Как сделать автоматические стеклоподъемники
Модуль автоматического контроллера стеклоподъёмников МАКС-2
После замены стеклоподъёмников на реечные решил добавить в их работу несколько дополнительных функций, отсутствующих в штатном исполнении. Для этого вновь обратился к продукции ООО «АПЭЛ» (читатели моего БЖ знают, что я уже не раз использовал продукцию этого производителя электроники на своем автомобиле, например :РПВ-2 и МАУС-2)
Был приобретен Модуль автоматического контроллера стеклоподъёмников.
Модуль устанавливается без каких либо переделок, нужно просто штатные фишки стеклоподъёмников воткнуть в модуль, а фишки модуля подключить к штатным кнопкам. После этого уже появляется функция поднятия-опускания стекла в одно касание.
Если подключить модуль к центральному замку или сигнализации, то появится функция поочерёдного закрывания окон при закрытии машины и опускании их в прежнее положение при открытии.
В случае если на машине установлено больше двух стеклоподъёмников, например стоят задние СП и люк, то можно поставить несколько модулей и связать их в одну цепь, тогда после закрытия авто будут поочередно закрываться все окна и люк.
В общем считаю данное устройство весьма полезным и жаль что данных функции не было изначально.
Электростеклоподъемники своими руками. Подробности.
Все началось с того, как друг принес мне 2 кнопки стеклоподъемника. С этого момента в голове загорелась идея о электрических стеклоподъемниках. Т.К. уже был опыт с лебедкой с моторами от стеклоочистителей, за основу были взяты именно они, тем более что в запасе как раз лежало 2 штуки. Так и началась сборка.
Внимание!
Этот способ подходит только на ФОРТОЧНУЮ дверь! Чтобы не было недаразумений и вопросов по поводу безфорточных стекол.
И так, сборка:
Для начала взял моторчик, перебрал, заменил смазку.
Один провод от корпуса (массы) был перепаян на провод.
Был разобран родной механизм, выпрессованы болты.
Ролик с тросами был проточен под конус и гайку от стеклоочистителя
В родном креплении, были сделаны 3 отверстия для моторчика и центральное увеличено.
Дальше прикручен мотор и сточены головки болтов
И настало самое сложное. Это натягивание тросов в двери. Это самый гемор.
В итоге все было установлено и протестировано.
Как сделать так, чтобы окна в автомобиле открывались и закрывались в одно касание?
После этой доработки все окна в автомобиле будут открываться и закрываться в одно касание
Вас раздражает, когда в автомобиле приходится держать кнопку опускания окон? Секунда-другая, вроде, по времени и немного, но порой кажется, что уж лучше бы покрутил допотопное «весло» (то есть открыл окно вручную при помощи ручки), чем эта нужда тыкать пальцем в пластиковую кнопку.
Но лучше, конечно, автоматизировать процесс и не вмешиваться в него. А разве можно так сделать? Можно ли, нажав на кнопку стеклоподъемника при открытии стекла, отпустить ее, чтобы окошко само опустилось вниз? Конечно, можно! Более того, это точно небольшая проблема, которую несложно решить.
Даже в самых современных автомобилях не все приводы окон оснащены функцией перманентного открытия или закрытия стекол окон. Чаще всего «автоматическим» стеклоподъемником оснащена лишь водительская дверь. То есть вы нажимаете кнопку один раз, и окно полностью опускается. Безусловно, вы пользовались таким функционалом и раньше, но даже не задумывались о том, насколько это удобно, или не обращали внимания, есть ли такие же функции на других дверях (вроде как, должны быть, это же само собой разумеется).
Удобный и даже, можно сказать, неизменный функционал. Удобно, проезжая через платник, ссыпать мелочь или прикладывать телефон для оплаты к терминалам.
Да, некоторые автомобили имеют подобный автоматизированный привод в одно касание не только на окно водителя, но и на пассажирскую дверь. В этом нет ничего новомодного, даже на бюджетных автомобилях это присутствует. Но вот функционал, распространяющийся на все четыре двери. это редкость до сих пор.
Почему это не стандартно для всех электростеклоподъемников?
Конечно, вопрос риторический, но им нужно задаться, чтобы понять, насколько простым и недорогим может быть решение. А ответ в этом случае будет следующим: автопроизводители сделают все возможное, чтобы минимизировать затраты на производство и максимизировать за счет этого свою прибыль.
Так каким будет решение по автоматизации всех окон в автомобиле, и сколько это будет стоить?
Для того чтобы сделать все ваши окна полностью функциональными, придется купить новый блок управления стеклоподъемниками. По типу такого (один блок на одно окно, подходит для всех типов автомобилей и любого типа систем открывания/закрывания окон)
Сколько стоит? От 10-40$ (от 650 до 2500 рублей).
Таким образом, приобретя и установив блок управления согласно инструкции (или обратившись к профессионалам, если не разберетесь самостоятельно), вы получите ни с чем не сравнимое наслаждение, когда открывать и закрывать окна можно будет одним нажатием пальца, даже не тратя двух секунд на удержание кнопки.
Автоматический стеклоподъемник [модифицированный]
В общем отжимать защелки надо с стороны кнопок для задних стекол, сначала справа заднюю, потом слева заднюю, потом средние также и т.д. Снимаем нижнюю крышку, после это нужно снять и верхнюю(та что вокруг кнопок).
Снимаем верхнюю крышку и видим, что кнопке вверх до конца мешает подняться 3 выступа (они имеются у каждой кнопки), но т.к. только кнопка водительского окна имеет 3 положения(будет видно, что на плате у нее другой переключатель), то только водительское окно может автоматом подниматься и опускаться, но только эта возможность производителями по-дефолту отключена (видимо из соображений безопасности, чтобы ненароком не защимить себе че нить).
Ну в общем, разобрал, начал сначала искать за счет чего создается эффект «донажатия» на кнопке водительского окна, и усмотрел, что внутри самой кнопки, в самом центре у нее не сточен небольшой выступ (на других он сточен). Ну и бог с ним, мне он особо и не нужен, у меня проблема как сделать «донажатие» для подъема окна.
Так вот. Все кто делал подобное, полностью стачивал эти 3 выступа и кнопки беспрепятственно поднималась до конца и окно автоматом поднималось, но если хотелось его чуть чуть приподнять, то нужно было ловить момент и главное не перетянуть кнопку на себя. Я увидел, что эти выступы выходят за кнопку чуть дальше на 1-1,5 мм. Т.е. если их аккуратно сточить и оставить немного чтобы кнопка цеплялась за остатки, то я добьюсь нужного эффекта. Так и поступил. Аккуратно полотном от ножовки по металлу (то что было под рукой) проточил выступы как можно ближе к кнопке на один пропил (этого оказалось мало). Потом еще приблизительно на один. В итоге я достиг нужного эффекта, т.е. когда жму на подъем, кнопка упирается во что-то, но стоит немного поднажать и она проскакивает и срабатывает уже автоматическое поднятие. Вот на изображении показано что получилось в итоге
А на следующем фото можно увидеть разницу между выступами (как стало и было, они что спереди, что сзади одинаковы)
Короче кнопка стала работать правильно, но я ее сделал с запасом, т.к. со временим при трении пластика о пластик, будут стираться выступы, то я их не совсем уж стал подгонять до нужного результата. Так что сейчас кнопки в самом верхнем положении застревает, но при не сильном нажатии становится в нейтрально положение (со временем это уйдет, когда пластик сотрется). Ну фотке видно как кнопка удерживается в верхнем положении:
Собрал в обратном порядке, но до этого протестил в разобранном виде, что все работает. Кстати не надо забывать, что переключатель водительского окна, что на плате припаян, нужно поставить в среднее положение, наверняка же захочется его отверткой погонять по всем положениям и забыть после этого поставить в среднее положение 😉
Через пару тройку недель пластик подотрется и все будет работать идеально, да и честно сказать боялся что слишком много отрежу и не будет нужного мне эффекта, а так это дело времени, пока все притрется.
Ну и напоследок выложу фотку блока, сбоку, чтобы видеть как устроены зажимы, которые держут его в дверях
Я отжимал сначала со стороны лобовухи и тянул вверх, поэтому зажим такой прижатый получился. Когда первый раз поставил на место блок, то он у меня болтался, пришлось немного отгинать усики вверх (снова вытаскивал блок из обшивки), после чего он нормально встал.
В общем доволен результатом. Так не хватало этой функции автоподъема стекла, теперь все окей.
Правильные схемы подключения электростеклоподъемников (ЭСП) и доводчика стекол
Когда нужно самому установить ЭСП (электростеклоподъемники), то как всегда в интернете сложно найти правильные и понятные каждому схемы.
Имея опыт в радиоэлектронике для всех выкладываю правильные и понятные схемы подключения ЭСП, интеллектуального доводчика стекол Pandora DWM-210 (но лучше поставить Sheriff PWM-200), а также простых доводчиков только на подъем стекла, устанавливаемых в разрыв провода на плюс мотора.
Процесс собственной установки ЭСП подробно мной описан здесь: www.drive2.ru/l/4651635/
Берем силовые кнопки ЭСП производителя «АВАР» (НЕ слаботочные триггерные (мультиплексные) от Итэлма), а именно силовые: блок от «Гранты», а кнопку от «Калины» нового образца (именно она силовая), так как они самые симпатичные по виду. Это конечно не двухрежимные импортные кнопки, но с интеллектуальным доводчиком будут работать не хуже. Также ставим сам доводчик типа Sheriff PWM-200.
Силовые кнопки легко определить по контактам — у них они толстые и плоские лопаточки, а у триггерных они тонкие штырьки как иголки!
Силовые провода (выделенные жирным на схемах) используем толстые >= 1мм2, управляющие же можно брать тонкие = 0,5 мм2.
Исключение! Если кнопки будут не на двери, а на центральной консоли и протянуты толстые провода >= 1,5мм2 от них к каждой двери — тогда можно обойтись без реле, так как дублирующей кнопки здесь нет, а каждая на свою дверь — соответственно просадки минимальны. Тогда далее можно не читать. Либо установить от каждой кнопки два 5-ти контактных реле в каждой двери максимально близко к мотору ЭСП, при этом протянув толстые провода на плюс и на минус, а от кнопок тонкие управляющие.
Плюс +12В нужно брать от блока предохранителей, а не от зажигания, иначе не будет работать автодоводчик стекол при постановке на охрану.
Массу лучше брать от болта за монтажным блоком, а не в двери, так как контакт в двери может быть не очень хорошим. Хотя в двери контакт тоже хороший если авто не старый. Клеммы брать луженые.
Схема подключения силовой кнопки стеклоподъемника «АВАР»
Схемы подключения дублирующей кнопки на двери водителя к основной кнопке пассажирской двери
При установке двух кнопок на один стеклоподъёмник они обычно устанавливаются последовательно (либо параллельно, но тогда обязательно развязываются через реле).
Основная кнопка — это кнопка, которая управляет стеклоподъемником той двери, на которой она установлена.
Дублирующая кнопка — водительская, которая дополнительно с места водителя управляет другим стеклоподъемником.
Последовательное подключение (для слаботочных триггерных кнопок)
Выход допкнопки 1 в водительской двери подаем на вход 6, а выход 7 на вход 3 основной кнопки на пассажирской двери. Разрезаем в колодке провода, соединяющие контакты 5-6 и 6-3. Минус контакта 5 идет теперь только на подсветку, а контакты 6 и 3 теперь берут выход с допкнопки 1 и 7 водительской двери и в нормально разомкнутом состоянии от них идет минус. Внимание! Подключение кнопок параллельно приведет к короткому замыканию при подъёме и опускании, поэтому только последовательно как на схеме! Жирным выделены силовые провода.
Так как цепь последовательная, то получаются большие просадки напряжения по длинным проводам и пассажирское стекло двигается очень медленно!
Поэтому при использовании дублирующей кнопки обязательно используем два 5-ти контактных реле, у которых выходной 30-й контакт без подачи напряжения на контакты обмотки (85 и 86) постоянно замкнут на контакт 88 (87а в импортных реле), что дает нам необходимый минусовой контакт при обесточенном реле (работает как переключатель). У дублирующей кнопки (на водительской двери) реле не нужны, так как она по сути является управляющей через пассажирскую кнопку для её же реле.
Реле нужно располагать как можно ближе к электродвигателю ЭСП пассажира (если нет доводчика) или же перед входом в доводчик (после доводчика нельзя, так как не будет работать детектор электромагнитного шума и будет крутить пока не сгорит!), то есть как можно ближе к потребителю!
Если на обмотку на контакт 85 подано напряжение, то выходной 30 контакт отключается от контакта 88 и подключается к контакту 87. Контакт 86 обмотки соединяется с минусом (массой). Использовать только такие 5-ти контактные силовые реле!
Реле 90.3747 — в пластмассовом корпусе с фланцем крепления;
Реле 113.3747 или 75.3777 — в металлическом корпусе с фланцем крепления;
При использовании слаботочных мультиплексных (триггерных) кнопок подключение всех двигателей ЭСП выполнять только через реле! При использовании обычного доводчика реле так же нужны, так как их нет в блоке доводчика на длительное нажатие и весь ток идет через кнопки и провода от них. Если же в доводчике есть свои реле и они используются и на короткое и на длинное нажатие, то отдельные реле не нужны.
Параллельное подключение (только для силовых кнопок)
Так как при последовательном подключении все-равно без реле не обойтись, то можно сделать схему дублирования кнопки параллельно, развязав основную от дублирующей кнопки через два 5-ти контактных реле: провода от основной кнопки рядом с двигателем ЭСП водителя идут напрямую на 88 контакт реле и с контакта 30 сразу на двигатель, а длинные провода от дублирующей кнопки идут на контакт 85 обмотки реле, а уже реле дает подпитку мощным плюсом двигателю ЭСП пассажира. При параллельном на основной кнопке (пассажирской) не нужно реле (провода здесь короткие), и мы тем самым исключаем лишнее щелканье реле при нажатии основной кнопки на двери пассажира.
Но все же даже для силовых кнопок лучше использовать последовательное соединение, чтобы не пригорали контакты в кнопках.
Тем более для несиловых слаботочных (триггерных) кнопок в данном случае обязательно придется использовать еще 2 лишних реле, чтобы разгрузить пассажирскую кнопку (поэтому для триггерных кнопок всегда используется последовательное подключение).
Схема подключения мультиплексной (слаботочной) кнопки ЭСП
Схема подключения ЭСП когда мультиплексная кнопка замыкает контакты на массу
Размеры места установки под кнопки ЭСП «АВАР»
Доводчик стекол Pandora DWM-210
Что он дает:
— полный ход стекла за одно кратковременное нажатие (“one touch”) — НО НЕ РАБОТАЕТ ОДНОВРЕМЕННО НА 2 СТЕКЛА (так как модуль имеет только один датчик электромагнитного шума мотора, тока и времени);
— остановка стекла в любом положении повторным нажатием в любом направлении;
— автоматическая остановка стекла при встрече с препятствием в проёме окна;
— автоматическое отключение двигателей ЭСП по превышению тока;
— автоматическое закрывание стекол при постановке автомобиля на охрану;
— автоматическое открытие стекол при снятии с охраны в прежнее положение перед постановкой на охрану, если стоянка продолжалась не более 20 минут. (Счетчик оборотов работает довольно условно и может оставить закрытые окна или недозакрыть).
Доводчик устанавливается в водительской двери.
ВНИМАНИЕ!
При удержании кнопки доводчик не использует свои реле, которые берут плюс (через предохранитель 20А) и минус от доводчика, а пускает на мотор весь ток прямо от кнопки, поэтому нужно после выхода от кнопки с длинными проводами ставить реле! Видимо это сделано для того, чтобы если выйдет из строя доводчик — всегда можно было закрыть окно простым удержанием кнопки. При коротком же нажатии на кнопку срабатывает доводчик со своими реле и доводит стекло.Реле ставить только на вход в доводчик с выхода после дублирующей кнопки! Если этого не сделать, то из-за просадок по длинным проводам последовательного подключения кнопок пассажирское стекло будет еле двигаться. Выход доводчика должен соединяться напрямую с мотором без реле, иначе не будет работать детектирование электромагнитного шума двигателя и доводчик работать не будет!
На выходе водительской силовой кнопки реле не нужны, так как там все силовые провода короткие.
Идеально ставить 2 доводчика на каждую дверь как делают штатно на иномарках — тогда режим AUTO будет сразу на 2 двери параллельно, а не поочередно. К тому же не нужно будет тянуть 2 лишних толстых провода на мотор из водительской двери в пассажирскую.
Знал бы сразу, что Pandora DWM-210 такое кетайское г**но без своих реле в силовой части доводчика, приобрел и установил бы доводчик Sheriff PWM-200, в котором четко разделена силовая часть от управляющей и к тому же можно одновременно закрывать два стекла в одно касание! То есть он определенно лучше!
Стеклоподъемники включаются модулем последовательно, после подачи запускающего импульса: сперва водительская дверь, потом пассажирская, причем следующий канал включается после отработки предыдущего. Если стекло уже закрыто, то модуль сразу же переключится на следующий канал. Контроль закрытия осуществляется по электромагнитному шуму двигателя.
При включении питания модуль доводчика нуждается в калибровке по току срабатывания защиты. Нужно КОРОТКИМ нажатием опустить до конца каждое стекло, затем так же поднять. При этом доводчик запоминает характеристики двигателя.
Управляющий сигнал на закрытие, открытие — ТОЛЬКО ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ.
Управление можно сделать от центрального замка или от дополнительного канала сигнализации.
Необходимо присоединить управляющий вывод охранной системы соответственно к «Бело/красному» (поднятие стёкол) И «Белому» (опускание стёкол) выводам модуля. Длительность запускающего импульса должна быть не менее 500мс. (0,5сек.).
Внимание: у старых выпусков были перепутаны местами провода кнопок и двигателей — для таких блоков меняем местами провода под номерами: 9 2, 16 20, 15 10, 14 19, 13 18.
На последних пандорах (ноябрь 2011 и новее) схема правильная, так что менять местами провода от кнопок и двигателей не нужно!
Доводчики в разрыв провода на подъем ЭСП типа Convoy CL-200
Дополнение от 05.10.2014 г. по просьбе SIBUR95
Есть доводчики типа Convoy CL-200, которые подключаются в разрыв провода на подъем, который идет на двигатель ЭСП.
От доводчика идет 2 провода (вход и выход) и они в нем постоянно замкнуты. При включении доводчика они разрываются и на выходном появляется плюс +.
На GREEN при работе доводчика (постановке на охрану) появляется плюс и он идет на движок, а минус идет от кнопки (или от реле от 88 контакта на 30) на движок.
Когда же доводчик не работает, то он просто замкнутым своим реле пропускает с BLUE на GREEN ток и все.
Здесь схема отличается только тем, что минус двигателя подсоединен напрямую к кнопке (или к реле, если кнопка дублирующая), а плюс так же проходит через доводчик, а реле стоит только на ВХОДЕ в доводчик, тем самым не нарушая детектирование шума двигателя.
Еще можно сделать схему дублирования кнопки не последовательно, а параллельно на двух 5-ти контактных реле.
Плюс в том, что исключается последовательная цепь, реле не будет лишний раз щелкать от основной кнопки, которая ближе к движку (с короткими проводами) а только от дублирующей.
Минус в том, что для несиловых (триггерных) кнопок в данном случае придется использовать 2 лишних реле (реле 3 и 4 на схеме).
Схема на любое количество дублирующих кнопок и количество дверей
В параллель можно ставить сколько угодно кнопок и одновременно нажимать в разных направлениях —
схемотехнически короткое замыкание невозможно!
В ситуации когда на основной кнопке жмем подъем, а на дублирующей опускание — просто остановится, так как на обеих силовых линиях будет одинаковый потенциал.
Отличие доводчика — всего лишь наличие МК между кнопками и силовыми реле.
Преимущество схемы в том, что силовая коммутация в одном месте, нет потерь в жгутах и на кнопках, минимум «протяжек» проводов — по 2 всего на канал + масса.
В добротных, полнофункциональных доводчиках силовая часть и линии управления реализованы таким же образом + еще добавлены функции «автоопределения» активных управляющих уровней.
Если ставится доводчик типа PWM-200 on Sheriff со слаботочным управлением, то смысла в этих реле нет, так как они уже смонтированы в доводчике.
Эта схема с реле — для понимания сути реверсивного управления и дублирования кнопок в параллель.
Силовые выходы и в ЦЗ и в доводчиках реализованы именно таким образом.
Также желательно подключить неполярные электролитические конденсаторы на 22 мкФ 25В на контакты моторов ЭСП, чтобы сгладить размах токовых пульсаций в силовом канале доводчика и он корректно работал даже при износе моторов и внезапно не останавливал стекла при открытии и закрытии.
Обычная схема дублирующих кнопок на 4 двери
Дублирующие кнопки также нужно обязательно дополнить двумя 5-ти контактными реле (на схеме их нет).