Как увеличить мощность генератора мотоцикла

Как увеличить мощность генератора мотоцикла

ксенон не всегда гей 🙂 — он бывает и «би». на разборках. От какой «консервы» 🙂
А так… ставлю на чёрное. В смысле — смотри ниже про «нерабочесть» одной фазы. И, скорее всего (всё же), это будет РР.
Мотоцикл им меняй, панимаш… Привыкли, панимаш, машину менять, когда пепельница забилась…

ЗЫ. В среднем «масляный» гена на япе 260 ватт… Ладно — пусть 300 🙂
Если одна фаза не работает — получишь на выхлопе, максимум — 200 (а, скорее всего, 160-170) и это при оборотах «5тыс и выше». В городском режиме дай б-г что бы 120 ват было. Т.е. 10 ампер мАксимум. Одно зажигание треть будет сжирать. А если ещё какой богомерзкий инжектор стоит, то ещ1 полтора-два ампера ему отдай. Ну и сколько там останется? А если вообще только одня фаза жива? Там только на сам мот, без нагрузки, и хватит — всё остальное будет жраться с АКБ.

Еежли чо, мне в школе ещё дядька Ом рассказывал, что если поделить мощность на напряжение, то получим амперы. Ну и наоборот 🙂 ((постоянное)напряжение умноженное на силу тока даёт мощность)

Малой кровью имеется в виду без замены обмоток

замерь на 2-3 тыс. с нагрузкой и без. И, очень хорошо бы, замерить (межфазную) напругу ДО(!) РР — она должна примерно соответсвовать «Обороты/100»(там «переменный», ежели что — выдёргиваешь фишку из РР и замеряешь между «жёлтыми» от гены. Главное — на замкнуть между собой!)) и расти вместе с оборотами. Причём в любой комбинации между тремя проводами (1-2,1-3, 2-3). И сопротивление померить между ними (естественно, не на заведённом:) ) — оно тоже должно быть одинаковым (примерно 5-10ом. 0.1 — может быть погрешностью на хреновый контакт при измерении)
Это я так намекаю на межвитковое замыкание по одной фазе в генераторе.
Хотя может быть и каюк (обрыв или «выжигание» диода) одному (из трёх) плечу выпрямителя в РР. В этих случаях так и будет — напряжение может и гнать, а мощности нет (каждая фаза — минус треть мощности. Даже на одной фазе нормальная напруга будет, но тянуть будет только зажигание и пару габаритов).

ЗЫ. Межвитковые встречаются крайне редко (нужно быть настоящим везунчиком), а вот полусмерть РР — достаточно часто. Можно попробовать прикрутить другое РР. Хотя бы «на пробу». В принципе, еслим от «типовой» (трёхфазный генератор в масле), то подходит от любого к любому. Просто желательно, что бы «донор» имел такую же или большую кубатуру (только не кетай — выброшенные деньгию Лучше уж самому сделать). Например РР от моей чесотки ставилось на 0.7л. Причём везде встречались двух типов. Сейчас на моём «сузуки» стоит от «ямахи». Про запас валяется «хондовское». Там даже разницы нет 5 ли 6 проводов. Оно всё взаимозаменяемо (что бы там не втирали маркетолухи) 🙂

Ну, в наше время, «новое» вовсе не означает надёжное… и РР — таки вполне может быть (у некоторых они по три за сезон умирают — толком никто не знает, с чем это связано, потому как на мёртвую АКБ приходится только 2/3, а откуда берётся остальная треть… Всё, что угодно — вплоть до местного перегрева). Это «изделие» уже равно переносить в разряд «расходники».
Но если всё же всё будет ОК — нужно думать в сторону уменьшения потребителей.

ЗЫ. У меня генератор всего 200 ватт. Лампочка фары: 55+60; габариты: 3 (лампа, передний)+1 (LEDокетай, задний)+ 1 (LEDокетай, подсветка номера); подогрев ручек: 40ватт (кетай); стоп: 5ватт (LEDокетай после переделки — делал больше световую разницу между габаритом и стопом); повороты:2х4 (LEDокетай. Переделан под мой патрон). Ну и зажигание (не самое передовое), ватт 50… итОго: 110 ватт «просто со светом» и 160 на мАксимуме (поздней осенью, с «дальним», притормаживать на повороте. В стоке это было бы «за 200» — 63 ватта только за счёт стопа и поворотников). Потому даже «на всём включенном», стоя перед светофором, меньше 13.2 вольта не было уже давным давно, со времён ламп накаливания. А днём 13.8-14.4 ибо установлены ДХО. Поставил через кронштейн (приклеен на настоящую 3М ленту к нижнему мостику вилки) «кетайские палочки», скленные бутербродом. Только так они стали светить близко к этой одной. «Эту» не ставил, во-первых, из-за «жёлтого цвета» в выключенном состоянии (не вписывается он в мой дизИгн, панимаш) и, во-вторых, почти никакой герметичности (но это-то там легко побороть). А вот выбранные мною — «беленькие», в металлическом корпусе и герметичность в них — нереальная (практически — залиты пластиком нАглухо. Не могу найти уже у китайцев — 2 года назад покупал).
Сами ДХО пустил через нормально замкнутое реле (завязано на габариты) и через копеечный (китайский) стабилизатор напряжения (не любят они напругу выше 13 вольт — долго не живут)

ЗЗЫ. ИМХО, первым делом, что нужно ставить на мот, это не «ручки с подогревом», а вольтметр. Лучше с LCD экраном (не «слепнет» на солнце). Тогда сразу видно что почём и можно избежать многих проблем по электрике.

Источник

Как повысить мощность генератора мотоцикла

Разделы

Новое на Форуме

Возможно ли поднять мощьность генератора который на 150 ватт

Мож можно какни-буди переделать

а если увеличить число оборотов ротора?
немного с приводом поиграть?

С заменой диодов согласен – падение напряжения на них уменьшится, но максимальный ток отдачи не возрастет.
Увеличение тока возбуждения – палка о двух концах(все равно обмотка сгорит – не раньше, так позже)
МОЖЕТ ПРОСТО ПЕРЕСМОТРЕТЬ ЭНЕГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС: поставить в фару нормальную лампу со штатными характеристиками, а не китайское(тайваньское, турецкое. )говно на 110 Вт, которое светит да не туда, это кстати касается всех потребителей, а не только фары. Подобрать хороший РР, убрать все сопли из проводки(а то иногда потери доходят до 20Вт). И все будет хорошо работать, и мощности будет хватать.
А чтобы увеличить мощность, значительно, а не на 10-20 Вт, как предлагает Manowar надо переделывать генератор на конструкторском уровне.

где ты видел что-бы я предлагал увеличить мощу? а на конструкторском уровне- уже есть 500 вт.

А не подскажешь ссылочку где эта статья написана

Как увеличить мощность генератора?

sandbag8207 January 26, 2013 23:22

sandbag8207 January 26, 2013 23:22

sandbag8207 January 26, 2013 23:22

ватт 100 будет выдавать

peek January 26, 2013 23:22

Наращивать или совсем менять?

sandbag8207 January 26, 2013 23:22

peek January 26, 2013 23:23

peek January 26, 2013 23:23

ins > January 26, 2013 23:27

sophomore January 26, 2013 23:28

peek, можно наростить.. до определенных пределов, пока обмотками не будет за ротор касаться

+ 2полупериодное включение реле-регулятора

peek January 26, 2013 23:31

Мне очень понравились последние слова – что они значат?)

63reckon@@3 January 26, 2013 23:32

sophomore, ты умно говоришь, но на таких генераторах не всё возможно

63reckon@@3 January 26, 2013 23:34

2х-катушечный генератор мопеда можно малость перепаять. тогда получится полная отдача по току, но надо и реле ставить от вайпер актива и свет на постоянку переводить.

sophomore January 26, 2013 23:48

63reckon@@3, да ну? у меня свет от переменки, все броски шунтируются РРом, обмотка полная (убран отвод) + домотано витков 20

РР не с актива, а обычное от альфы двухполупериодное

всё отлично работает

peek January 26, 2013 23:53

Что за отвод – куда он идет?

sophomore January 26, 2013 23:55

peek, желтый провод. идет в РР (однополупериодное)

но смысл его там для меня загадка

15vacationland5 January 26, 2013 23:56

sophomore, это шунт для генератора, он нужен для понижения напряжения при небольшой нагрузке

sophomore January 26, 2013 23:57

15vacationland5, теперь понял..

дак а когда обмотка «цельной» стала, без отводов, шунт просто идет параллельно диодному мосту в 2полупериодном РР? я так понимаю?

63reckon@@3 January 27, 2013 00:13

у меня отвод убран тоже, отключена масса и задействована вся обмотка катушки. рр от актива. без акка лампы горят одна за другой, что свидетельствует о возросшем в разы токе. без баласта в виде акка скачки тока не контролируемы. аккамулятор берет все излишки на себя и выравнивает скачки амплитуды волны периода, которую не до конца срезало шунтирующее рр, собранное на дешевых комплектующих..

п.с: мы говорим о разных схемах. ты берешь переменку и используешь только её, а я- пользуюсь постоянкой. а отдаваемая мощность при переменке и постоянке совсем разные.

sophomore January 27, 2013 00:18

63reckon@@3, у меня один-в-один такое же РР, как на 1м фото. различий междоу активовским и альфовским нет.

Если оно дает сгорать лампам, то это уже убитый шунт

у меня без акб вольтаж прыгает до 15,8 при 3500, потом к 6000 плавно убавляется до 12,4

63reckon@@3 January 27, 2013 00:21

без акб скачки до 15.8-16в при 4000, потом, при повышении оборотов, понижается до 14.2-14.4в., что есть нормой. заряженный акб вроде как должен показывать 12.8-13.2в.

63reckon@@3 January 27, 2013 00:27

стандартная силовая катушка намотана проводом, сечением 0.5мм.кв, что при к.з. дает ток не более 4А.

sophomore January 27, 2013 00:38

63reckon@@3, ну формально да.. реально может и больше выдать, пока не сгорит)

212beware28 January 27, 2013 11:07

sandbag8207, а скок это примерно будет стоить?

Опубликовано admin в 06.06.2019

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода). Когда есть чем заняться

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало. Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальным вопросом, именно поэтому и возникла необходимость написания такой статьи. Осуществить такую доработку несложно и под силу всем, кто умеет держать паяльник, знает, как пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или сопротивления. Несколько слов об его устройствеГенераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.Требования, предъявляемые к генератору:

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.О возможных доработках. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим. Доработка реле-регулятораДля любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

Как установить дополнительный диодЭто ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода)

Доработка генератора ВАЗ от Illuzion

В машине много потребителей: кондиционер, подогрев сидений и т.д., то при всем включенном напряжение падало до 11,2В. Повысить напряжение в машине ВАЗ 2112 на 10% можно если установить в генератор ВАЗ диод. Например, диод из другого такого же диодного моста или КД202В. После доработки генератора ВАЗ напряжение поднялось до 12,2В.

Фотоотчет по увеличению напряжения с сайта Gloom Garage

Было решено поднять напряжение использовав диод в цепи D, регулятора напряжения. Подходит любой диод с напряжением пробоя 20В и током не менее 5А. Падение напряжения желательно не больше 0.6-0.7В. Отлично подходит диод 2Д219Б.

Источник

Увеличение мощности Г424 до теоретических 500Вт

Приветствую всех собравшихся на этой страничке.
Я не являюсь автором новаторства, статья составлена по материалам сайта http://fxmoto.kiev.ua/ 7 летней давности. Очень странно что еще никто не делал это массово, не смотря ни на какие Дэнсо и штатные 500ки. Ведь техника спроектированная в СССР обладает колоссальным запасом прочности и потенциалом.

Статья скомпилирована из нескольких публикаций, по просьбе софорумчан из этой ветки
Требуется консультация по Г414

Одновременно советую обратить внимание на эту тему
Трехуровневые регуляторы напряжения

И так, начнем по порядку.

Немного теории:
Ротор в генераторе является двуполюсным электромагнитом, при вращении которого в обмотках статора возникает ЭДС индукции или, проще говоря, электрическое напряжение. Чем сильнее магнит и чем быстрее он крутится, тем больше напряжение. Для мотоцикла или автомобиля важно чтобы напряжение всегда было одинаковое не зависимо от частоты вращения коленчатого вала, то есть не зависимо от скорости Вашей езды. Поэтому и ставят реле-регулятор. Работает оно так: как только мы включили зажигание и завели двигатель реле-регулятор подключает обмотку ротора, т.е. наш элетромагнит, к аккумулятору. Пока ротор не достиг определенных оборотов электромагнитное поле создаваемое ротором не оказывает никакого существенного влияние на обмотки статора. Как только ротор (вместе с двигателем) разогнался происходит возбуждение генератора, и напряжение на обмотках статора начинает пропорционально увеличиваться, но увеличивается оно не бесконечно. Для нормального заряда аккумулятора реле регулятор уменьшает ток выдаваемый на электромагнит и тот уменьшает свое магнитное поле, тем самым, поддерживая напряжение на обмотках статора, не больше чем положено.

Контактный реле регулятор не способен долго выдавать ток на катушку возбуждения ротора больше чем 1 ампер и нам он, как пережиток прошлого не подходит, а вот современные электронные реле регуляторы могут выдавать его в количестве 5 ампер легко! Но установкой только одного интегрального реле-регулятора не обойтись – эффекта не будет! Будет только стабильная работа генератора и зарядк аккумулятора.

Начнем постепенное хирургическое вмешательство.

Стандартный ротор Г-424 имея электрическое сопротивление обмотки 12 Ом, при напряжении, получаемом от реле регулятора, не больше 12 вольт способен создавать в себе ток всего 1 ампер. Выход – хирургическое вмешательство в ротор! То есть необходимо перемотать обмотку, придав ей другие электрические характеристики. Без этого мы не достигнем желаемых результатов.

1. Взяли съемник и сняли подшипник – стандартная операция.
2. Усовершенствовали съемник, заточив его концы, таким образом, чтобы снять коллекторы, сразу два – почти стандартная операция.

Сделали съемник для одной из рогатых половинок магнита, поднатужились и сняли.
4. Размотали обмотку и получили голую катушечку.

Мотаем катушку новым проводом ПЭТВ-2 – диаметром 0,8-0,9, а вот тут-то еще пару вкусностей.
1. Делаем катушку из стали – это увеличит магнитную проницаемость собранного электромагнита.
(Прим. мое: Я бы использовал трансформаторные стали, что дасть еще больший КПД)

Не забудьте прорезать в катушке прорезь для вывода провода, аналогичную в пластмассовой, хорошо зачистить заусенцы на металле, и прокрасить ее в несколько слоев, во избежание электрического контакта провода с катушкой. Можно под первый слой положить фторопластовую ленту или трансформаторную бумагу, концы проводов проходящие сквозь стальной каркас спрятать в трубочки из фторопласта (более термостабильны по стравнению с ПВХ и не дубеют от времени).
2. Наматывать провод только виток к витку, прокрашивая каждый слой краской или цапон-лаком, для того чтобы витки не терлись между собой при вибрации ротора – получится катушка с максимальным магнитным полем и практически вечная.
Завод это не делает умышленно, чтобы байкеры не расслаблялись, далеко не отъезжали от магазина и 1-2 раза в сезон меняли роторы в генераторе.
ВНИМАНИЕ. Не используйте краски с синтетическими растворителями – растворите лак на проводах и вся работа насмарку.

P.S. Результаты испытания на стенде:
1. РЕЛЕ РЕГУЛЯТОР: Очень хорошо зарекомендовал себя выносной РР 592.3702 фирмы АСТРО (Россия), он без проблем ставится в любое место мотоцикла, имеет индикаторные светодиоды и совместим со стандартным генератором. Однако можно применить и реле-регуляторы совмещенные со щеточным узлом. Лучшие результаты показал реле регулятор производства «ВТН» 3252.3771 ВТН г. Винница, он с небольшой доработкой легко встает под штатную крышку. Однако рынок сегодня богат множеством РР и Вы с легкостью подберете нужное.

2. ГРАФИКИ ЗАРЯДА АККУМУЛЯТОРА:

3. НАГРЕВ ГЕНЕРАТОРА: Нагрев генератора в большей степени происходит от двигателя до 80 градусов, при испытании генератора на самых жестких режимах привел к нагреву корпуса генератора до 95 градусов. Желательно в корпусе генератора просверлить вентиляционные отверстия в нишах предназначенных для крепления генератора, для проточной вентиляции обмоток ротора и статора, достаточно 6 отверстий ф8мм.

4. КПД: как показали результаты испытаний прирост мощности генератора связан в первую очередь с увеличением его КПД более чем в 2 раза. Стандартный генератор забирает от двигателя такую же мощность при 100 ватт нагрузки, какую тюнингованный при 250 ваттах.

Первый этап окончен, идем дальше.
Статор стандартного генератора Г-424 намотан проводом, который может выдержать 15 ампер, при этом генератор способен развивать мощность только 150 Ватт. Если посчитать мощность всех обмоток при 15 амперах то получается: 15 ампер*12 вольт*3 обмотки = 540 Ватт.

Предлагаю способ как их оттуда выкачать.
При стандартной схеме включения обмоток и диодов генератора переменного тока при работе в некоторые моменты времени обмотки работают в противофазе, что приводит к ограничению максимального тока через обмотки (см график).

Была собрана и испытана на протяжении сезона оригинальная схема включения обмоток генератора. (Примечание. Здесь я с автором не соглашусь, трехфазный статор Г424 можно применять с классической схемой Ларионова А. Н. выпрямления трехфазного напряжения, не мудря с мостами, кпд будет выше. Кроме того можно применять диоды от 80 Амперных генераторов ВАЗ, но обдув обязателен.)

При первом впечатлении красная лампочка стала гаснуть чуть позже, но зато очень уверенно, практически мгновенно, без подмигиваний. При постоянной нагрузке на генератор в 450 Вт в широком диапазоне скоростей аккумулятор ни разу не разрядился и обмотки генератора это легко выдерживали.

Источник