелье до и после трагедии
До 2002 года эта местность была очень востребованным бальнеологическим курортом В местные санатории приезжали сотни людей, чтобы поправить здоровье минеральной водой и искупаться в термальных источниках. Поселок Кармадон с 1962 года считался здравницей, пользовался большой популярностью у жителей республики и гостей из других регионов, а восхитительные горные пейзажи манили своим величием и способствовали притоку туристов.
Но природная катастрофа все изменила и теперь Кармадонское ущелье выглядит мрачно, особенно в пасмурные дни. Повсюду видны последствия схода ледника — разрушенные тоннели, скатившиеся с вершины каменные глыбы, разбитая дорога. Печальную картину дополняют брошенные дома местных жителей, недостроенные санатории и гостиницы.
Туристы, побывавшие здесь, говорят, что испытывают гнетущее чувство безысходности и скорби, находясь в окружении огромных безмолвных скал, и хотят побыстрее покинуть опасный участок, несмотря на завораживающую красоту гор.
Сход ледника Колка
Трагедия произошла 20 сентября 2002 года в 20:00, когда ледник Колка обрушился вниз, увлекая за собой глыбы снега, льда и камней. Мощный поток устремился в Кармадонское ущелье со скоростью около 180 км/ч. За считанные секунды он уничтожил все на всем пути и стал причиной гибели 125 человек.
Поисковые работы начались утром 21 сентября и длились почти 1,5 года, но спасателям удалось найти лишь 19 тел, остальные люди до сих пор числятся пропавшими без вести.
Ученые предполагают, что ледник Колка сошел из-за сейсмической и вулканической активности. А обилие осадков в предыдущие годы стало спусковым крючком.
Более того, случай 2002 года далеко не единственный. Сход ледника в Кармадонском ущелье происходил и ранее. В 1902 году селевой поток унес жизни 36 человек и 1800 животных, разрушил много построек в селе Кармадон. Менее мощные потоки спускались в ущелье в 1834 и в 1969 годах. В 1970-м, основываясь на данных прошлых лет, ученые вычислили, что следующий сход должен случиться в 2035 году, поэтому катастрофа 2002 года была неожиданной. После трагедии за ледником стали наблюдать тщательнее — периодически над ущельем пролетают вертолеты МЧС, которые делают снимки ледника и оценивают угрозу схода лавины.
Гибель Сергея Бодрова-младшего
В 2002 году в Кармадонском ущелье проходили съёмки фильма «Связной» режиссера Сергея Бодрова-младшего. В роковой день творческая группа уже закончила снимать и возвращалась в город. Когда и где кинематографистов настиг смертоносный поток до сих пор неизвестно. Никого из них так и не нашли, но в желтой прессе долгое время мелькали заголовки о чудесном спасении и обнаружении тел.
Родные погибших долго не могли смириться с утратой и хватались за каждую возможность. Когда один из очевидцев трагедии сказал, что видел как машины съемочной группы въехали в штольню, то сразу же появилась версия, что люди живы и могут укрываться в каменном капкане. Родственники настояли на проверке слухов, для чего специалистам пришлось прорубить 20 тоннелей, длиной в десятки метров. Наконец штольню обнаружили, но в ней никого не было. 7 мая 2004 года поиски официально прекратились.
Сегодня у одного из тоннелей висят мемориальные таблички. На одной изображен Сергей Бодров-младший, на второй — артисты конного театра «Нарты», участники съемочной группы.
Достопримечательности Кармадонского ущелья
Главной достопримечательностью Кармадонского ущелья по-прежнему остаются термальные ключи с минеральной водой. Они находятся на северо-западном склоне горы Казбек, на высоте 1600 метров над уровнем моря.
Минеральная лечебная вода «Нижний Кармадон» разливается на скважине № 29, продажей занимается ООО «Ариана». Вода из горячих кармадонских источников насыщена бором и другими минералами, полезна при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при сахарном диабете, проблемах со щитовидной железой и пр.
Памятное место в ущелье: google-панорама
Памятники
В память о погибших в 2002 году в Кармадонском ущелье установлены два мемориала. Первый находится в 7 километрах от селения Гизель и представляет собой скульптуру молодого человека застрявшего в ледяной глыбе. Место для памятника выбрано не случайно — в день трагедии ледово-каменный поток остановился именно здесь.
Второй мемориал «Скорбящая мать» располагается за поселком Верхние Кани, на месте бывшего поискового лагеря «Надежда». Памятник построили на средства добровольных пожертвований. Композиция состоит из женской фигуры и огромного камня, который принесло сюда ледником. На камне размещается табличка с именами пропавших без вести людей.
Экскурсии
Попасть в Кармадонское ущелье можно в составе групповой или индивидуальной экскурсии. Туры организуются во Владикавказе, Ессентуках, Кисловодске, Пятигорске и других городах. Программы включают поездку в ущелье и к ближайшим достопримечательностям — Даргавскому некрополю, Кобанскому и Даргавскому ущельям и пр.
Город Мертвых в селе Даргавс: панорама
Собираясь в горы, следует изучить прогноз погоды, взять теплые вещи, солнцезащитные крема, удобную обувь. Лучшим временем для посещения ущелья считается июнь. Даже летом в горах прохладно, средняя температура воздуха поднимается до +20 °C, часто выпадают осадки. Но при этом в солнечные дни очень легко обгореть.
Маршрут
Для самостоятельных туристов проложен маршрут по Кармадонскому ущелью. Тропа ведет к минеральным источникам и постоянно петляет, поэтому без физической подготовки и специальной обуви не обойтись. Выходить на маршрут следует ранним утром, чтобы успеть вернуться до темноты. В сумерках очень легко сойти с тропы и заблудиться.
Опытные путешественники советуют брать с собой побольше воды и продовольствия, дополнительные зарядки для телефонов, GPS-навигаторы, не отправляться в путь поодиночке и не забывать про угрозу схода ледника.
Как добраться до Кармадонского ущелья
Кармадонское ущелье находится в 35 километрах от столицы Северной Осетии — города Владикавказа. Ближайшие населенные пункты — поселки Кармадон, Верхний Кани. Координаты достопримечательности: 42.842939, 44.517876.
Старая дорога в Кармадонское ущелье тоже была разрушена ледником. По ней можно было быстро доехать вдоль реки Геналдон до села Даргавс. Теперь же маршрут лежит по новой трассе через село Кобан и Фиагдонскую долину, в обход опасного участка.
Туристы отмечают, что путь этот не из легких, некоторые участки трассы представляют собой серпантин с крутыми поворотами. Но зато, добираясь до ущелья вы сможете посмотреть немало интересных мест — дозорную каменную башню Кануковых и древний могильник в селе Кобан, полюбоваться красотами Куртатинского (Фиагдонского) ущелья.
До поселка Кармадон ходят маршрутки № 115 из Владикавказа. Это хороший способ без машины добраться до мемориала «Скорбящая мать».
Схема движения маршрутного такси:
Во Владикавказе действуют сервисы для вызова такси Яндекс Go и Maxim. Также можно найти водителя среди частных извозчиков, но стоит сразу же обговорить стоимость и все детали поездки.
Кармадонское ущелье: видео
Казбек с севера за 4 дня. Часть 1. Кармадонское ущелье
Планы, которых не было, но которым суждено было сбыться
Заноза о восхождении в больших горах, застрявшая в начале года, напоминала о себе постоянным зудом на периферии восприятия — что-то неосознанное темной маслянистой субстанцией разливалось на подсознании и требовало выхода. Я жаждал и избегал этих мыслей. И вот звонок.
— Привет! Пошли в горы?!
— Когда?
— Через неделю. Есть гид на примете?
— А куда идем?
— Давай на Казбек.
— Выясню.
Пишу гиду Юле с которой пару месяцев назад ходил на Семиглавую в Туапсе и задаю тот же сакраментальный вопрос. После нескольких уточняющих моментов она берет паузу. Спустя час получаю ответ — «Готова пойти с вами сама, если отпустят с работы. Нет — найду вам гидов». На следующий день летит депеша — «Меня отпустили, я иду сама». Класс!
Несколько дней проходят в сборах. Собираю экипировку, обхаживаю новую, только что купленную палатку, докупаю недостающее — рюкзак, каску, ледоруб и кошки. За три дня до предполагаемого старта инициатор похода сливается по вроде как уважительным причинам. Я слегка в растерянности, но фарш уже невозможно провернуть назад — решаю, что готов доплатить за недостающего участника сам, лишь бы восхождение состоялось.
Сообщаю о сложившейся ситуации Юле и по ее ответу понимаю, что у нее такое же одержимое состояние — человек отчаянно и взахлеб сам хочет в большие горы. Разве не прекрасно, когда тебя окружают угрюмые фанатики? Покупаю билеты в Минводы и начинаю ментально готовиться к восхождению.
Накануне ночью не спится, эмоции и мысли переполняют. Кручу в голове, что мы идем вдвоем и значит ограничены только собственными силами и желаниями. Без реверансов посреди ночи отправляю Юле сообщение — «Готов на злое спортивное восхождение. У меня сейчас идеальная форма для этого. Готов рубиться». Через минуту приходит ответ: «Отлично. Я как раз буры подбираю — вдруг палатку на них сажать придется». Широким движением руки смахиваю скупой ручей слез умиления. «Наши стрелы затмевают солнце! — Прекрасно, значит будем сражаться в тени!».
Упаковываю и взвешиваю новый рюкзак 75+10 — получилось 20 кило, чуть более 4 кило из которых занимают пуховый спальник и надувной коврик. До старта не успел прийти новый облегченный ковер, а учитывая минус на высоте и трехсезонную палатку — без теплого спальника не обойтись. В Минводы лечу с небольшой пересадкой в МСК — в преддверии тяжелой работы отсыпаюсь прямо на столичных лавочках.
Наш временный приют — частный двор с множеством одноэтажных построек. В одной из них разместились мы — в нашем распоряжении уютная комната с несколькими кроватями. На веранде стеллажи с советской еще литературой и предметами быта. Перебираем рюкзаки и делим провиант — в заботливо разложенных и подписанных Юлей по дням пакетам, вижу консервы в железных банках, овощи. Мой рюкзак в итоге оказывается около 33 кило, Юлин — на семь кило легче. Хардкор, только хардкор.
Утро позитивно солнечно — день ожидается жарким. На обрыве, которым заканчивается двор, стоит лавочка с видом на Кармадонское ущелье и снежные шапки далеких гор. С высоты в полторы тысячи метров долго и с удовольствием упиваюсь этим зрелищем — наконец-то я здесь!
Разминка перед боем. Кармадонское ущелье.
Плотно завтракаем, грузимся в машину и выдвигаемся в сторону пограничной части. У ее ворот заполняем заявки на пропуска в пограничную зону и передаем их дежурному. В ожидании разглядываю близлежащие руины в которые превратился Кармадон в 2002 году: санаторий с зияющими дырами окон, четырехэтажные скелеты жилых корпусов для сотрудников… И везде на стенах огромные надписи — «ЗАЧЕМ».
Наконец пропуски в погранзону у нас на руках — оставляем невдалеке на стоянке машину, втискиваемся с тугие объятья рюкзаков и прислушиваясь к работе тела под грузом, не торопясь выдвигаемся в путь. По оптимистичному плану мы должны вернуться сюда же через шесть дней, а в случае непогоды — через семь.
Из Кармадона, пройдя 12 километров по ущелью, мы должны дойти до Геналдонских минеральных теплых ванн — в просторечии их обычно называют радоновыми. Там остаемся на ночевку, утром перебравшись через бурлящий поток Геналдона, выходим на ледник Майли и идем на контрфорс пика ОЖД, по которому поднимаемся до высоты 3500 метров на ночевку. Третий день мы должны провести в дальнейшем восхождении до штурмового лагеря 4200 на Казбекском плато. Уже отсюда утром четвертого дня мы должны выйти на вершину Казбека и здесь же остаться ночевать после штурма. Пятый день мы ожидали провести в спуске до радоновых ванн и уже отмокнув в них на шестой день вернуться в Кармадон. Да, именно таким был оптимистичный план.
Поначалу идется не шатко — тяжелые рюкзаки буквально вжимают в выжженный солнцем грунт, ноги от непривычной нагрузки на крутом подъеме заметно закисляются. Синхронно с Юлей немного подтормаживаем, пытаясь найти рабочий комфортный темп. Жарко, очень жарко. Наш термометр бесстрастно перешагивает за отметку 30 С и продолжает отсчитывать градусы вверх. Пот щекотными струйками стекает по лицу, от деревьев доносится манящий запах хвои.
Первый отрезок пути в подъеме до деревни Тменикау как назло весьма крутой, поэтому нет возможности «разойтись, втянуться». Наконец выходим из-за лесистой части склона — здесь уже видна перспектива Кармадонского ущелья и есть освежающий ветерок. Небольшой рывок — и вот мы уже жадно черпаем горстями ледяную проточную воду из ванны на окраине Тменикау. Как же это хорошо!
Пополняем запасы воды и уже по довольно пологому склону ущелья в хорошем темпе идем к нашей сегодняшней цели. Иногда нам навстречу попадаются группы альпинистов и просто туристов. Перебрасываемся парой фраз с одной из команд — ребята выглядят уставшими. Подняться на вершину им не удалось, на высоте 3500 ветер сломал у них 3 палатки и им пришлось развернуться. Однако…
Жара нарастает, солнце звенящей, выжигающей влагу из тел, язвой зависло в зените — постоянно хочется пить. Вдалеке появляется заброшенный маскировочной сеткой пост пограничников — там тень и можно хоть немного передохнуть. Пока проверяют наши пропуска, мы с разрешения наряда разглядываем наш дальнейший маршрут в станционарный бинокль. Уже совсем близко видна крутая стена контрфорса пика ОЖД, по которой нам придется подниматься.
Километры пути тянутся довольно однообразно — ты постоянно погружен в свои ощущения для удержания шаткого баланса движения между «тяжело» и «уже не могу». Вскоре вечернее солнце уходит за правый склон ущелья, жара спадает и чтобы добавить перчику маршруту, тропа выходит на разноразмерный курумник. Идти по такому то еще удовольствие. Если камни равномерно большие, то по ним можно довольно уверенно шагать, но тут не угадать — под тяжелым рюкзаком некрупный курум стремится выскользнуть из-под ботинка и приходится судорожно ловить палками точку опоры.
Последний километр до ванн оказывается ментально изнуряющим — мне, как новичку на маршруте, кажется, что вот, мы уже пришли, но за поворотом или пригорком тропа уходит все дальше и дальше. Передвигаешь ногами, вжимаешься в рюкзак и снова терпишь, стиснув зубы.
Но вот и долгожданные термальные ванны — здесь на небольших уступах уже много палаток, обычная ленивая лагерная движуха. Уже начинает смеркаться, туристы готовят ужин, ставят палатки, купаются в ваннах. Очень хочется присоединиться побыстрее к ним в их расслабленном быте. Мы выбираем свободное место в отдалении от больших групп и разбиваем свой первый лагерь.
В ущелье вместе с быстро угасающим днем стекает прохлада и пока Юля готовит ужин я погружаюсь в разрекламированные термальные ванны. Их несколько и каждая имеет собственную температуру — от прохладной, до едва терпимой (около 60 С). От воды идет характерный запах минерального источника — хлорид натрия и радон.
В ваннах уже никого нет, я здесь один. Нахожу наиболее комфортную по температуре ванну и впадаю в близкий к остановке внутреннего диалога экстаз — уставшее тело словно растворяется в теплой, немного парящей в прохладном воздухе воде, дыхание становится равномерным и над этим над всем возвышается прекрасная в своем величии картина больших гор.
Поздний ужин, обмен эмоциями о прошедшем дне с Юлей, теплая нега спальника. Завтра тяжелый день и нам нужны будут силы. Но я даже не мог предположить насколько много сил потребуется…