Как сделать винтовку мосина
Теперь немного расскажу в письменном виде про процесс создания.
Работал ручными и электроинструментами: лобзиком, напильниками, бормашиной, УШМ, наждачной бумагой и надфилями. После склеивания нужно было убрать неровности между слоев и придать формы ложе, а также другим частям. После, наждачкой доводил поверхности до гладкого вида.
Ствол, ствольную коробку и затвор изготавливал из пластиковых трубок и бумаги.
Затем я покрасил металлические части аэрозольной краской, а ложу покрыл морилкой оттенка клен.
Прицел сделан по такой же схеме, что и сама Мосина. Крепится на ствольную коробку с помощью винтов. Оригинальное крепление показалось мне ненадежным в рамках моего материала.
Вот готовый результат. Ложа очень понравилась, поэтому не хотел застаривать макет потертостями, пусть будет макет Снайперской Винтовки Мосина, только что выпущенной с конвеера).
Как из трёхлинейки сделать высокоточную винтовку
Пошаговое руководство
В 2007 году я получил «Спецсвязью» винтовку КО91/30М производства завода «Молот» с установленным на заказ прицелом ПУ на кронштейне Кочетова. Это была попытка создать улучшенный вариант снайперской «трёхлинейки».
В таком виде винтовка КО91/30М
была после первых доработок,
касающихся формы, цвета, покрытия ложи,
плавности работы затвора и УСМ
Удивительным было то, что на самом заводе такую халтуру в те времена воспринимали как норму, а спорить было бессмысленно. После первых охот и стрельб по бумажным мишеням было решено действовать самостоятельно.
Начался долгий и тернистый путь по доведению любимой винтовки до некоего абсолюта. Главная цель была определена в виде уверенной высокоточной стрельбы по малоразмерной цели, где кучность боя винтовки не должна была быть хуже 1 МОА. Спустя 13 лет поставленные задачи были решены. В этой статье я расскажу, что для этого было сделано.
На винтовку установлен
модифицированный кронштейн Кочетова-Рассолова
и прицел Meopta Meostar R1 4-12×40
с баллистической сеткой MMD
О проблемах со стабильностью боя нашей винтовки ГРАУ было хорошо известно с момента появления «мосинки». Об этом на совещании по вопросам модернизации в 1934 г. прямо заявил начальник АУ тов. Ефимов.
Масштабные испытания показали, что трёхлинейки «сильно подвержены влиянию температурной среды, влажности воздуха и т.д. и быстро разлаживаются во время стрельбы». Одним из наиболее проблемных элементов винтовки была штатная ложа.
Трёхлинейка
в ложе работы мастера Сергея Иванова 
Серьёзные попытки решить хотя бы часть проблем были предприняты ещё в начале 1920-х гг. Активные опытные работы над совершенствованием трёхлинейки велись вплоть до 1950-х гг., в т.ч. – по созданию на ТОЗе в 1936 г. т.н. «стабильных» винтовок.
Были получены хорошие результаты. Но массовому внедрению даже наиболее эффективных рационализаторских задумок мешали войны и экономические факторы.
В 2000-х гг. российскими и зарубежными энтузиастами было предпринято немало попыток по превращению трёхлинейки в высокоточную винтовку, имеющую все современные атрибуты – от эргономичной ложи до возможности применения предобъективных насадок.
Некоторые проекты пошли в жизнь в виде ограниченных модернизаций, но в большинстве случаев доработки сводились к доработке или замене ложи, УСМ и более-менее вменяемому способу установки современного оптического прицела.
Лишь в отдельных случаях дело доводилось до логического завершения. У меня это получилось, хотя со скрипом и далеко не сразу.
Винтовка обр. 1891/30 гг.
в современной охотничьей ложе
от С.Иванова
Ложа из лёгкого сплава решила проблему нестабильности боя. Но из-за недостатков конструкции понадобилось много усилий по её доработке, плюс она была тяжёлой и не имела регулировки приклада по длине.
Винтовка КО91/30М
в алюминиевой складной ложе
производства ORSIS и ДТК «Егерь»
Опыт подсказывал, что нужна была прочная и устойчивая к любым воздействиям ложа из оружейного ламината, спортивно-тактической конфигурации, без нагеля, с трёхмерной регулировкой щеки и затыльника приклада.
Нужен был встроенный монопод, а также еврошина, позволяющая крепить сошки любой конструкции в нужной точке цевья.
На трёхлинейку установлена ложа из оружейного ламината
производства российской компании Mastergun
из города Ставрополь
Сделать такую ложу согласилась компания Mastergun. На заводе в Ставрополе были изготовлены все необходимые детали из ламината, стали, дюрали и полимера.
Под предстоящий беддинг в ложе были отфрезерованы соответствующие выборки. Вклейку стальных втулок и вкладку «железа» на смолу (Devcon) я сделал сам, благо это дело несложное, а для новичков в Интернете есть необходимые инструкции.
Штатный спуск на трёхлинейке плохо подходит для точной стрельбы. О доработатке УСМ винтовки обр. 1891/30 гг. досконально расписано в советских книгах по спортивной стрельбе и на оружейных интернет-форумах.
Я довёл «родной» спуск до неплохих кондиций и сделал его подпружиненным. Но хотелось чего-то большего. Это «большее», в виде американского УСМ от Timney, стоило около 20 тысяч рублей и имело ряд недостатков.
Выход был найден в спусковом механизме под названием «БВ-КО91/30-Охота» от питерской компании Belyj-veterStocks. Этот УСМ регулируется по усилию и по длине рабочего хода спускового крючка и по всем параметрам превосходит заокеанский «импорт».
Усилие спуска регулируется от 50 до 650 граммов, оно зависит от навыка стрелка и степени изношенности затворной группы винтовки. Крепление корпуса УСМ осуществляется на штатный винт шептала и «родную» ось спускового крючка.
Кронштейн и оптика
Лучше всего подошёл бы мощный низкий кронштейн с планкой «Пикатинни», который фиксируется на ствольной коробке несколькими винтами и штифтами. К сожалению, в качественном виде такие кроны изготавливаются только на заказ и аж в Канаде.
К тому же с самого начала на винтовку была установлена база под крон Кочетова обр. 1942 года. Сам кронштейн с цельными кольцами позволял использовать только оригинальный прицел ПУ кратностью всего 3,5х, что меня быстро перестало устраивать.
Начались эксперименты. Первый кронштейн на базе Кочетова с разрезными кольцами под прицел с дюймовой трубой мне сделал Александр Сулимов. Потом и этого оказалось мало. Следующей крон под трубу 30 мм мне изготовил мастер Владимир Рассолов.
Со штатного кронштейна были срезаны кольца, после чего к стойке сваркой приварили специально изготовленный моноблок с разрезными кольцами под 30-мм трубу.
Мощный прижимной винт кронштейна Кочетова
тоже сделан под имбусовый ключ
При всех недостатках такой конструкции кронштейн позволил использовать современные прицелы, но без левого маховичка – ему мешает стойка крона. Надёжность фиксации тяжелой конструкции «крон+прицел» обеспечил прижимной винт, изготовленный под шестигранный ключ. Микрометрические винты также сделаны под «шестигранник».
Из всего разнообразия оптики подошёл только прицел Meopta Meostar R1 4-12×40 с баллистической сеткой MMD. Он хорошо встал в кольца, не касался объективом секторного прицела и оставил возможность использования «механики».
Беддинг,
втулки и стяжные винты
В винтовке обр. 1891/30 гг. крепление ствольной и магазинной коробок осуществляется посредством двух стяжных винтов. Это стандартное решение для подавляющего большинства классических винтовок, но в трёхлинейке взаимное позиционирование этих двух главных элементов конструкции задано именно ложей.
Стяжной винт под 6-мм «шестигранник»
производства С.Челнокова (п-фа на Guns.ru)
Штатные винты к этому не приспособлены – усилие затяжки на шлице недостаточное. Выходом здесь может быть применение винтов с головкой под шестигранный ключ (он же имбусовый ключ или ключ Аллена). Такой ключ позволяет развить при закручивании винта усилие, десятикратно превосходящее усилие на обычной отвёртке. Такие винты я заказывал у Сергея Челнокова («п-ф»).
Вклеить втулки можно на любой качественный эпоксидный клей. Для этих целей хорошо показал себя «Суперхват», который не даёт усадки и имеет высокую механическую прочность. Но в этот раз я использовал проверенный Devcon, при помощи которого был сделан и беддинг (на 2 точки).
Стальные втулки были изготовлены на заводе Mastergun. Магазинная коробка опирается на чуть выступающие торцы втулок. Это полностью разгрузило ложу и обеспечило жёсткое соединение ствольной коробки с магазином.
Винтовка КО91/30М
в ложе Mastergun
Для точной стрельбы из винтовки желательно применение ДТК. Это избавляет от боязни выстрела и обеспечивает более высокие результаты при стрельбе.
Минусом цанги является потенциальная вероятность пережатия дульной части ствола и риск неоднородного позиционирования дульного устройства при очередном снятии и последующей установке.
Ложа модели MG-4 производства Mastergun
позволяет устанавливать любые сошки.
На этой фотографии на винтовку установлен
модератор закрытого типа от «Ротор 43»
В настоящее время Россия переживает бум на так называемые «банки», которые убирают вспышку, снижают уровень звука выстрела и отдачи. На своих винтовках я использую хорошо зарекомендовавшие себя титановые пламегасители закрытого типа от ростовской компании «Ротор 43».
В моём случае «еврошина» на цевьё винтовки установлена для применения сошек Leapers UTG 360° с креплением на планку Picatinny, классических складных сошек «Bipodharris» серии S и сошек F-класса производства Егора Антипова. Основной принцип – разные сошки под разные задачи.
Винтовка в ламинатной ложе производства Mastergun
на позиции в процессе тестирования
Погонные ремни
и чехол для винтовки
Я остановился на широком кожаном ремне под быстросъёмные антабки от «Стич Профи» (аналог Blaser), в плохую погоду ставлю синтетический ремень из охотничьей линейки «Лайт» от этого же производителя.
Для транспортировки винтовки со всем «приданым» использую 110-см кордуровый тактический чехол «Стич Профи». В планах заказать патронташ на цевьё.
Для транспортировки винтовки
идеально подошёл тактический чехол от «Stich Profi»,
погонный ремень от этого же производителя 
Патроны
и релоадинг («самокрут»)
Раскрыть потенциал винтовки при стрельбе заводскими патронами практически невозможно. Год назад в России разрешили самостоятельное снаряжение патронов к нарезному оружию. Это дало импульс к развитию отрасли и открыло новые возможности для любого стрелка.
Я принципиально, по возможности, стараюсь использовать отечественное оборудование. У нас пока серийно не делают матрицы и многое другое для «релоуда». Но в России уже производят великолепного качества прессы, а это главный инструмент для домашнего снаряжения качественных винтовочных патронов.
Обычно я использую мощный пресс от мастера Neck, а в рамках подготовки этой статьи попробовал новинку – компактный пресс Tirex-L. Оба изделия имеют высочайшее качество конструкции и изготовления. Но, если большой Neck мне больше удобен для обжима гильз, то прочие операции сподручнее выполнять на миниатюрном, но абсолютно самодостаточном «Тирексе». Матрицы и прочую мелочёвку я использую от Lee и RCBS, некоторые инструменты вроде депуллера и капсюлятора – от частных российских мастеров.
Ложа Mastergun
на винтовке КО91/30М
Это обеспечивает начальную скорость пули на уровне 770 м/сек. Маловато, но это поправимо: путём постепенного увеличения навески буду наращивать скорость применяемых пуль примерно до 800 м/сек. Приоритетом будет лучшая кучность на дистанциях до 300 м, так что «кочегарить» мне смысла нет.
Важнее обеспечить одинаковое усилие страгивания пули, что позволяют латунные гильзы, одинаковая навеска пороха и отбор пуль по массе (для отечественных пуль может быть полезной селекция по оживалу при помощи компаратора).
Если вы имеете опыт стрельбы из обычной трёхлинейки без какой-либо её доработки, то стрельба из доработанной винтовки на вас произведёт неизгладимое впечатление. Удобно, мягко, чётко, точно – это всё про стрельбу из старой «мосинки» в новом обличии. Единственное, что хотелось бы изменить, так это конструкцию магазина. Винтовку по-прежнему приходится наполнять сверху по одному патрону.
Контрольный отстрел проводился на дистанции 100 м, при положительной температуре воздуха. Использовались сошки «Харрис» и задний стрелковый мешок. В зависимости от патрона, серии стрелялись по 3-5 выстрелов, без длительного охлаждения ствола.
Стрельба
из винтовки КО91/30М
Меня больше всего интересовала стабильность и экстремальная кучность боя собранной винтовки. После предварительного «обнуления» прицела было отстреляно несколько серий по 3 выстрела патронами с пулей Sierra Match King массой 11,27 грамма. «Рецепт» патрона был выбран по усреднённым параметрам, но с учётом советов «старших товарищей».
Латунные гильзы Sako,
которые были использованы
для самостоятельного снаряжения патронов
Это сработало – замер лучшей группы показал что-то около 0,15 МОА (9 мм по краям пробоин). Ещё две серии дали около 0,3 МОА (9-10 мм, но уже по центрам пробоин). Худшие группы не вышли из 1 МОА, при этом все отрывы чётко фиксировались как ошибка стрелка – к новой ложе и новому УСМ в любом случае нужно было привыкнуть.
Все заводские патроны дали ожидаемо худший, но вполне приемлемый для охоты результат. Патроны с 2-хкомпонентной пулей НПЗ дали серии размером 26-33 мм по 5 выстрелам, 11,3-граммовые пули барнаульских патронов «Супер» в сериях по 5 выстрелов прилетели обнадёживающими группами по 22-28 мм.
Старую «Экстру» раскидало до 32 мм. Заначенный в 2011 году «Кентавр» с 11,3-граммовой пулей Hornady от БПЗ, который вообще не полетел из «Тигра» с 320-мм шагом нарезов, из КО91/30М с «твистом» 240 мм неожиданно выдал группы около 0,7-0,8 МОА.
Моя много пострелявшая КО91/30М после тотального размеднения и полировки ствола пастами J-B для «набирания» нужных кондиций требует некоторого настрела перед зачётными сериями. Винтовка начинает собирать красивые группы после 10-12 выстрелов. Это немного раздражает, но эт этого никуда не уйти.
Винтовка КО91/30М
в новом тюнинге
Конструкция полностью обратима. Вернуть винтовку в её штатную ложу, поставить «родной» ПУ, УСМ и стандартный курок – дело нескольких минут.
Регулируемый приклад ложи Mastergun
на винтовке КО91/30М
Есть ощутимый задел на улучшение стабильности боя – здесь вопрос решается посредством дальнейшей работы над патроном и стрелковой практикой.
Ложа Mastergun
на винтовке КО91/30М
Ложа Mastergun
на винтовке КО91/30М
Статья была опубликована
в новом федеральном журнале «Охота»,
№1, март 2020 года
Отладка винтовки образца 1891/30 системы Мосина
 |
Проверку ствола производят специальными калибрами, а кучность боя проверяют отстрелом контрольными партиями патронов.
Калибры делают для боевых стволов размером от 7,60 до 7,68. Величина шага калибров равна 0,02 мм.
В первую очередь необходимо обращать внимание на чистоту ствола. Канал ствола должен быть строго цилиндрический или с небольшим сужением к дульной части, а выход нарезов на дульной части ствола четким им ровным.
Калибр по всей длине канала ствола должен проходить плавно, без задержек и провалов. Если при своем проходе калибр застрянет, это свидетельствует о дефектности ствола. Калибры пропускают один за одним до тех пор, очередной – большего диаметра – не будет «закусывать” дульную часть ствола.
Стволы отобранных винтовок должны иметь калибр в пределах от 7,62 до 7,64.
Первоначально можно рекомендовать отбор винтовки с помощью калибров, затем отобранные необходимо отстрелять на 300 м лежа с упора, только после этого приступать к отладке. Отстрел необходимо вести лучшими партиями патронов, в безветренную погоду, при благоприятном освещении. Совмещения средней точки попадания с точкой прицеливания можно не добиваться. Важна кучность. Пригодными считаются винтовки, которые обеспечивают максимальное рассеивание в пределах 12 см. Винтовки улучшают свой бой после отладки и тогда будут достаточно хороши…
Отстрел необходимо производить четырьмя сериями по 10 выстрелов. После каждых двух серий измеряют величину площади рассеивания пуль. Если большая часть пробоин располагается кучно, но есть отдельные отрывы или если в ходе стрельбы перемещается средняя точка попадания, то это указывает на неправильную посадку ствола и ствольной коробки в ложе. В этих случаях не делают выбраковку винтовки, а производят ее отладку и вновь проверяют качество боя стрельбой.
Оценка качества отладки определяется стабильностью боя винтовки.
Отладка винтовки включает в себя правильную укладку ствола со ствольной коробкой в ложе, отладку спускового механизма и подгонку прицельных приспособлений. Кроме того, проверяется работа запирающего, ударного и подающего механизма, а так же выбрасывателя. Осмотр и отладку винтовки лучше всего производить в такой последовательности:
Качество ложи и состояние ее древесины решающим образом влияют на бой винтовки. При подборе ложи не допускаются вмятины и трещины. Цевье с желобом по отношению к ложе должно быть строго прямым, без искривлений. Увод цевья в сторону у наконечника цевья допустим по отношению к стенкам ствола не более чем на 1 мм. Древесина должна быть прямослойной, с параллельным направлением слоев. Винт нагеля должен стоять под прямым углом по отношению к направлению ствола. Опорная плоскость винта нагеля не должна иметь неровностей и забоин. Качка наконечника цевья не допускается. В случае если невозможно подобрать ложу из прямослойной древесины, можно взять ложу из косослойного дерева, но тогда винтовку придется оберегать от больших нагрузок при стрельбе. Нагревание ствола от длительной стрельбы дает коробление. Цевье в этом случае начнет прилегать к стволу, нарушая его вибрацию, что отрицательно скажется на кучности боя.
Предпочтительнее ореховая ложа винтовок старых выпусков. Такая ложа, сделанная их хорошего выдержанного дерева, обеспечивает стабильность боя винтовки. Но при умелом подборе и обычная березовая ложа обеспечивает достаточно хороший бой.
Отобрав ложу (после того, как отобран ствол), можно приступать к отладке винтовки. Перед укладкой ствола в ложу опорные площадки и желоб цевья надо обезжирить, промыв их бензином или скипидаром.
УКЛАДКА СТВОЛА И СТВОЛЬНОЙ КОРОБКИ В ЛОЖУ
Известно несколько способов укладки ствола винтовки в ложу:
Выход шомпольного упора из-за дерева опорной площадки желоба не допустим. При его выходе необходимо ввернуть винт наконечника в шомпольный упор и вытащить его вверх, после чего, зажав упор в тиски, опилить верхнюю его часть полукруглым напильником. После опиловки поставить упор на место.
Отдача винтовки от ствола через упор и нагель ощущается при стрельбе не сильно. Плохо, если сзади хвоста ствольной коробки и предохранительной скобы магазинной коробки (скобы спускового крючка) нет зазора или же проушины ствольной коробки касаются дерева ложи. Тогда винтовка будет при стрельбе, как говорят, «драться”.
Поэтому в местах соединения ствольной коробки с ложей должны быть зазоры. Прилегание магазинной коробки к ложе также вызывает резкое ощущение отдачи. Восстановить нормальные зазоры можно, подрезав дерево стамеской в местах касания ствольной и магазинной коробок с ложей.
Если после отладки отдача при выстреле по-прежнему ощущается сильно, необходимо проверить, нет ли касания винтов (упора и хвостового) с деревом ложи. Это касание легко обнаружить, просмотрев отверстия в ложе для прохода винтов. Там, где винты касаются дерева, будут намины. Их необходимо спилить круглым драчевым напильником.
При отладке винтовки по второму способу со свободной посадкой ствола все работы производятся таким же путем, за исключением постановки сальника.
ОТЛАДКА СПУСКОВОГО МЕХАНИЗМА
Спусковой механизм винтовки состоит из спускового крючка, оси, спусковой пружины и винта спусковой пружины.
На практике применяют несколько видов спуска курка:
Наиболее часто для точной стрельбы применяют сухой короткий спуск, отличающийся тем, что спусковой крючок при нажатии на него не имеет заметного смещения, но как только прилагаемое к нему усилие превысит натяжение спусковой пружины, произойдет спуск курка.
Спуск ощущается, как мягкий с небольшой потяжкой, когда спусковой крючок плавно поддается усилию пальца, проходя некоторый путь до момента срыва курка с боевого взвода.
Спуск с предупреждением характерен предварительным выжимом части натяжения спусковой пружины до остановки спускового крючка, после которой требуется небольшое дожатие спускового крючка для вывода шептала из-под боевого взвода курка.
Прежде чем начать отладку спускового механизма, нужно проверить спуск на винтовке. Проверка производится обычным путем: медленным нажатием на спусковой крючок. Недостатки спуска выявляются по ощущению пальцем работы спускового механизма.
К недостаткам относятся:
Установив дефект, можно приступить к отладке спускового механизма. Для получения короткого сухого спуска необходимо применять спусковую пружину с утолщенной пружинной частью или же усиливать ее дополнительной пружиной. Начинать отладку следует с обработки спускового крючка, для чего спилить квадратным напильником в щели спускового крючка полукруглый выступ, который давит на спусковую пружину. В результате опиловки давление должно осуществляться передней частью верхней грани щели спускового крючка. В случае чрезмерного опиливания выступа крючка, при котором затворная задержка не удерживает затвор в заднем положении, надо пропилить паз в спусковом крючке и забить в него вкладыш.
Изменить так, чтобы опускаясь, шептало не вызывало смещения курка вниз.
Выгибать пружину нужно, ударяя по ней узкой частью молотка, положив пружину между губками тисков. Выгнутая таким способом, она станет жестче и увеличит натяжение спуска. При провале, а также если натяжение спуска менее 1,5 кг, можно поставить дополнительную пружину. Она усилит основную. Дополнительная пружина устанавливается снизу основной, длина ее должна быть такой, чтобы конец дополнительной пружины опирался на основную в районе касания верхней грани щели спускового крючка. При постановке дополнительной пружины пятку спусковой пружины надо опилить настолько, чтобы винт мог закрепить обе пружины. Для короткого спуска характерным является небольшое зацепление боевого взвода с шепталом. А надо, чтобы это зацепление было надежным. Соблюсти эти условия можно, если курок не имеет качки в продольном пазу ствольной коробки. Для проверки надежного зацепления курка следует резким движением руки закрыть затвор несколько раз.
Закрывание затвора производят, нажимая на пуговку курка нижней частью ладони, а пальцами касаясь рукоятки. Если при таком закрывании затвора происходят срывы курка, это показывает на то, что курок имеет вертикальное качание в хвостовой части канала ствольной коробки. Для устранения качки необходимо вставить в продольный паз ствольной коробки круглую оправку по размерам полукруглой части курка. Затем, зажав ствольную коробку в тиски с медными прокладками, ударяют медным молотком по правой стороне коробки и обжимают ее до плотного прилегания коробки к оправке.
Если после обжатия ствольной коробки курок при движении вперед будет иметь замедленное движение, вызывающее осечки, то нужно подчистить правую стенку продольного паза личным напильником. Устранив этот дефект, еще раз проверьте работу затвора тем же способом. Убедившись в том, что курок надежно удерживается на боевом взводе и спуск хорош как по характеру, так и по натяжению, можно продолжать дальнейшую работу.
При отладке мягкого спуска с небольшой потяжкой необходимо придерживаться того же метода, что и при отладке короткого спуска с дополнительной пружиной, но в данном случае нужно использовать основную спусковую пружину с более тонкой пружинной частью. Конец дополнительной пружины при отладке такого спуска должен лежать на основной пружине в районе окончания щели крючка. При выжиме спуска средняя часть спусковой пружины будет прогибаться, образуя потяжку еще до начала вывода шептала из-под боевого взвода курка. Углы сцепления должны быть запилены так же, как и при отладке короткого сухого спуска. Мягкий спуск с небольшой потяжкой можно также сделать за счет большого выхода шептала в ствольную коробку.
Отладка спуска с предупреждением осуществляется двумя способами. В первом при помощи опиловки и высверливания отверстий создают два выступа в верхней грани щели спускового крючка.
Ближайший выступ к шепталу служит для предварительного выжима спусковой пружины, второй выступ – для окончательного вывода шептала из-под боевого взвода курка. Образование двух выступов создает при нажатии на спусковой крючок ощутимое предупреждение. Работа по отладке выполняется так: вначале опиливают личным квадратным напильником верхнюю грань щели спускового крючка, затем сбоку спускового крючка высверливают отверстие 2,5 мм, чтобы оно проходило сразу под верхней гранью щели спускового крючка. После того как сверловка будет сделана, верхнюю часть отверстия распиливают круглым надфилем до образования нужных форм и размеров выступов на верхней грани щели спускового крючка. Дальнейшая отладка производится подпиловкой верхней плоскости спусковой пружины.
Второй способ отладки спуска с предупреждением достигается постановкой дополнительной пружины над спусковой пружиной. Обе пружины соединяются ос ствольной коробкой одним и тем же винтом. Верхняя грань щели спускового крючка опиливается (изнутри щели делается плоской). Вначале добиваются короткого спуска с одной основной пружиной. Дополнительная пружина позволяет не только удерживать в нужном положении спусковой крючок, но и при нажатии на него ощущать переход давления от одной пружины к другой.
Регулировка свободного хода спускового крючка производится прогибом конца дополнительной пружины. При увеличении этого прогиба вниз ход спускового крючка сокращается, а при прогибе вверх увеличивается. Для улучшения работы спуска все трущиеся поверхности спускового механизма должны быть хорошо отшлифованы и всей плоскостью прилегать друг к другу. Ось спускового крючка должна плотно сидеть в проушинах ствольной коробки, чтобы при обработке стрелком спуска не получались перекосы спускового крючка.
При скоростной стрельбе необходимо, чтобы затвор легко открывался и закрывался, этого добиваются тщательной шлифовкой поверхности соска винтового выступа курка и выема для него на задней плоскости стебля затвора.
При тугом выходе соска из выемки стебля затвора надо зачистить его бруском, снимая минимальный слой металла. Проделывать эту операцию необходимо осторожно, так как чрезмерное укорачивание соска курка и скругление ребра выемки стебля затвора приведет к произвольному повороту курка при открывании затвора. Тугой поворот рукоятки затвора возникает также вследствие большого сопротивления пружин выбрасывателя и отражателя. Для уменьшения давления этих пружин рекомендуется их слегка отогнуть, не нарушая при этом работы отражателя и выбрасывателя.
ПОДГОНКА ПРИЦЕЛЬНОГО ПРИСПОСОБЛЕНИЯ
На винтовке установлен открытый механический прицел. Остановимся на подгонке открытого прицела. От формы и размеров мушки и прорези открытого прицела зависит точность наводки в цель. Наибольшая точность наводки достигается при полукруглой прорези прицельной планки и прямоугольной мушке. Ширина мушки, как правило, подбирается по ширине цели, равной 60 см на 300 м. Учитывая удаление мушки от глаза стрелка, дистанцию стрельбы (300 м) и размер цели, ширину мушки делают 2-2,4 мм. По размерам мушки распиловкой круглым надфилем подгоняется ширина прорези, которая должна позволять хорошо видеть боковые стороны мушки. Прорезь делается симметричной относительно вертикальной плоскости, проходящей через линию прицеливания.
Размеры ширины прорези будут зависеть от состояния зрения стрелка и в отдельных случаях от цвета и освещенности местности, где применяется винтовка. Лучше подбирать ширину прорези опытным путем, ориентируясь на рекомендуемые соотношения 1:2 или 1:3. Форма прицельных приспособлений должна быть видна во время прицеливания четко, без искажения линий.
Закончив работу с формой, переходят к проверке работы механизмов прицела. Одной из неисправностей прицела является качка прицельной планки. Для определения качки прицельной планки необходимо оттянуть прицельный хомутик назад до отказа, опустить планку на секторы колодки, покачать планку в разные стороны. Боковые отклонения прицельной планки под давлением пальцев допускают только при условии, что она возвращается в первоначальное положение. Если этого нет, необходимо подобрать и поставить повышенную ось. Когда при нажиме на одну из сторон планки она не возвращается в исходное положение, это указывает на несоответствие диаметров оси и отверстия прицельной планки. Если невозможно подобрать ось повышенных размеров, нужно изготовить новую, с учетом износа отверстия в прицельной колодке и планке.
Очень важно для внесения точных поправок по вертикали, чтобы нижняя рабочая плоскость хомутика лежала равномерно на обоих секторах прицельной колодки. При одностороннем касании плоскости хомутика во время внесения поправок по вертикали могут быть отклонения средней точки попадания и в горизонтальной плоскости.
Для проверки надо поставить прицельный хомутик на любое деление прицельной планки и, приподняв ее, подложить под хомутик лист писчей бумаги. Нижняя плоскость хомутика должна удерживать бумагу на обоих секторах прицельной колодки. Если окажется, что бумага прижата только одной стороной, необходимо бархатным напильником подпилить плоскость прицельного хомутика до плотного прилегания бумаги к обоим секторам колодки. Прицельный хомутик должен прочно удерживаться на делении прицельной планки. Для проверки этого нужно, не сжимая защелок хомутика, надавливать пальцами руки попеременно на левую и на правую стороны хомутика на месте выхода защелок. Перемещение хомутика допускается при условии, если он не перекрывает риску следующего деления. В случае излишнего перемещения хомутика нужно снять его с прицельной планки и проверить исправность защелок и их пружин. В случае скругления или скрошенности зуба защелки, а также осадки пружин защелок следует заменить эти детали. Если округлились или скрошились грани вырезов прицельной планки, необходимо ее заменить.
Далее проверяется плотность посадки намушника с мушкой в пазу основания мушки на стволе. Намушник должен достаточно прочно удерживаться и в то же время передвигаться в обе стороны от легких ударов молоточка. Корпус мушки вставляется в паз основания с правой стороны.
ОСАДКА СТВОЛА НА ЛОЖЕ (СТРЕЛЬБОЙ)
Компиляция Сергея С.
Редакция 30 сентября 2000 г.
Блокнот Снайпера