Как реанимировать лямбда зонд

Восстановление лямбда зонда

Не так давно, а именно, год назад и 20тыс км. я установил новые Датчики Кислорода. Где-то пол года полёт был отличный, затем диагностируя машину стал получать ошибку «Датчик кислорода 2», чуть позже и «Датчик кислорода 1». Затем всё стало совсем печально — машина стала плохо ехать, плавали обороты и т.д. по списку. После отключения ДК все симптомы ушли.
Машинка у меня подъедала масло из-за мертвых сальников клапанов которые, к слову, я заменил. Это послужило причиной сильной закапчености ДК, которые со временем потеряли свою чувствительность к кислороду из-за масленого налета на стержне. Так как датчики относительно новые и я уверен в их недавней работоспособности решил попробовать их восстановить путём отмачивания в ортофосфорной кислоте.
После снятия датчики имели такой вид:

Срезать колпачок, как некоторые делают, не решился ибо есть большой шанс повредить внутренности.
Для процедуры восстановления на радиорынке была куплена Ортофосфорная кислота(40грн за пузырёк).
Далее датчики погружены в стеклянную ёмкость с кислотой.

Ёмкость с ДК поставил на край обогревателя, что позволило нагреть кислоту градусов до 50-60С. Весь день пока шёл ремонт мотора датчики находились в «горячей» кислоте, при этом время-от-времени я постукивал ими по дну ёмкости и болтал из стороны в сторону. На ночь обогреватель выключался и они стояли в холодной кислоте, так повторялось 3 дня.
Через 3 дня кислота в ёмкосте приобрела вид:

Я решил заменить её на новую и продолжить отмачивать ДК по прежней схеме. По истечению ещё 3 дней кислота стала снова грязной, но уже гораздо меньше. Я вынул датчики и промыл их под струёй воды. Далее дал им просохнуть и установил на место.

После запуска машины покатался немного, сбоев в работе или тупки не замечено. Проверить работу зондов сканером пока что нет возможности, по этому не знаю ушли ли ошибки или нет…
Судя по работе двигателя чистка им помогла, более детально напишу после компьютерной диагностики.
Ну и после ремонта сразу на мойку и кататься:)

BMW 5 series 1995, двигатель бензиновый 3.0 л., 218 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 29

Результат на долго сохранился?

Точно уже не помню. Но, какое-то время проработали, затем ДВС начал неровно работать и я их отключил вовсе. Всё хотел зашить безлямбдовую прошивку, но продал машину раньше

Приветствую! Как думаешь, лямбду сименс тоже так можно очистить для профилактики?

Ну если желание есть, то почему бы и нет. Только бери чистую кислоту, а не всякие паяльные смеси, не известно, что в них намешано и как они повлияют на ДК. Успехов!

Лямбда на данный момент снята, катаюсь на безлямбдовой прошивке, поэтому сложности нет сейчас ее почистить. Интересует где ортофосфорную кислоту в чистом виде купить? Какого рода магазины ее продают?

Я спрашивал в радиомагазине, мне сказали чистой у них нет. Поехал на радиорынок и там купил у мужика продающего разные штуки для пайки.

Вот это по нашему, баварские кони болеть не должны;))))

Впереди лето, хочется наваливать с уверенностью:)

По правде говоря, делал так, помогло, но не на долго!

Попробую на личном опыте…

Я рад что машина в правильных руках, молодец Серега!Если бы не эти полит-замесы, приехал бы с её бывшим владельцем к Тебе в гости, если бы позвал конечно)

Всегда рад встретится с однодумцами, тем более было бы очень интересно распросить о бывшей жизни машины)) Так что вэлком;)
Хотя я бы быстрее сам к вам приехал… У меня друг у вас в Донецке 5 лет проучился, затем жил пару лет, дом там от бабушки остался… Много чего хорошего о городе рассказывал, а я за эти годы так и не успел побывать там. Сейчас вот вместе с ним снимаем жильё в Днепре. Надеюсь, что всё станет на свои места и мы всё таки пересечемся у вас там. Вот только в Украинском Донецке 😉 😀

Ортофосфоркп творит чудеса но не всегда восстанавливает работоспособность на, 100%

У меня датчики относительно свежие… Да и пока не знаю восстановил он их или нет. Сделаю диагностику, а там будет видно.
Процесс этот делаю впервые, интересно самому:)

Она снимает нагар с активного слоя но при этом его не восстанавливает
Работать будет …

А что там восстанавливать? Ты считаешь платиновое напыление куда-то девается?(возможно, при больших пробегах так и есть)
Как по мне, то проблема мертвых датчиков именно в том, что засоряется керамический наконечник и платиновое напыление перестаёт контактировать с выхлопными газами.

Активный слой это диоксид циркония ))
Ну или диоксид титана )

а как ты считаешь, может выходить из строя дк из за повышенной температуры выхлопных газов?

Источник

Как почистить лямбда-зонд

Кислородный датчик (он же лямбда-зонд) должен определять концентрацию свободного кислорода в отработанных газах ДВС. Происходит это благодаря анализатору O2 что в нем встроен. Когда датчик засорился несгораемым нагаром, то данные им выдаваемые будут неправильными.

Если проблемы с лямбдой выявить на ранней стадии – исправить их поможет восстановление кислородного датчика. Чистка лямбда зонда своими руками позволяет вернуть его нормальную работу и продлить ресурс. Вот только не во всех случаях это актуально, а эффективность зависит от применяемого средства и способа использования. Хотите узнать помогает ли чистка лямбда-зонда при разных неисправностях, чем почистить от нагара и как – читайте статью до конца.

Расчетный ресурс лямбда-зонда составляет около 100-150 тыс. км, но из-за агрессивных присадок топлива, некачественного бензина, выгорания масла и других проблем часто сокращается до 40-80 тысяч. Из-за этого ЭБУ не может правильно дозировать бензин, смесь становится бедной или богатой, мотор начинает неровно работать и теряет тягу, появляется ошибка «Check engine» на панели.

Частые проблемы с кислородным датчиком

Неисправность лямбда-зонда, если верить производителям, устранению не подлежит, и при выходе из строя надо менять на новый или ставить обманку. Однако на практике, если вовремя заметить проблему функционирования, можно немного продлить его ресурс. Причем не только благодаря очистке, а и поменяв качество топлива. Если речь идет о загрязнении, то можно почистить лямбда-зонд, чтобы он начал выдавать корректные показания.

Оживить лямбду лучше только после предварительной диагностики и проверки, ведь не исключено, что это окажется лишь пустой тратой времени.

Ориентируясь на причину, исходя из предварительных данных при проверке датчика кислорода, можно будет ориентировочно сказать есть ли смысл в чистке.

Как можно увидеть, все виды проблем с датчиком кислорода проявляются в виде одинаковых симптомов. Это связано с тем, что если лямбда передает ЭБУ неверные данные о составе смеси – «мозги» начинают неправильно дозировать топливо и регулировать момент зажигания. Если сигнала с сенсора вообще нет – ЭБУ переводит двигатель в аварийный режим работы с «усредненными» параметрами.

Если диагностика не выявила механических проблем с датчиком (разбитые части, деформации, трещины), а лишь элементарное загрязнения подогревательной его части либо самого чувствительного элемента – его можно попробовать восстановить. Но перед тем, как почистить кислородный датчик от нагара, нужно убедиться в исправности его проводки (возможно, достаточно будет устранения обрыва, чистки контактов или замены фишки), а также нормальной работе системы зажигания.

Можно ли чистить лямбду?

Восстановление работы кислородного датчика в гаражных условиях возможно, если речь идет о его загрязнении отложениями из продуктов сгорания топлива. Физически сломанный сенсор чистить бесполезно, его надо менять. Если вы обнаружили просто грязный лямбда-зонд, очистка от нагара позволит вернуть его к жизни. Можно ли почистить лямбда зонд беспокоится не стоит. Так как этот сенсор рассчитан на работу в агрессивной среде горячих газов, он не боится нагрева, мойки и некоторых едких химических средств. Только чтобы выбрать то средство которым можно сделать чистку более безопасно, нужно будет определить тип датчика.

Перед тем как почистить лямбда датчик от нагара определите его тип. Существует два основных типа:

Слева циркониевая, справа титановая

Отличить циркониевый лямбда-зонд (кислородный датчик) от титанового можно визуально, по двум признакам:

Очистка лямбды от загрязнений производится активными химическими веществами, такими как кислоты и органические растворители. Циркониевые сенсоры, как менее чувствительные, можно чистить агрессивными концентрированными кислотами и растворителями, а титановые требуют более нежного обращения. Убрать нагар на лямбде второго типа можно только сильнее разбавленной кислотой или органическим растворителем.

Чем можно почистить лямбда зонд

Выбирая, чем почистить лямбда-зонд от нагара, нужно сразу отбросить потенциально агрессивные вещества, разрушающие сенсор. В зависимости от типа датчика, к таким относятся:

Нужно использовать вещества, которые химически активны и агрессивны по отношению к нагару, но нейтральны – по отношению к самому датчику. Есть 3 варианта чем почистить нагар на кислородном датчике:

Ортофосфорная кислота для чистки лямбда-зонда

А вот очистка лямбды-зонда уксусной кислотой или попытки удалять отложения раствором лимонной кислоты будут полностью бесполезными. О том, как почистить датчик лямбда-зонда разными химическими веществами, читайте ниже.

Чистка лямбда-зонда своими руками

Чтобы очистка лямбда-зонда в домашних условиях не заняла у вас много времени, можно посмотреть в таблице на предполагаемый результат и затраченное время при использовании того или иного средства. Это поможет определится чем и как почистить кислородный датчик своими руками.

Правильно почистить датчик кислорода не выйдет без такого оборудования:

Как почистить лямбда зонд – видео с порядком очистки

Перед тем, как почистить датчик лямбда зонда, его желательно прогреть до температуры немного ниже 100 градусов. Именно для этого и нужен фен. Использовать открытый огонь нежелательно, потому что перегрев губителен для датчика. Если переборщить с температурой – такая чистка лямбды своими руками закончится покупкой новой детали!

Чистка ортофосфорной кислотой

Чистка циркониевого лямбда-зонда используя преобразователь ржавчины

Чистка лямбды ортофосфорной кислотой – популярная и достаточно эффективная практика. Эта кислота в меру агрессивная, поэтому способна разлагать нагар и прочие отложения, при этом не повреждая сам сенсор. Концентрированная (чистая) кислота подходит для циркониевых зондов, а разбавленная – для титановых.

Использовать можно не только в чистом виде (найти трудно), а и содержащуюся в технических химикатах (паяльная кислота, кислотный флюс, преобразователь ржавчины). Перед тем, как почистить кислородный датчик такой кислотой, его нужно прогреть (см. выше).

Очистка лямбда-зонда преобразователем ржавчины, паяльной или чистой ортофосфорной кислотой состоит из таких этапов:

Выжигание нагара на кислородном датчике после чистки кислотой

Второй способ очистки лямбда-зонда кислотой – с воздействием огня:

Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбду ортофосфорной кислотой, на практике зависит от степени загрязнения. Шансы смыть легкие отложения довольно высоки, а прочный окаменевший налет так просто не смоется. Или придется очень долго вымачивать (до суток), или применять принудительный подогрев.

Очистка очистителем карбюратора

Чистка лямбды очистителем карбюратора и дроссельных заслонок – процедура распространенная, но не столь эффективная, как с кислотой. То же самое касается и летучих органических растворителей, таких как бензин, ацетон, смывающих самые легкие загрязнения. Карбклинер в этом плане лучше благодаря аэрозольной основе и напору, сбивающему частицы загрязнений, но ответ на вопрос, можно ли очистить лямбду-зонда очистителей карбюратора, чаще отрицательный. Только небольшие отложения нормально смываются, а так это лишь баловство.

Подобная обработка может периодически применяется в профилактических целях, смывая с него легкие отложения, когда те только начали образовываться.

Очистка лямбда-зонда с помощью серной кислоты

Чистка лямбда-зонда серной кислотой – более опасный, но весьма действенный способ удаления большого нагара с поверхности сенсора. Перед тем, как почистить лямбда зонд в домашних условиях, нужно достать это вещество в концентрации 30-50%. Хорошо подходит электролит для аккумуляторов, который имеет как раз нужную концентрацию и продается в автомагазинах.

Используя такой кислотный очиститель лямбда-зонда, можно добиться успеха даже в борьбе с загрязнениями, не удаляющимися другими способами. Процесс очистки такой:

Ускорить процесс можно путем нагрева, но следует избегать перегрева и испарения кислоты.

Аналогичным образом действует и соляная кислота, но она еще агрессивнее, поэтому используется в более слабой концентрации и требует повышенной осторожности при обращении. Соляная кислота содержится, например, в некоторых средствах для очистки раковин.

Ответ на вопрос, можно ли почистить лямбда зонд серной кислотой или соляной кислотой, положительный только для циркониевых датчиков кислорода. Титановым ДК соляная кислота противопоказана (оксид титана реагирует с хлором), а серная – допустима только в слабых концентрациях (около 10%), в которых она не очень эффективна.

Чистка лямбда-зонда димексидом

Щадящим способом является чистка кислородного датчика димексидом – медицинским препаратом дииметилсульфоксидом, обладающим свойствами мощного органического растворителя. Он не реагирует с оксидами циркония и титана, поэтому подходит для обоих видов ДК, при этом хорошо смывает некоторые вещества в составе нагара.

Чистка лямбда-зонда димексидом начинается с подготовки очистителя, который начинает кристаллизоваться при температуре +18℃. Чтобы разжижить его, нужно взять флакон с препаратом и разогреть на «водяной бане».

Результат очистки димексидом спустя 20 минут

Правильно почистить лямбда-зонд димексидом так же, как и при использовании кислот, только следует периодически подогревать. Нужно окунуть рабочую часть датчика кислорода в сосуд с препаратом и выдержать в нем, периодически помешивая. Чистка лямбды димексидом требует подогрева не столько для ускорения процесса сколько во избежание кристаллизации!

Обычно получаса-часа выдержки достаточно. Долго держать датчик в очистителе бесполезно, то что не растворилось за час – вряд ли и за сутки уйдет.

Как не стоит очищать лямбда-зонд на автомобиле

Основная рекомендация как не нужно чистить лямбда зонд своими руками – не соблюдая указаний относительно совместимости кислот с материалом датчика. Но также не стоит делать следующее:

Как определить эффективность очистки лямбда-зонда?

Результат очистки лямбда-зонда

Очистка лямбда-зонда не является панацеей от всех его проблем. Химически активные вещества способны только удалить отложения и нагар, корка которых мешает сенсору выявлять кислород в выхлопных газах.

Помогает ли чистка лямбда-зонда – прямо зависит от того, насколько стойкими были загрязнения, и от отсутствия других проблем с топливной системой и системой зажигания.

Если ДК негерметичен, не может сверять показания с «эталонным» воздухом, сломана керамическая часть, растрескалась от перегрева – после чистки ничего не изменится. Результат будет отсутствовать и если нагар удалится лишь с железной защиты, так как сам датчик внутри.

Как проверить лямбда-зонд после очистки

Чтобы проверить лямбда-зонд после его очистки, желательно подключиться к ЭБУ по OBD-2 и сделать полный сброс ошибок. После этого нужно завести мотор, дать ему поработать, прокатиться на машине и снова считать ошибки. При успешной процедуре индикатор Check Engine погаснет, а ошибки лямбды не появятся снова.

Проверить датчик без сканера OBD-2 можно мультиметром. Для этого следует найти в его распиновке сигнальный провод и выполнить следующие процедуры.

Графики напряжения датчика кислорода в норме и при неисправности

Если показания плавают – датчик исправен, все нормально. Если они не меняются, например, все время держатся на уровне около 0,4-0,5 вольт – сенсор придется менять. Не меняющиеся пороговые значения (около 0,1-0,2 или 0,8-1 вольт) могут свидетельствовать как о поломке кислородного датчика, так и других неисправностях, приводящих к неправильному смесеобразованию.

Будет ли польза от чистки кислородного датчика

Наконец, можно косвенно определить эффективность очистки, немного поездив на машине. Если нормальная работа кислородного датчика восстановлена, холостые станут ровнее, тяга и приемистость двигателя вернутся к норме, а расход топлива снизится.

Но не всегда можно сразу понять, помогла ли чистка лямбда зонда: отзывы свидетельствуют, что без сброса ЭБУ иногда надо поездить день-два до того, как проявится эффект.

Источник

Ремонт (восстановление) лямбда зонда

Перво-наперво хочу предупредить уважаемых читателей, если вы ожидаете в этой записи увидеть «чудотворные» манипуляции по отмывке ЛЗ в различных кислотах или каких-либо жидкостях, то намерен Вас огорчить, этим плацебо можно только тешить самих себя. В этой записи речь пойдет о ремонте.

Собственно решил объединить две записи из моего БЖ относительно лямбда зондов.

Итак предисловие: были у меня с первой лямбдой первые и вторые приключения. Вообщем поменял я тогда первую лямбду на бошевскую 0 258 006 537 и проблемы исчезли.
Но время не стоит на месте и давеча разбирая хлам в гараже наткнулся на коробочку, а в ней аж 3 лямбды.
1-я — родная. Ей полный «алес»
2-я — якобы оригинал. Проверил ее мультиметром — нет папряжения на сигнальном проводе. (у меня он серого цвета) можно предположить, что где-то обрыв внутри.
3-я — с разборки. Проверяем мультиметром — обрыв нагрева.

Решено: 1-ю в распил, а там поглядим может из 2-х оставшихся с разными проблемами сделаю одну, но рабочую.

Далее предстоит пилинг. Вначале пилим 3-ю лямбду снимаем колпачок и видим наш обрыв обогревателя

Далее нам необходимо извлечь оставшийся обломок нагревателя. Делать это будем с помощью части «музыкального инструмента»

Берем теперь 2-ю лямбду с обрывом сигнального провода и пилим точно так же как и предыдущую и извлекаем из него рабочий нагреватель.

АККУРАТНО с хирургической точностью, без спешки извлекаем на свет рабочий нагреватель. Вот он

Протираем рабочий нагреватель от грязи и пыли просто сухой чистой тряпочкой БЕЗ ХИМИИ, т.к. она может сделать свое мерзкое дело. Протерли и с такой же аккуратностью как и извлекали пакуем в корпус зонда с рабочим сигнальным проводом.

Теперь можно все запаять перепроверить и ставить. Пайка ювелирной горелкой медно-фосфорным припоем.
Фото готового к сожалению нет.
Ставим на машину. И все проверяем на работающем двигателе с помощью мультиметра. Радуемся запасному ЛЗ на черный день

Это собственно самая ответственная и кропотливая работа. А вот здесь тоже показан ремонт лямбды, только менее ответственный, но тоже требующий внимания

Всем благ МИРА и ДОБРА

Метки: лямбда, зонд, ремонт, восстановление

Комментарии 74

вопрос есть а где взять кроме алиекспресса нагреватель для лямбды?
И как понять что подойдет ведь для кадой машины свое сопротивление.

С НГ! А пайка выдерживает нагрев, не плывет?

С Новым годом! У медно-фосфорного припоя рабочая температура порядка 710 градусов, а рабочая температура для лямбды 300-400, так что все держит и не плывет

В текст неплохо добавить немного теории о методах определения сигнальных проводов и нагревательных, да еще и на 3х и 4х проводных датчиках 😉

Был бы проктолог, то всю эту операцию сделал бы через глушитель))

Вот это супер, молодец.Возьму на заметку.

Да Вы и в правду Кулибин! Подпись!

С курсом доллара вполне актуально… Раньше лямбду покупал за 3500 а сейчас она уже стоит 6000. Но её цена скорей всего не изменилась и по прежнему составляет 100 баксов 🙂

Ух ты, я если честно даже не рассматривал финансовую сторону вопроса, а сейчас погуглил и увидел, что цена на лямбду возросла в 2, а местами и в 3 раза. Хорошее подспорье в нынешнее время

Инструкция «как из трех лямбд сделать одну». Хорошо, конечно, но нужно иметь больше одной лямбды.

Ну не из трех, а из двух. Одна лямбда была «подопытным кроликом», чтобы узнать как она устроена и что там внутри. Да, нужно иметь больше одной лямбды. Если в наличии только одна, то можно выдернуть волосину из бороды, сказать «трах-тибидох-тибидох» (или другое заклинание), замочить лямбду в какой-нибудь кислоте и…в ближайшем времени купить еще одну лямбду, а заговоренную оставить для эксперементов)))))

А кто мне расскажет что это и для чего?

как бы потому что цена лямды бывает 100 баксов

Лучше поясни что это и для чего?

Вот я спрашивал именно для чего нужен:)

А кто мне расскажет что это и для чего?

Здрасти:)))
Гуглить лень, мож кто человечим языком рассказал бы:)))

ламбда зонды а их два в последнее время устанавливаются до и после катализатора и отслеживают количество co выходящих на выпуске первая до очистки вторая после, Эбу по результатам измерений корректирует состав топливной смеси… и если это невозможно или кат забит выдает ошибку по лямбдам обычно по второй!

Ну не скажу что все понял, но что то узнал:)

Diren88, Она смотрит состав смеси выхлопных газов, по нему определяет насколько хорошо сгорела топливно-воздушная смесь. Из этих показаний «мозг» инжекторной машины определяет сколько топливным форсункам или дроссельной заслонке выдавать бензина и воздуха в мотор.

скинь инфу по проверке.на какой режим мультиметр и какие должны быть значения

У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром «+» щуп подключаем к сигнальному проводу, а «-» кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
После праздников сделаю видео с работой «излеченного» пациента.

Если 0 Ом — это значит КЗ. При обрыве сопротивление будет — бесконечное.

Совершенно верно! Извиняюсь, писал рано утром, голова еще туго соображала!

Бывает) С наступающим!)))

У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром «+» щуп подключаем к сигнальному проводу, а «-» кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
После праздников сделаю видео с работой «излеченного» пациента.

описание соответствует для циркониевого датчика.

У меня на лямбде 4 провода, у кого-то 3 у кого-то 5 (нужно смотреть непосредственно распиновку зонда). Значит 2 провода это подогреватель на этих проводах меряешь сопротивление, в зависимости от производителя оно должно быть от 4 до 12 ом (если мне не изменяет память). Если сопротивление 0 Ом значит обрыв в цепи подогревателя (при таком раскладе у меня горел чек на приборке). Также проверяется напряжение на подогревателе = 12В, если нет шурудим проводку от лямбды к ЭБУ.
И последняя пара проводов это сигнальный провод и масса. Берем мультиметром «+» щуп подключаем к сигнальному проводу, а «-» кидаем на двигатель. заводим, прогреваем и смотрим показания вольтметра. Если напряжение скачет в пределах от 0,2В до 0,9В, то ЛЗ вполне работоспособен. Дальше проверяем на бедную-богатую смесь: обедняем смесь (я обычно закрываю рукой патрубок дроссельной заслонки) машина пытается (по идее, если нет подсоса воздуха она просто ДОЛЖНА) заглохнуть, смотрим на показания вольтметра и они должны стремиться к нулю. Обогащаем просто: газуем до отсечки, смотрим на вольтметр — показания порядка 1В. Если же показания вольтметра не меняются и показывают 0,45В, то лямбда мертва. НО это все эти измерения не точны, это только для себя убедиться в работоспособности, более точно диагноз лямбде можно поставить с помощью осциллографа и/или сканера, а там судить, сколько ей осталось проехать километров.
После праздников сделаю видео с работой «излеченного» пациента.

Источник