Как свести задние тормозные колодки
Как свести задние колодки? Ответ есть!
Всем привет!
Некоторое время назад задался я вопросом: А как же свести колодки на задних тормозах Фьюжена? Ведь никаких окошек или механизмов конструкторы не предусмотрели.
Тогда я предположил, что просверлив смотровое отверстие в тормозном барабане наподобие как это сделано на ВАЗ-овской классике, можно будет свести колодки, подкрутив храповик на распорной планке.
Итак: в заднем барабане сверлим отверстие диаметром не менее 10 мм на радиусе 62 +/- 1 мм.
Сверлить удобнее всего зафиксировав барабан ручником.
Сверлить надо расположив барабан под 90° относительно положения на фото. Тогда при выходе сверла вы не воткнётесь в распорную планку, а попадете сверлом в пустое пространство около колодок.
Далее изготавливаем из подручной сталистой проволоки «отмычку» и берем плоскую отвертку размера 3-4 мм.
К сожалению, не получается сфотать или снять манипуляции под барабаном, но там нет ничего сложного. Смысл такой: крючком поднимаем язычок на храповике распорной планки, а отверткой вращаем колесо храповика в обратную сторону.
Сразу скажу, что работать с правым колесом проще, т.к. распорная планка там установлена пружиной в сторону тормозного щита:
Казалось бы, эту пружину вообще не видно, однако при ближайшем рассмотрении и она и колесо храповика прекрасно доступны для манипуляций.
С левым колесом сложнее: пружина собой заслоняет колесо храповика, и поэтому немного страдает во время отжимания.
⇚54⇛Замена Задних колодок. VAG-COM адаптация ручника.
Заменой решил заняться Сам!
Так как по моему, за снятие и установку четырёх колес + ШЕСТИ болтов и нажать три кнопочки платить две с половиной тысячи слишком жирно.
Да и желания не было обращаться в сервис. (НЕТ не жадный!)
Тормоза это безопасность — Я хочу быть уверен, что всё правильно сделано.
Так как внятных описаний по замене не нашёл опишу весь процесс от начала и до конца. (Может кому поможет.) А также Адаптация электро ручника с помощью VAG-COM
2. Поднимаем домкратом и скручиваем колесо, ставим стойку страховку, если нет кладём колесо под машину,
3. Открываем капот и скручиваем крышку с бачка тормозной жидкости (когда будем давить на поршни жидкость может перелиться надо контролировать уровень и отсасывать шприц ом излишки)
4. Подключаем VAG-COM включаем зажигание.
Переходим к процедуре развода суппортов.
Электромеханический стояночный тормоз НЕ активирован.
Зажигание включено.
Соединяемся с блоком управления:
53-Электромеханический стояночный тормоз,
выбираем 04-Базовые установки,
ставим канал 07 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет меняется, а поршни будут передвигаться в сервисную позицию.
Теперь машина на приборке бъётся в истерике, пищит мигает, что у нее нет тормозов, выходим из контролера и выключаем зажигание.
4. Нам понадобиться рожковый ключ на 15 и желательно накидной 13.
Откручиваем только нижний болт (на 13) придерживая гайку (на 15)
5. после того как выкрутили болт лёгким движением руки поднимаем суппорт вверх и фиксируем проволкой чтобы не мешал
5. Переходим к колодкам.
5. Износ колодок на лицо, хотя можно было ещё тысяч 10 проехать.
ДАТЧИКА нет.
6. Зачищаем от налипшей грязи, в местах посадки направляющих
7. Ставим новые направляющие и смазываем специальной высокотемпературной смазкой
8. Чем нибудь вроде отвёртки или монтировки аккуратно вдавливаем поршень внутрь (следим чтобы не перелилась жидкость в расширительном бачке)
Ставим колодки в направляющие.
9. опускаем суппорт и закручиваем новый болт.
Желательно теперь заменить и верхний болт на новый из комплекта.
10. Можно ставить колесо на место.
11. Проделываем пункты 4 — 10 пункты = 12 — 18 пункты с правой стороны
Моем руки садимся в машину
Схождение суппортов
Соединяемся с блоком управления:
53-Электромеханический стояночный тормоз,
Выбираем 04-Базовые установки,
ставим канал 06 и когда готовы жмем Enter, счетчик в окошках начнет менятся а поршни будут передвигаться в рабочую позицию.
Выключите и включите на время зажигание…Лампа ЭлМех. стояночного тормоза мигает,
выжмите педаль тормоза и держите ее в нажатом положении, нажмите кнопку «ЭлМех. стояночного тормоза»…
Лампа ЭлМех. Стояночного тормоза гаснет.
Все! Затем надо провести базовую установку тормозной системы:
Соединяемся с блоком управления:
53-Электромеханический стояночный тормоз,
выбираем 04-Базовые установки,
ставим канал 10 и жмем Enter…Задние тормоза отрабатывают 3 раза,
результат можно посмотреть в блоке измерения 1, поле 1.
Желаю всем ровных дорог!
Любите свою машину, и она вас не подведёт!
Замена задних колодок с электро ручником без компьютера
Всем привет. Хотел бы рассказать как можно решить проблему замены задних колодок с электро ручником, если под рукой нет компьютера.
— Донкратим машину и снимаем колесо.
— Выкручиваем 2 направляющих болта и снимаем суппорт со старыми колодками ( обязательно машина должна быть не на ручнике). Понадобятся ключи на 13 и 15.
— Старые колодки выбрасываем и забываем про них.
И тут возникает проблема новые колодки намного толще старых, поэтому необходимо сильно вдавить поршень внутрь суппорта, но так как у нас электро ручник, то при снятии с ручника, шток ручника делает только пару оборотов (несколько мм), тем самым освобождая колодки. И поэтому вдавить поршень настолько, чтобы встали новые колодки, не получится. Поршень будет упираться в шток ручника.
Я решил данную проблему просто.
С другой стороны аналогично.
Хотелось бы отметить, что после того как заменили колодки, заводим машину, включаем ручник и после того как шток перестал вращаться, выключаем его. Никаких ошибок, никакой адаптации ручника не надо, он сам при первом включении адаптируется.
Делал так уже 2 раза. Своего Васи нет, а знакомого по пустякам не хочу беспокоить.
Колодки поставил Brembo — 1600 рублей.
Спасибо за внимание. Может кому пригодится.
Простая операция, как замена задних тормозных колодок
Здравствуйте братья и сестры!
Многие сталкивались с неравномерным износом задних тормозных колодок. Обычно больший износ имеет внутренняя колодка, при этом сам тормозной диск с внутренней стороны изнашивается больше, да и сам диск в процессе эксплуатации греется.
На это есть 4 причины, так давайте их рассмотрим.
Первая причина,это закисание рычага ручника, рычаг не уходит в свое крайнее правое положение и колодки постоянно чуть подтормаживают.
Решается проблема смазкой и разработкой хода рычага путем качания его в крайние положения. Многие считают, что причина подклинивания это тросики ручника. Это не так, замена тросика никак решению проблемы не поможет.
Вторая причина, это направляющие суппорта. При замене колодок их надо протирать и смазывать, лучше специализированной смазкой.
Эту причину я считаю не существенной. В 90% случаев направляющие не закисают, родная заводская смазка качественная, плюс напрвляющие закрыты пыльниками и без обслуживания узел запросто переживет 2-3 замены колодок.
Третья причина довольно существенная. Тут все дело в скобках куда устанавливаются колодки.
Скобки у брендовых колодок выполнены из слабо магнитной нержавеющей стали, они не ржавеют позволяя колодкам свободно перемещаться.
А вот у некоторых производителей, даже порой брендовых, не буду упоминать их имена. Скобки выполнены попросту из оцинкованной сильно магнитной стали.
Смазка ATE Plastilube артикулы 03.9902-1001.2 и 03.9902-1002.2 разный объем упаковки.
Ну а теперь 4 пожалуй основная причина возникающих проблем.
Многие пользователи и автосервисы не уделяют этому должного внимания.
Места куда вставляются скобки колодок сильно корродируют. Поверхность от окислов становится более высокой и скобки попросту не могут полностью утопиться в своих посадочных местах. Что приводит опять же к подклиниванию тормозных колодок.
Инструкция гласит, очистить посадочные места металлической щеткой. Так вот, никакая ручная щетка не снимет сильные окислы ржавчины. Я для этого первоначально использую твердосплавный шабер, если шабера нет можно воспользоваться напильником.
Далее уже использую металлическую щетку на болгарке.
По итогу мы уже видим качественно очищенную поверхность.
Поверхность нужно обработать керамической смазкой, во избежании дальнейшей коррозии.
Вот теперь наши скобки правильно встанут в свои посадочные места. Не забываем смазать внутреннюю поверхность скобок смазкой ATE Plastilube
Также этой смазкой смазываем места прилегания внешней колодки к скобе и поршень.
Вот теперь замена задних тормозных колодок выполнена правильно и все четыре возможных проблем учтены.
Окончательно собираем узел. Прошу заметить, места прилегания к колесному диску я смазываю не медной, как обычно принято у большинства, а цинковой, алюминиевой, либо керамической смазкой. Во избежании коррозии колесного диска.
Об химической коррозии между различными сплавами я писал ранее Кто то скажет, что этот момент со смазкой несущественен, но если вы не хотите увидеть на своих колесных дисках окислы алюминия после сезонного хранения. Пример от гуру тормозов docent86 В продолжение
То лучше смазывать диски более подходящей в плане коррозии смазкой.
Да, я перфекционист по теме смазок))
Про передние тормоза системы ATE написано ТУТ
Замена задних колодок своими руками.
Вот и начала моргать лампочка тормозов. Первое что проверил, это уровень тормозной жидкости — она была в норме. Тогда следующий шаг проверка тормозных колодок задних, т.к. передние недавно менялись. Сняв колесо сразу стало понятно, колодки — под замену. Вкрадце распишу, как это сделать самому (хотя операция простая и наверное очень много уже про это написано).
Снимаем колесо :), потом откручиваем болты на суппорте
Затем снимем сам суппотр и выколупливаем из него колодки, с суппортом нужно обращаться аккуратно, т.к. не желательно повредить шланги идущие к нему.
Вот какие были старые колодки и новые — есть разница!
Далее необходимо очистить пазы по которым «ходят» колодки, я их зачистил просто отверткой, т.к. в гараже на тот момент кроме этого ничего не нашел )
Далее начинается самое неприятное, необходимо закрутить тормозной цилиндр до упора, что бы потом можно было вставить колодки. Это цилиндр необходимо вкручавать и одновременно немного надавливать (если конечно эти действия можно делать без специального инструмента одновременно :)). Одну сторону я закручивал минут 30-40, но вот вторую — 1 час, ну не закручивался он, гад. Если я видел, что он при закручивании просто стоит на месте, я тогда выкручивал его и снова пытался закрутить. Ну в конце концов получилось. Если вы его начнете просто вдавливать, то можете угробить суппорт, т.к. там внутри находится какая-то резьба (это мне механик сказал).
Вот такими клещами и закручивал его. См.фото.
После того, как цилиндр закручен, можно вставлять новые колодки. Установка суппорта происходит в обратном порядке. Вместе с колодками в комплекте шли новые болты, которые я с радостью поставил вместо старых.
После установки суппортов СРАЗУ прокачайте тормоза! Я не прокачал и поехал, тормозов на процентов 30-40 не было! Машина конечно томозила, но только позже чем надо. По этому — прокачка тормозов — сразу!
Я прокачал задние колеса, т.к. у меня машина с АВS, то прокачивать нужно так:
Как прокачать тормоза с АБС?
Это важно! Следует помнить, что давление в тормозной системе достигает 180 атм. Поэтому, чтобы исключить выброс тормозной жидкости, перед разъединением тормозных магистралей у любой системы с ABS, необходимо, произвести разрядку аккумулятора давления. Для этого, при выключенном зажигании, нажать раз 20-ть на тормозную педаль.
Технология прокачки тормозной системы с АБС
Прокачка тормозов с ABS, как и прокачка обычной тормозной системы, выполняется с помощником. Выключаем зажигание (положение «0»). Отсоединяем разъёмы на бачке тормозной жидкости.
Тормоза передних колёс:
надеть шланг на прокачной штуцер;
открыть штуцер на оборот;
педаль тормоза выжимается до упора и удерживается в выжатом положении;
наблюдаем выход «завоздушенной» смеси;
закручиваем штуцер и отпускаем педаль.
Тормоз заднего правого колеса:
надеть шланг на прокачной штуцер, открутить его на один оборот;
нажать на тормозную педаль до упора, повернуть ключ зажигания в положение «2». При этом педаль тормоза удерживается в нажатом положении;
работающий насос выгонит воздух из системы. То есть, как только тормозная жидкость начинает выходить без воздушных пузырьков, перекрываем штуцер и отпускаем тормоз.
Тормоз заднего левого колеса
шланг надевается на штуцер и откручиваем его на 1 оборот;
НЕ нажимать педаль тормоза;
работающий насос выталкивает «завоздушенную» смесь;
нажать наполовину на педаль тормоза и завернуть штуцер;
отпустить педаль и дождаться полной остановки насоса.
В обратном порядке: ключ зажигания на «0», подсоединить разъёмы к бачку тормозной жидкости, провести проверку герметичности тормозной системы (см. индикатор неисправности АБС).
Эту инфу по прокачке я почерпнул из инета, прокачал только задние колеса, т.к. их и долбал с колодками. Для помощи в прокачке просил жену сидеть в машине и нажимать педаль. Одному никак, хотя в инете есть посты как это сделать одному.
После всех манипуляций тормоза появились! Чудо свершилось!
Читающих мой пост механиков со стажем — прошу не бросать в меня камни, если что сделал не так. Делаю как умею. 🙂