что нужно для прошивки мозгов ваз

Самостоятельная диагностика и прошивка ЭБУ. На примере Январь 5.1

Для самостоятельной диагностики сейчас стали популярны K-Line, Wi-Fi и Bluetooth адаптеры. Последние могут только диагностировать ЭБУ. Для программирования используется K-Line адаптеры.

Подходит для диагностики, программированию ЭБУ, откатки по логам.
Возникли сложности с установкой драйверов. Те драйвера на диске который шел в комплекте с адаптером отказались работать с ним.В итоге из интернета были скачаны и установлены драйвера для чипа CH340T. Для этого пришлось разбирать адаптер и смотреть маркировку чипа а под него уже скачивать драйвера. Так же следует в настройках программ нужно ставить тот порт и скорость на котором висит адаптер. Адаптер начал распознаваться проблема решена.

Прошивка ЭБУ.
Для этого потребуется:
— K-line адаптер
— Программа для прошивки (я пользуюсь CombiLoader_2.1.8 )
— Шнур для подключения адаптера к ЭБУ (не обязательно)
— Аккумулятор или преобразователь на 12V (не обязательно)
— Так же если что то хотите поменять в прошивке нужна программа редактирования (я пользуюсь CTP 3.21 ) (не обязательно)
Весь софт бесплатен и свободном доступе в интернете.

Для его изготовления шнура использовал колодку 16 Pin OBD II, тумблер, клеммы 2.8мм, термоусадка, крокодилы и пару метров проводов.

ОСТОРОЖНО: при попытке установить связь с ЭБУ, в котором находится прошивка, защищенная от считывания, содержимое этой прошивки будет потеряно! Восстановить исходную прошивку будет невозможно. У меня как раз была залита такая прошивка и она стерлась при попытке подключения. Пришлось заливать заводскую серийную прошивку.

Комментарии 18

Подскажи на счет самообучения. В установках прошивки количество циклов самообучения что написано, сколько их? И после завершения этого периода самообучения он начнется заново, или процесс самообучения завершится?

Существуют 2 таблицы памяти обучения:

TABKF — используется в том случае, если нет продувки адсорбера
TABKFADS — используется в режиме продувки адсорбера

Коэффициент регулирования запоминается в таблице, если система зафиксировала 4 устойчивых переключения уровня сигнала ДК при изменении текущего KP на величину +/- Шага изменения KP при переходе.

Корректировка значения в памяти обучения происходит только в стационарных условиях, когда режимная точка находится в зоне

(FREQ +/- Допуск на стационарность для обучения; GBC +/- Допуск на стационарность для обучения)

где:
FREQ — квантование оборотов на 16
GBC — квантование расхода воздуха на 16

в течение времени Число стабильных циклов для обучения.

Таблицы памяти обучения корректируются в режимной точке следующим образом:

TABKF = TABKF + KP
TABKFADS = TABKFADS + KP

в других точках также производится коррекция:

TABKF[i, j] = TABKF + KP * KLAM / MAX

где:
TABKF[i, j] — соседняя ячейка в таблице (по оборотам)
TABKF — текущая ячейка
KP — текущий коэффициент регулирования
KLAM — Градиент таблицы обучения
MAX — максимальное отклонение режимной точки, для которой просчитывается новое значение от текущей

Новая коррекция таблиц TABKF и TKFADS запрещается, пока не прошла текущая коррекция. Время коррекции составляет 256 ячеек * 20мс = 5.12 cек.
Градиент таблицы обучения – определяет степень изменения соседних точек в памяти обучения. от него зависит на сколько далеко точки соседние будут корректироваться.

Источник

Инструкция по прошивке ВАЗ, вступление

Всем привет, любителям чип-тюнинга ВАЗ!

Ты хочешь чтобы твой тазик валил? Хочешь чтобы после установки спортивного распредвала, ресивера, выхлопа, расточки ГБЦ твой таз поехал на эти деньги которые ты в него вложил? Не хочешь отдавать бешеные деньги за онлайн откатку, или у тебя нет в городе толкового настройщика с прямыми руками или ты просто хочешь начать прошивать свою машину самостоятельно! Тогда читай дорогой друг, будет интересно, поделюсь с тобой своим опытом. Многие люди меня спрашивают, как прошить, что скачать, как подключить, как откатать прошивку. На все эти вопросы я постараюсь ответить. Вот я и решил написать подробную инструкцию, как я это делаю, потому что смог получить реальный результат после проделанной работы с прошивкой своей тринашки — 9 секунд до 100 км/ч, до прошивки — 12 сек! Чувствуете разницу? И это простой 8ми клапанный мотор. Дальше больше, с 8кл мотора мне удалось выжать 6.31 до ста и 14.66 квотер.

Сразу говорю, чтобы настраивать, нужно включать голову и халявы не будет! Тот, кто хочет пальцем в небо заливать готовые прошивки, попрошу проходить мимо. Хочу просто от души поделиться с людьми своим опытом, чтобы каждый смог повторить такое непростое дело. Может кто-то подумает, вот глупец, разглашает секреты настройки, на которых можно зарабатывать деньги. Сразу говорю, это просто моё хобби, увлекаюсь настройкой моторов и автомобилями. Умею собирать моторы, настраивать моторы и конечно программировать. По специальности я магистр информационных системы и технологий.

Итак, кому интересно, приступаем к настройке ВАЗ 2108 со следующей конфигурацией мотора:
1. Мозги январь 7.2.
2. Мотор 21083.
3. Низ сток, поршни сток, шатуны сток.
4. Пиленая ГБЦ калина 21083.
5. Лёгкие Т-образные клапана впуск 32, выпуск 30.
6. Металлическая Гранта прокладка.
7. Расточен стандартный ресивер по прокладке.
8. Расточен стандартный выпускной коллектор по прокладке.
9. Распредвал Нуждин 10.93 с фазой 282, клапана открыты на 2,1 мм в перекрытии.
10. Дроссельная заслонка 54мм.
11. Фильтр воздушный сток, с холодным забором воздуха.
12. Форсунки сток.
13. Бензонасос сток.
14. Модуль зажигания сток.

Задача, настроить индивидуальную прошивку под этот конфиг, чтобы наш тазик не поехал, а полетел! Что нам понадобиться?

1. Кабель для диагностики и прошивки, я купил его тут, привезли по почте в течении 10 дней. (rd-lab.ru/eshop/product_i…p?cPath=32&products_id=44)
2. Желание настроить машину, не боятся, делать всё аккуратно, прямые руки и светлая голова.
3. Ноутбук.

Букв будет много, с моими рассуждениями, поэтому разбиваю инструкцию на несколько частей:

Следим, буду постепенно выкладывать информацию!

Ну и для интереса, видос. В сырую погоду вечером прохожу поворот на набережной Ижевска под 100км/ч на 3й передаче, не повторяйте такого!

Источник

прошиваем январь 5.1

загорелся идеей заняться самодиагностикой своего автомобиля и заодно научиться прошивать его, так как данный вид услуг на сто достаточно дорог…
ну что же начнем с решения небольших вопросов)))
здесь все что нужно для прошивки января 5.1, все в одном месте
1) как же прошивать, снимать или не снимать ЭБУ с авто? вот в чем вопрос))) решил все же не снимать))) шить буду через диагностический разъем))) P.S. для страховки К-линию все же протянул новым проводом с 55 контакта эбу прямо до адаптера)))

2) адаптер, постоянно таскать с ноутом или вживить в проводку авто?))) — так как все делаю для себя, не в целях заработка, решил внедрить К-лайн адаптер в проводку авто и вывести USB порт в легкодоступное место))))

3) схемы подключения))) в просторах интернета много всяких схем как подключить эбу к компьютеру, но почти все схемы не для моего случая))) большинство вытаскивают эбу и прошивают его дома))) но так как я очень ленивый я доработал проводку авто что бы раз и навсегда забыть про этот геморой))))

4) Программы))) программ всяких очень много и платных и бесплатных и взломанных))) с чего же начать?)))
накачал в ноут все что только нашел на халяву)))) позже напишу список какие для чего нужны))))
chiploader 1.97.7- считывание старой и заливка новой прошивки только в режиме прошивки!
opendiagfree — диагностика автомобиля

5) запчасти))) что же нужно для диагностики и прошивки в первую очередь? правильно, адаптер))) где его купить и какой именно?))) так как проект мой мега бюджетный, адаптер заказал с китая за 350 рублей))) в моем городе он стоит 500-600 в магазине занимающимся поставками из китая))) в русских интернет магазинах 900-1200))) КИТАЙ-РУЛИТ)))) заказал за 350 и ждал около месяца пока он придет))) адаптер VAG-COM KKL 409.1 диагностику он проводит на ура! всем советую брать его, за такую то смешную цену)))

начинаем все потихоньку собирать))))
— начал с установки и подключения адаптера)))) на фото видно куда я его решил спрятать))) по подключению, питание с прикуривателя через выключатель, к-линия с 55 контакта эбу напрямую, масса с прикуривателя. Синий жеский усб шнур мне не понравился, я взял другой, более мягкий))) старый отрезал, новый припаял, соблюдая распиновку USB по цветам жил)))
— теперь колодка ЭБУ)) купил штекер от форсунки

, так как в нем находится контак «Лира»

который просто идеально подходит в колодку эбу января 5.1)))) берем этот контакт вставляем в 47 контакт ЭБУ, наращиваем провод ставим выключатель))) 47 контакт эбу это разрешение программирования, его включать только при ПРОШИВКЕ, в режиме ДИАГНОСТИКИ он должен быть выключен))))

— маленький секрет о котором мало где сказанно! нужно в режиме программирования самостоятельно включить главное реле! иначе при прошивке вы увидите «нет ответа от ЭБУ» для этого нужен 3ий выключатель который будет включать «главное реле»

а вот и продолжение)))
сегодня все окончательно собрал, и я смог прошить свой январь, все работает просто отлично))) сейчас занимаюсь загрузкой видео)))

краткая инструкция по ПРОШИВКЕ:
1) при выключенном зажигании подаем + на 47 контакт, + на адаптер, + на 37 контакт эбу.
2) нажимаем «установить связь» и включаем зажигание, бензонасос не должен включиться при этом
3) после того как связь установится нажимаем считать Flash и сохраняем нашу прошивочку
4) открываем новую прошивку и нажимаем загрузить Flash, и ждем пока загрузится.
5 ) очищаем EEPROM
6) по завершению очистки, выключаем зажигание, отключаем ранее поданые +, включаем зажигание и ждем пока не загорится чек, после того как он загорелся заводим машину))))

материалы и их цена:
1) адаптер — 350 р.
2) 3 выключателя — 60 р.
3) провод USB — 40 р.
4) прочие провода — 50 р.
5) штекер от форсунки — 50 р.
6) софт — 0 р.
итого — 550 р. — и теперь я хоть сколько могу диагностировать и прошивать свой автомобиль

Источник

Поменял ЭБУ и прошил

Начну с того, что я загорелся идеей самому менять прошивки на машине и выбрать наиболее подходящую для меня. Откатывать в онлайне конечно может и получше, но тут сам, плюс не надо тратить деньги, плюс вряд-ли у нас нашлись бы спецы. Да и на стоковый движок, как мне кажется достаточно толковых прошивок.

Поискал я на просторах интернета k-line адаптеры. В основном были ценой от 900-1000 и выше, тратиться особо желания нет. Нашел, что производитель БК штат клепает еще и к-лайн адаптеры (клепает правда для обновления ПО на бортачах, но для прошивки они тоже подходят) захожу на сайт и вижу, что цена то 480 рубликов ну плюс доставка почтой 250, плюс доплата за первый класс отправления около 30 рублей, что-ли.
Заказал, подождал недельку, получил, оплатил наложенным платежом 850р. (за перевод еще комиссию взяли). Потом посмотрел адаптер, положил его в бардачок и забыл про него.

Съездил в субботу к нему, переставил ЭБУ, проверил что заводится и реагирует на газ, отдал свои, расплатился и поехал обратно. Что по ощущениям: динамика примерно та же, только подхват сместился с 2700-3000 на около 2000-2500 оборотов. Расход по БК сразу пополз вниз ( за сутки упал с 17.3 до 14.5) и до сих пор снижается, сразу скажу, что расход такой примерно и был (еще одна причина замены мозгов).

Сегодня с прокатился по магазинам, купил 5шт маленьких клемм «мама», упаковку термоусадки различных цветов и размеров и две кнопочки-качельки (вкл-выкл). Приехал домой и начал собирать провод для прошивки. Накидал схему на бумаге, чтоб было понятней.

Собрал, попробовал подключить ЭБУ.

Программа ChipLoader распознавала ЭБУ, но никак не хотела считывать старую прошивку. После чего я обратил внимание, что в одних статьях говорят подавать + на 37 разъем, а в других про это ничего не говорят. Поставил мозги в машину и поехал за еще одной «мамкой». Съездил, приделал к моему «прошивочнуму» жгуту проводки. Пробую — опять то же самое.
Потом я поменял скорость связи с ЭБУ в настройках программы и настройках COM-порта (то есть адаптера) и все заработало.
Скачал старую прошивку, которая распозналась как «…», залил новую «j5e07g26» которую скачал с сайта чиптюнер.ру. На нее обещали сказочный расход 8.7 по городу зимой… ну посмотрим.

Ощущения от прошивки: при температуре 30-60 градусов машину слегка подергивает из-за сниженных оборотов прогрева в этом промежутке. Тяга на оборотах тысяча-полторы увеличилась, из-за чего стало можно трогаться с меньшей перегазовкой и более мягко. Динамика примерно та-же, что и была с предыдущей на январе, но реакция на газ стала более резкой (напоминает реакцию на карбюраторной машине) что в принципе радует. Расход засек вчера вечером, посмотрим что получится.

Источник

Самостоятельная прошивка: история убитого и восстановленного ЭБУ

Как вы поняли, на выходных мне спокойно не жилось 🙂 Еще раз изучив истории тюнинга, я понял, что без адаптации прошивки под механические изменения автомобиля — лучше эти изменения и не делать, т.к. машина лучше не поедет, а может поехать даже хуже. В связи с этим я решил заняться тем, чем давно собирался, но боялся: подготовить машину к прошивке и настроить сам процесс.
Для прошивки Январь 5.1 без снятия ЭБУ с авто всего-то и нужно, что подать на 47 контакт ЭБУ +12В (разрешение программирования) — и можно прошивать через диагностический разъем, при условии, что на него выведена K-линия и питание. В общем этим я и занялся: купил разъем ДМРВ, выковырнул оттуда один из контактов (лира 2.8мм), снял разъем с ЭБУ, интегрировал туда контакт, вывел провод и поставил выключатель на него. Также припаял разъем OBD-II к проводке, который у меня висел на соплях — дабы в момент прошивки чего-нибудь не отвалилось и не убило ЭБУ. Подробнее можно почитать, например, здесь www.drive2.ru/l/738440/

В процессе меня не покидало внутреннее волнение, т.к. однажды у меня сгорели мозги на Форде, и это, скажу я вам, ситуация не из приятных — автомобиль обездвижен на долгий срок (на мондео это было больше месяца). Ну с вазами все проще — мозги можно быстро найти, так что я шел на риск сознательно.
В общем, все я вывел, повернул ключ — бензонасос работает. Хорошо. Включаю разрешение прошивки — бензонасос не работает, тоже хорошо. Выключаю разрешение прошивки, поворачиваю ключ — бензонасос не работает, машина не заводится, иммо мигает. Так я получил труп в виде двенашки :'(

«Ну как же так!» — воскликнул я, вознесши очи к небу. «За что?!» — рыдал я, истязая себя 😀

До этого в интернете я натыкался на 2 такие истории: если в ЭБУ защищенная прошивка, она стирается при попытке подключения. Ну что ж, это был мой шанс. Но ЭБУ на связь никак не выходил. На второй день я отключил иммобилайзер и перемкнул его контакты, а также перемкнул главное реле, подающее питание на 37 контакт.

Но и это не помогло. И тут мне пришла в голову светлая мысль: а кто сказал, что через ELM327 можно прошиться? 🙂 В общем, я не знал разницу между ELM327 и K-line адаптерами, считая, что и тот и тот цепляются на K-линию, так почему бы нет? Как выяснилось позже, ELM327 представляет из себя дополнительную абстракцию (прослойку) с предопределенным набором команд между компьютером и ЭБУ, то есть через него нельзя передать произвольную последовательность байт на ЭБУ, а только выбрать из списка заранее определенных. K-line же прозрачен, что позволяет посылать и принимать любые бинарные данные, которые не изменяются на самом устройстве.

Нашел на авито за 1100 VAG COM KKL 409.1, договорился о встрече на вечер. Но вечера ждать не хотелось. Тут наткнулся на объявление за 400 рублей! Спасибо большое доброму земляку Андрею, который помимо продажи по бросовой цене еще и объяснил мне разницу между ELM327 и K-line. Тут же полетел на встречу, приехал домой, подключился и… УРА! Вот она, моя прелесть! Зеленая бегущая полоска подключения!

Действительно, старая прошивка в ЭБУ была затерта. Залил новую — пока штатную. Машина завелась, и радости моей и моей жены не было предела! 🙂

Вот так всё выглядит на авто:

Перемычка главного реле не нужна — все прошивается и просто с включенным зажиганием. Так что, всем советую сделать себе чудо-кнопочку и шиться, только ЕЛМом не пробуйте 🙂

Прошивался программой ChipLoader — за ней вперед на рутрекер. Не забудьте, что теперь после посещения оного вы будете вне закона 🙂
Вот куча прошивок, на которые наткнулся в интернете: подавляющее большинство — платные. Теперь вы совсем вне закона cloud.mail.ru/public/5faG/1D8wVNCjF
Для редактирования прошивок используем ChipTuningPro (google в помощь).
Для калибровки прошивки на стандартном датчике кислорода — качаем Atomic Tune с сайта разработчика www.atomic-dm.ru/atomic-logger/
Подробности по поводу калибровки можно посмотреть у Паши Ксенона, например

Всем спасибо за внимание и надеюсь, что материал будет кому-то полезен!

Источник